Как поменять вакуум на уаз

Обновлено: 07.07.2024

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:

Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:

Проведенные процедуры:

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Вакуумный усилитель тормозов

Цилиндр тормозной главный

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Примерные цены

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Изменение тормозной системы УАЗ

Имею во владении УАЗ 39099, в народе буханка. У нее, как и у большинства легковых авто (кроме ГАЗ-24) главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный уситлитель тормозов (ВУТ) механически объединены в единый тормозной блок (ВУТ+ГТЦ). Но есть автомашины, в основном грузовые (такие как ГАЗ-53/3307 или Волга ГАЗ-24), в которых ВУТ и ГТЦ разделены гидравлической системой. Возможна ли переоборудования авто путем замены части тормозной системы УАЗ, а именно тормозного блока (ВУТ+ГТЦ) на часть тормозной системы от ГАЗ-53/3307 — тормозной цилиндр ГТЦ и два гидровакуумных усилителя ВУТ.

Цель переоборудования — избавится от большой кастрюли ВУТ в тоннеле буханки.

Сбоку от рамы — на месте старых баков.

Поясню фото — правый бак снят. В передней части установлен ящик под аккумулятор. Сразу за ящиком с креплением к раме штатным способом

После интенсивного обсуждения данного предложения на форумах родилась еще одна идея:

Со схемой выше расстаемся без сожаления.

Вариант 1. Изменяется механическая связь тормозной педали с блоком ВУТ+ГТЦ на гидравлическую за счет применения связки ГСЦ+РСЦ УАЗ

Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ

от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на блок ВУТ+ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.

Вариант 2. Т.к. связка ГСЦ+РСЦ УАЗ сама имеет коэффициент усиления, то ВУТ становится не нужным. И схема упрощается:

Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.

Тогда еще одна, попытка:

Возвращаемся к первоначальному варианту. — Возможно ли использование вместо тормозной педали Газ53/3307 соединенной с ГТЦ использовать педаль сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ УАЗ?

Вариант 1(предпочтительный, но маловероятный) — Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления УАЗ — далее — магистраль — далее — один гидровакуумный усилитель ВУТ ГАЗ53/3307, тк он имеет один выход, а гидравлическая система УАЗ двухконтурная, то для разделения усилия на два контура использовать штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) — далее — штатная тормозная система УАЗ. Тк у ГАЗ 53 тормозная система с двумя гидроВУТ рассчитана на полную массу 7 850кг, а УАЗ 3741 имеет полную массу 2730 кг, то одного ВУТ должно хватить на оба контура УАЗ.

Вариант 2 Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления- далее магистраль далее штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) далее два гидровакуумных усилителя ВУТ ГАЗ53/3307 — далее штатная тормозная система УАЗ

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

Устройство

Регулировка

Примерные цены

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

Регулировка штока вакуума уаз

Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом). 2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена. 2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка величины выступания штока толкателя

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ.

Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение.

Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

Хочу перед установкой на машину, во избежание неожиданностей в критичном узле, разобрать вакуумный усилитель и проверить все ли там в порялке. Глянул я на него и так и не понял, как его разобрать? Я так догадываюсь, 2 половинки усилителя надо повернуть одну относительно другой, и тогда он пополам развалится, но как и чем это лучше сделать в домашних условиях?

Какие есть подводные камни при зазборке-сборке УАЗовского ВУТа?

Спасибо за любые ответы!

я как-то разбирал с помощью запаски, штатного домкрата, старого ступичного подшипника, куска основняка.
Только не помогло это -- все равно выбросил и купил новый :(

нужен или спец. приспособа или прес. иначе сначала устанещъ его разбирать, а потом фиг соберешъ.
вот лучше отдать где нить их перебирают.
ну когда я свой пытался реанимировать. геммор еще тот. без приспособ.

С УАЗБУКИ [em]Купив машину, обнаружил полное отсутствие тормозов, их не было вообще (про ручник молчу). Снял барабаны. Колодок нет - тормозит железяка. Барабаны в проточку, колодки переклепал, купив ремонтные накладки, все почистил, собрал - машина стала медленно замедляться при нажатии на педаль. Педаль каменная. Проверил шланг вакуумника - цел. Иду в магазин - новый вакуумник стоит больше штуки, рем. комплект 140 рублей (май 2001 г.) - беру - снимаю. [strong]Читаю книгу - необходимы спец. тиски для разборки - их нет, монтировкой отгибаю зацепы один за одним, на каком то зацепе вакуумник разрывает с е..ческой силой[/strong]. Как оказалось позже - рант мембраны (резина) толщиной в 1 см необходимо сжать до 1 мм. Внутри все мембраны целы - расстраиваюсь - все меняю на новое - собираю (мать моя - лучше не вспоминать, процесс тяжелый, в ход идет все - молоток, тиски, пара струбцин, много мата). Результат превосходит ожидание, машина стала тормозить - но колеса по-прежнему не загнать в клин. Черная субстанция в бачках для тормозухи навевает грустные мысли.[/em]

Может, лучше не трогать? ;))))

я ни разу не слышал о саморазбирающимся вуте ни на одной машине. Не разберется он сам, ставь и не бойся.

Надеюсь :) Но всте-таки думаю, может его как-то привязать можно, чтобы эти половинки не повернулись одна в другой. например, под ГТЦ стальную пластину на шпильки надеть, а ее за конец к раме привязать что-ли. А то страшно что-то, ведь сразу оба контура отрубит.

ну который молотком собран может (2) вот ты представь начинаш какнить резко тормозить - БУМ и педаль правалилась совсем.

могу подсказать - если край по периметру погнут и (2 присувтствуют на нем следы забоев от молотка и пр неестественные неровность то собирали молотком.
а если все ровное посмотреть где ключи которые в пазах находятся - должны быть посредине замка гдето. ;-)

А что за ключи и замок имеются в виду?

ключ и замок э то в этом соединеии и есть ;-)(2) там по краю такие выпуклости и впуклости - так вот надо чтобы выпуклость одной части была в выпуклости другой части(ну приблизительно посередине гдето).

Меня смутило в нем то, что из этой щели, между половинками, а также вдоль штока и под пыльником все обильно литолом смазано. Кажется, что вовнутрь тоже литолу напихали, а мембраны и манжеты вряд ли там бензомаслостойкие. В основном из-за этого разобрать хотел, пока не поздно.

И еще Там эти 2 половинки от своих пазов только слегка повернуты. Есть такая мысль: он у меня на ходу не разберется сам, особенно при резком торможении в экстренной ситуации.

Конечно можно предположить что его нашприцевали(2) литолом, но думается мне что это не так - часто мазюкуют края чтобы их собрать иначе просто никак ;-)
а мазюкают рукой отдуши ;-)

не разберется, там пружина а резина там не может быть немаслобензостойкой, камера же напрямую сообщается со впускным коллектором, а в нем и бензин, и масло, чего только не бывает.

Ну, так коллекторе не может быть (официально) давление выше атмосферного. То есть наполняется он через свой воздушный фильтр, а в коллектор только сбрасывает воздух. То есть вроде как паров бензина там не должно бы быть.

нужна большая струбцина и ключ для разборки(2) сжимаеш струбциной поварачиваеш ключем(чтоб замки в пазы попали), разжимаеш струбцину - и разобрал ;-) собирать в обратной последовательности, тока край манжет касторкой смазать чтоб скользили получшее при повороте замков.

главный камень в том, что его ОЧЕНЬ трудно собрать обратно. Я даже не припомню, тех кому это удалось:)

мне удалось. разгибал мощьной отверткой а загибал(2) молотком - все фигня посравнению с балансировкой стоя на вакумнике и хренача молотком по краям - чтоб его закрыть.
на машину тока вот так собранный ставить категорически низя - может развалицо.

вот именно купить новый, разобрать, убедиться, что там все нормально, и криво собрать, чтобы он не работал после этого.

ага купить мембраны, купить струбцины, разобрать, поменять, собрать, поставить, убедиться что не работает, выкинуть вут, пойти в магаз и купить новый вут. Вот это по-нашему !

как правило мембраны нормально унутри но(2) иногда там чета забывают класть, забывают нужной сторой ставить и пр ;-)

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Неисправность тормозной системы уаз

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Устройство

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема стояночного механизма

2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Регулировка

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Примерные цены

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

Как Прокачать Тормоза На Уаз Буханка

Она нетребовательна в обслуживании, обладает хорошей проходимостью и выносливостью.

Но при всех собственных плюсах, как и неважно какая машина, она в какой-то момент нуждается в частичном либо полном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С подменой неких деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других тс.

состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия.

Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов.

Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Почему двигатель троит

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

ВУТ на УАЗ усилитель вакуумных тормозов.

Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые моменты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас знакомим. Разыщите тот журнал или вспомните опубликованные там фотографии.

Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.

Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода — колодки-выдавки.

Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Завод разрешает установку вакуумного усилителя на старые автомобили только при использовании деталей промышленного изготовления и выполнении изложенных рекомендаций.

Наши рекомендации по установке вакуумного усилителя на легковой автомобиль распространяются и на грузовое семейство автомобилей УАЗ, за исключением изменений по передней подвеске и переднему карданному валу, которые для них не нужны.

Устройство

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

Регулировка

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Примерные цены

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

УАЗ-469: ТОРМОЗИТЬ ПОМОЖЕТ ВАКУУМ.

Читайте также: