Как поставить штанги на камаз

Обновлено: 30.06.2024

Здравствуй, Сергей! Серёжа, начинать надо с ресорных ушей на мостах в каком они состоянии. Потом смотри рессоры. Есть на кончиках рессор выработка или нет (как правило они изнашиваются тоже). Смотри башмаки балансира, чтобы сам пакет рессор не гулял. Ну и последнее, ремонт или замена реактивных тяг. Гравера на реактивные тяги, не ставлю,могут подъе. ть. Ставлю шайбы. Поменяв одни тяги, ты ничего не добьёшся. Мосты как гуляли так и будут гулять. Резину, убьёшь. Удачи тебе дружище ✌️.

@Владимир Харчев сильно у него задевает,скорей всего балансиры я думаю.

@Ренат Камаз в живую виднее, а так только гадать и щёчки и балансиры всего по немногу

@Владимир Харчев да балансиры это.

@Камаз 991 Привет! Люди правильно говорят, тяги большой роли не играют. Выравнивай машину на ровной площадке и наваривай щёчки на кронштейнах. А ехать можно и без штанги, только тормаза убери с этого моста

Ну да, тем более как я понял кронштейны рессор съëмные. Снял, наварил как тебе надо, и вопрос закрыт. В идеале новые поставить, но сцука дорого, да и запчасти теперь зачастую идут какие-то пластелиновые.

Здорово Серёга. Все идёт как надо потихоньку и Камазик будет шик. Не все сразу под замену а постепенно чтобы душа радовалась. Все будет окей. ЖДЁМ НОВОГО ВИДЕО. УДАЧИ В ВСЁМ ТЕБЕ СЕРЁГА. . Привет большой из Германии с Уважением Александр.

Спасибо!) Германии привет!

Я тоже работал раньше после Армии на Уборке Урожая да знаю как все надо успеть ждали тоже дожди чтобы ремонтировать свои автомобили а так все на быструю меняли если уже в поле что-то не будь сломается . УДАЧИ.

Подписался) Очень подробные видео,учебное пособие. Спасибо. Интересно😉👌

Я на бортовом КАМАЗе менял верхнюю тягу так ,все советовали снять кузов, так как он низко сидит! Все получилось час делов!

Я все мажу графиткой и все разбираться на ура даже рулевые наконечники пальцы мажу и при разборке пару раз стукнул и все вылетает

Я обычно распорку ставлю между пальцем и опорным диском, а на тележке гайку просто за подлицо откручиваю, два , три хороших удара и все.

Купив эти красные, а не синие "кованые" как много сэкономил денег, есть ли смысл экономить в данном случае.

Сергей, тяги бывают разных длин

Может кому поможет как легко снять тягу. Берёшь тормозной ролик, который раздвигает колодки и устанвливаешь с низу его между штангой и корпусом. Домкратишь за ролик. Как клин. Два удара кувалдочкой

Хочется добавить: "Расскажи ему, как ты устал сегодня в офисе. "

в офисе можно устать морально что ппц, помню как давным давно в бухгалтерии просидел пару часов с тетками 20-60 лет, так голова опухла слушать, про сумки, помаду, духи и прочее, я б десять камазов лучше разобрал =))

Привет. Значит у вас не жарко)
У нас с утра 30-ку давит!

Поршневой палец упираеш в опорник откручивает гайку ,упираеш в палец, кувалдой даёшь натяжку по ключу и бей по стльней

Я тоже без ямы тяги меняю. Только кувалда и ключ. И без всяких сьемников

Дружище. Ты молодец. Я тебе хочу сказать. Я на КАМАЗе один раз ездил. Сам с Латвии. Имею Дафа. С полуприцепом. Мотаюсь по странам. И уважаю таких как ты . КамАЗ хорошая машина в Руках хорошего человека. Любой грузовик будет хорошим в хороших руках. А для России лучше КАМАЗа не найти . Я много ежу по России и вижу как много их и какие Они бывают красивые. Вы молодцы настоящие камазисты. Берегите своих кормилцев и они вам будут служить верой и правдой. Дальнобойщик. Он свою машину чувствует как себя только тогда это будет боевой единицей .и не как иначе .

Мне мазы нравятся, лукашенко рулит, к700, белорус, мзкт, велосипеды аист, белаз крутые белорусские машины, Волат нравится, Волат намного круче татры, камаза и краза даже, Волат это наш Фаун, наш Николас трактомас. А камаз от таких грузов как Волат тягает сгорит и на чермет.

Устройство транспортного средства марки КАМАЗ предполагает наличие нескольких реактивных тяг: верхних и нижних. Демонтаж этих элементов системы требуется в случае, когда очевиден износ вкладышей и пальцев, обнаруживающийся при свободном ходе шаровых соединений штанги. Повреждения самой штанги, завершение ресурса эксплуатации грязезащитного сальника и его деформация также требуют демонтажа.

Верхняя штанга устраняется в соответствии со следующим алгоритмом действий:

Мастер удаляет щиты пола платформы;
Затем выкручивает гайку пальца и снимает саму деталь из рычага штанги;
Производится демонтаж головки штанги, установленной в кронштейне.

Чтобы установить элемент, необходимо произвести описанные действия в обратном порядке. Палец головки штанги крепится в кронштейн и фиксируется при помощи шайбы и гайки. Производится переведение рычага реактивной штанги.

Аналогичный алгоритм работает и в той ситуации, когда стоит вопрос о демонтаже нижней реактивной штанги. Мастер выполняет следующие работы:

Демонтирует гайки шаровых пальцев вместе с шайбами;
Выпрессовывает палец из рычага штанги из рычага подвески моста;
Затем выпрессовывает палец головки штанги из кронштейна подвески.

Для монтажа новой штанги или установки изделия после проведения ремонтных работ палец штанги фиксируется в рычаге задней подвески, в качестве элементов фиксации используются пружинная шайба и гайка. Шаровый палец устанавливается в кронштейн балансира.

Большой лом, резак, вода, кувалда, напарник, большое желание ее снять. 1. Съемником либо 2. Откручиваешь гайку (не до конца). Резаком разогреваешь посадочное место (там где палец в тело входит) до красна, заливаешь потом водой пока не остынет. Ломом напарник нагружает тягу а ты бьешь по месту, в которое заходит палец (лучше через металлический пруток). P.S. Перед сборкой палец смазать графиткой.

100% способ: 2 мощные кувалды или 1 кувалда и какой-нибудь мощный упор, напарник с одной стороны кронштейна напарник упирает кувалду (чтоб работала на отбой) по другой стороне кронштейна делаешь сильный удар кувалдой. С 2-3 ударов должен выйти, таким способом снимали все. Если работать одной кувалдой, снять сложно, кронштейн будет просто пружинить.. __. /.\ __. Удар >. / О.\|_|

Лично я после отстукивания кронштейна бил прямо по пальцу (его все равно с сухарями и пружиной надо было менять), после нескольких ударов он обычно вываливается. Самый большой геморрой при снятии штанги, с которым сталкивался-это проворачивающаяся вместе с пальцем гайка из-за выработанного гнезда. Штангу нижнюю снимаете?

Это ничего не дает, я тоже думал, что палец от перекоса закусит-ставил под головку штанги чурбак и опускал мост-ничего подобного, проворачивается точно так же. Единственный тут выход-срезать гайку.

Под балансиром выбить не проблема 2-4 удара прямо в палец по резьбе и всё даже палец можно сохранить немного обработав на наждаке потом. Сложнее со стороны чулка, если сухари железные можно ударять прямо о корпус штанги под углом предварительно натянув ломиком при помощи напарника, с резиновыми пальцами конечно не прокатит. Погреть тоже неплохо но лучше не остужать водой ослабишь металл, лучше нагреть не очень сильно, чтоб не успел палец прогреется и бить на горячую ноне о кронштейн можно смять.

Но а если проворачивается палец в теле можно осадить его кувалдой обратно сняв крышку и затем поджать домкратом если не прокатит срезал гайку и всё либо фортуной лучше кислородом в крайнем случае поможет хорошее зубило срубил гайку и всё хороший старый способ!

С верхними штангами конечно сложнее но там + можно снять вместе с кронштейном да и летят они там редко на своём КАМАЗе ни разу не менялись за22 года родные до сих пор стоят один правда пришлось заменить разбило гнездо в кронштейне.

//поможет хорошее зубило срубил гайку и всё хороший старый способ// Гайку на 46 зубилом срубать будешь до вечера, тут либо автоген либо мощная болгарка с широким диском нужна.

Коленчатый вал перед установкой в блок цилиндров балансируется динамически относительно оси крайних коренных шеек на балансировочной машине. Перед балансировкой на каждую шейку устанавливается груз массой (8525±1) г. Центры тяжести грузов должны совпадать с осями шатунных шеек. Допустимая несбалансированность не должна превышать 80 г. Дисбаланс устраняется удалением металла сверлением в противовесах, изготовленных за одно целое с валом.

Непосредственно перед установкой коленчатого вала смажьте поверхность вкладышей коренных подшипников и коренные шейки вала чистым дизельным маслом.
Установите упорные полукольца вала в выточку последней коренной опоры так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала. Болты крепления крышек коренных подшипников предварительно затягиваются со стороны правого, а затем со стороны левого рядов цилиндров с моментом затяжки 90— 120 Н*м, а затем окончательно — с моментом затяжки 210— 235 Н*м.

Сборка и установка газораспределительного механизма

Перед установкой в блок цилиндров распределительный вал собирается с корпусом заднего подшипника и распределительной шестерней. Перед сборкой с корпусом подшипника опорная шейка вала и втулка корпуса протираются салфеткой и смазываются чистым дизельным маслом. Шестерня после предварительного нагрева до температуры (100+-10) °С напрессовывается на шейку вала до упора. Зазор между шестерней и корпусом подшипника должен быть 0,25—0,30 мм.

Рис. 64. Распределительный вал в сборе:

1 — распределительный вал; 2 — корпус подшипника; 3 — распределительная шестерня; 4 — шпонка; 5 — подшипник

Перед установкой распределительного вала в блок цилиндров внутренняя поверхность опорных втулок и опорные шейки распределительного вала смазываются чистым дизельным маслом. Распределительный вал устанавливается аккуратно без повреждения рабочих поверхностей втулок.

Установка деталей газораспределительного механизма, передающих усилия от распределительного вала к коромыслам. Направляющие толкателей в комплекте с толкателями устанавливаются на штифты блока цилиндров и крепятся к блоку болтами. Болты затягиваются моментом затяжки 70—90 Н*м.

Штанги перед установкой в блок цилиндров протираются, а наконечники смазываются чистым дизельным маслом. Стойка с коромыслами клапанов в сборе должна легко без ударов войти на установочные штифты и шпильки. Коромысла клапанов устанавливаются так, чтобы сфера регулировочного винта была совмещена с наконечником штанги. Регулировочные винты должны быть ввернуты в коромысло до упора.

Установка распределительных шестерен за задний торец блока цилиндров

становка распределительных шестерен на задний торец блока цилиндров

Распределительные шестерни устанавливаются по меткам, как показано на рис. 3.

Затяжка болтов, крепящих ось ведущей шестерни привода распределительного вала к блоку, производится в 2 приема (предварительно и окончательно) моментом затяжки 50—60 Н*м.

Болт крепления роликоподшипника ведущей шестерни распределительного вала затягивается моментом затяжки 90—100 Н*м.

Окружной зазор в зацеплении шестерен газораспределительного механизма при рабочем положении двигателя составляет 0,1—0,3 мм. Замер производится щупом в 3 точках.

Рис. 3. Размещение и установка шестерен привода агрегатов:

а — размещение распределительных шестерен в задней части двигателя; б — схема установки распределительных шестерен по меткам; 1 — болт М12Х1 крепления роликоподшипника; 2, 21 — промежуточные шестерни; 3 — болт; 4, 17 — шайбы; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось; 18 — болт М10Х1; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала

Установка цилиндро-поршневой группы в блок цилиндров.

Установка гильз цилиндров в блок.

Перед установкой гильз цилиндров в блок на фаски наносится смазка типа ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются в блок усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец. На верхнем торце каждой гильзы со стороны, обращенной к вентилятору, наносится номер цилиндра.

Подготовка и установка поршней в гильзы цилиндров в сборе с кольцами, пальцами и шатунами.

Поршень с пальцем и шатуном, показанный на рис. 4, собирается после нагрева поршня до температуры 80…100°С. Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно обильно смазываются дизельным маслом. Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Запрессовка пальца в поршень не допускается. Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне располагаются в одну сторону. Поршневые пальцы от осевого перемещения надежно фиксируются стопорными кольцами.

Поршневые кольца перед постановкой на поршень должны иметь определенные размеры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120+0,03 мм. Размеры зазоров поршневых колец и допустимые зазоры в замках указаны в табл. 1

Рис. 4. Установка поршня с шатуном в сборе в гильзу цилиндров:

а — поршень с шатуном в сборе: А — выемки для клапанов; Б — уступ (выемка) для захода усика вкладыша; б — установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу с помощью приспособления: 1 — поршень; 2 — обойма приспособления И-801.00.001; 3 — гильза цилиндров.

Компрессионные и маслосъемные кольца устанавливаются с помощью плунжерного расширителя маслосъемных колец. Он вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180° к замку кольца. После этого устанавливаются компрессионное кольцо, покрытое молибденом, и компрессионное кольцо, покрытое хромом.

Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6—0,7 мм, как показано на рис. 5.

Размеры зазоров поршневых колец и допустимые зазоры в замках, мм

Параметры	Зазор после восстановления	Допустимый зазор
Замок в компрессионных поршневых кольцах	0,4—0,6	0,8
Замок в маслосъемных поршневых кольцах	0,30—0,45	0,7
Торцовый зазор верхнего компрессионного кольца	0,12—0,17	0,22
Торцовый зазор нижнего компрессионного кольца	0,09—0,14	0,19
Торцовый зазор маслосъемного кольца	0,07—0,11	0,2
Зазор в сопряжении поршень — гильза (при замере на расстоянии 0,119—0,162 мм от днища поршня)	0,12—0,16	0,22

Рис. 5. Выход днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров и установка уплотнений гильзы и головки в блоке:

а — величина выхода днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров; б — уплотнения гильзы и головки цилиндров в блоке; I — поршень; 2 — опорный бурт гильзы цилиндров; 3 — уплотнительное кольцо головки цилиндров; 4 — уплотнительное кольцо гильзы цилиндров; 5 — головка цилиндров; 6 — прокладка головки цилиндра; 7 — блок цилиндров; 8 — уплотнительное кольцо нижней части опорного бурта гильзы цилиндров; 9 — гильза цилиндров

Рис. 6. Подбор поршня для установки его в цилиндр по расстоянию от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы цилиндров:

А — расстояние от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы цилиндров; Б — расстояние от оси пальца до плоскости выхода поршня из цилиндра; 1 — шейка коленчатого вала; 2 — гильза цилиндров; 3 — поршень

Методика производства измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показана на рис. 68, а данные для подбора поршня по гильзе представлены в табл. 33. После подбора поршней на заводе-изготовителе индексы варианта поршня 10, 20, 30 и 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке цилиндро-поршневой группы необходимо подбирать поршни по гильзам таким образом, чтобы индексы у них были одинаковыми.

Рис. 7. Схема нумерации цилиндров и порядок работы двигателя

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть смещены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами между нижних головок шатунов и щеками коленчатого вала должен быть не менее 0,15 мм.

Индекс варианта исполнения поршня	Расстояние от образующей шатунной шейки до упорного бурта гильзы цилиндров, мм	Расстояние от плоскости разъема до центра кольца, мм
10	260,12—260,24	75,67—75,71
20	260,24—260,35	75,78—75,82
30	260,35—260,46	75,89—75,93
40	260,46—260,57	76,00—76,04

Спаренность крышек с шатунами проверяется по меткам завода-изготовителя. На крышках шатунов выбивается порядковый номер цилиндра.

Комплекты шатунов с поршнями и кольцами в сборе устанавливаются на двигатель в соответствии с номерами цилиндров, выбитыми на крышке шатуна. Нумерация цилиндров двигателя показана на рис. 69.

Затяжка болтов крепления крышек шатунов производится удлинением болтов на 0,25—0,27 мм.

Сборка и установка головок цилиндров.

Стержни клапанов перед сборкой графитизируются, рабочие поверхности направляющих втулок клапанов и стержни клапанов смазываются чистым дизельным маслом. Посадка клапанов на седла должна быть герметичной. Проверка герметичности производится сухим воздухом при давлении 0,15 МПа. Допустимая утечка воздуха не должна превышать 3,6 см3/мин. Клапаны должны быть надежно зафиксированы сухарями.

Головка цилиндров перед установкой тщательно обдувается сжатым воздухом от компрессора. Стыки головки цилиндра и гильзы, головки и блока уплотняются прокладками, показанными на рис. 67, б. Кольца уплотнительного газового стыка после установки в головку обжимаются усилием 4500 Н. Выход (выступ) плоскости кольца из головки после обжатия не должен превышать 0,08 мм. Забоины и заусенцы на выступах не допускаются.

Рис. 8. Выход днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров и установка уплотнений гильзы и головки в блоке:

Перед установкой головок цилиндров на блок цилиндров плоскости их сопряжений, а также прокладки обдуваются сжатым воздухом. Резиновые уплотнительные кольца головок цилиндров устанавливаются плоской стороной к блоку цилиндров. Каждая головка цилиндра должна свободно, без ударов, устанавливаться на штифты. Резьба болтов крепления головки цилиндров смазывается тонким слоем графитовой смазки. Затяжка 6олтое производится равномерно, в 3 приема, чтобы исключить возможные перекосы головок. Моменты затяжки должны быть при 1-м приеме 40—50 Н*м; при 2-м приеме 120—150 Н*м, при 3-м приеме — 190—210 Н*м (рис. 70).

Топливный насос высокого давления (ТНВД) устанавливается в развале блока цилиндров на специальные поверхности.

Рис. 9. Затяжка болтов головки блока:

1—2—3—4 — последовательность затяжки

Болты равномерно затягиваются в 2 приема в последовательности, указанной на рис. 71, а. Момент затяжки болтов при установке ТНВД составляет 40—80 Н*м.

Для установки ТНВД проворачивается коленчатый вал до такого положения, при котором фиксатор, расположенный на картере маховика, войдет в паз на маховике. При этом метка на заднем фланце ведущей полумуфты должна находиться сверху, что обеспечивает положение поршня первого цилиндра в конце такта сжатия. После этого устанавливается ТНВД. Для этого метки на корпусе насоса и муфте опережения впрыска совмещаются, как показано на рис. 71, б и корпус насоса закрепляется.

Вал ведомой шестерни привода топливного насоса собирается с подшипником и шестерней. В задний торец вала запрессовывается сухарь привода датчика электротахометра на глубину (7±0,2) мм. При напрессовке шестерни и подшипников на вал передача усилий через шарики не допускается. При установке собранного вала на двигатель метка на ведомой шестерне привода топливного насоса совмещается с меткой на шестерне распределительного вала, как показано на рис. 65, после чего в переднюю опору запрессовывается подшипник и устанавливается корпус заднего подшипника.

После установки топливного насоса затягиваются стяжные болты переднего фланца полумуфты ТНВД, подсоединяются масляные трубопроводы, устанавливаются форсунки, после чего подсоединяются топливопроводы низкого и высокого давления, производится окончательная регулировка впрыска топлива, устанавливается рукоятка фиксатора в мелкий паз на корпусе фиксатора для закрепления муфты на валу.

Клапанный механизм собирается и регулируется после притирки и контроля клапанов в клапанных гнездах. Регулировка клапанов производится при четырех положениях коленчатого вала. Первое положение коленчатого вала определяется относительно начала впрыска топлива в первом цилиндре. Последующие положения коленчатого вала определяются его поворотом на угол, указанный в табл. 34. При каждом положении регулируются зазоры клапанов одновременно двух цилиндров в порядке работы: 1—5—4—2—6—3—7—8.

а — порядок затяжки болтов крепления ТНВД; б — установка муфты ТНВД на впрыск топлива в первый цилиндр двигателя; I, III, IV, II — последовательность затяжки болтов крепления ТНВД при установке его на двигатель; 1 — корпус ТНВД; 2 — муфта опережения впрыска топлива; 3 — диск вала привода ТНВД с гребенкой; 4 — вал привода муфты опережения впрыска топлива; 5 — крышка; 6 — метки гребенки на диске вала привода ТНВД; 7 — метка на корпусе муфты опережения впрыска; 8 — метка на корпусе ТНВД; 9, 12, 13, 15 — болты крепления ТНВД; 10 — секция подачи топлива к форсункам; 11 — направление порядка затяжки болтов крепления ТНВД; 14 — динамометрический ключ для затяжки болтов

Читайте также: