Как прокачать главный тормозной цилиндр на ваз

Обновлено: 05.07.2024

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
Ремонт системы;
Утечка жидкости;
Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

Правое заднее;
Левое заднее;
Правое переднее;
Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Дошло дело до замены ГТЦ. В записи про моторедуктор пользователь GEO74 заметил на фото подтёки тормозной жидкости (дальше "ТЖ"). ГТЦ со временем начал "сливать" ТЖ чуть ли не банками — раз в неделю я доливал жидкость до максимума. Пора было это остановить.
Поездив по автозапчастям, поискав и посравнивая ценники на разные фирмы-производители, был выбран ГТЦ фирмы "АМТ". Цена на него была средней среди всех мной встреченных — 640 рублей.

Замену, как обычно начал с разборки старого ГТЦ. Покажу на фото, насколько всё запачкалось, будучи залитым ТЖ.
ВУТ был весь залеплен пылью и грязью.

Первым делом выкачал ТЖ из расширительного бочка. Занимался этим долго, потому что ничего более вместительного, чем шприц на 5 мл не смог найти)

Тормозная жидкость выглядела ещё не так плохо, но заливать назад я её не стал.

После были выкручены все трубки (открутились довольно таки легко), старый ГТЦ был снят. После снятия были видны подтёки ТЖ и следы коррозии.

Расширительный бачок оттёр, заменил хомуты, срезал потрескавшиеся концы трубок.

После бензином отмыл корпус ВУТ и рулевого редуктора от всей грязи, что осталась после течи ТЖ.
Дальше установил новый ГТЦ на место.

Залил новую ТЖ в расширительный бачок. Для того, чтобы жидкость заполнила ГТЦ, оставил не затянутыми все трубки на тормозных контурах. Ускорил процесс заполнения, накрутив на бачок крышку с расширительного бочка сцепления и "надувая" его через отверстие в крышке)

После того, как из под трубок пошла ТЖ, затянул все их до упора.
После всего этого ждала процедура прокачки тормозов. Прокачивал, как и рекомендуют — буквой "Z", начиная с заднего правого колеса. Так как отца дома не было, пришлось попросить помочь маму) Она сразу же согласилась, сказав, что знает как это происходит, ибо часто помогала в этом отцу с его старой семёркой)

После всей этой процедуры, естественно, проверил всё на ходу. Педаль стала заметно "острее", повлияли, наверное, ещё и новые тормозные колодки.

Поломка или некачественная работа главного тормозного цилиндра (ГТЦ) приводит к ухудшению тормозных характеристик автомобиля. Если в рабочую жидкостную среду главного цилиндра попадет масло, пыль, бензин, грязь, то это приводит к нарушению герметичности устройства и вытеканию тормозной жидкости. В этом случае потребуется ремонтный комплект, позволяющий заменить негодные резиновые детали, после чего рекомендуется промыть тормозную систему и удалить попавший в нее воздух.

Если же имеются трещины в корпусе, заедает один или оба поршня главного цилиндра, то ГТЦ придется заменить.

Как влияют утечки тормозной жидкости на эффективность торможения, объяснит видео

Пошаговая инструкция замены ГТЦ на автомобиле ВАЗ 2107

2.Отверткой ослабляем затяжку хомутов, после чего снимаем шланги, соединяющие ГТЦ с расширительным бачком. Остатки тормозной жидкости сливаем в заранее подставленную пластиковую бутылку или банку.

Важно! Если гибкие шланги потеряли эластичность и стали твердыми, то их желательно заменить.

3.Снимаем расширительный бачок.

4. Отворачиваем штуцера тормозных трубопроводов. Трубки помечаем маркером, чтобы не перепутать когда будем устанавливать новый ГТЦ.

5.Рожковым ключом отворачиваем две гайки вакуумного усилителя (ВУ).

6.Снимаем неисправный тормозной цилиндр.

7.Подготавливаем к установке новый ГТЦ:

Вынимаем пробку со стороны крепления к ВУ.
Вставляем резиновую манжету или используем, снятую со старого ГТЦ.
Вытираем насухо крепежные отверстия в вакуумном усилителе.

8.Крепим главный цилиндр, закручивая две гайки ключом на 13.

9. Вынимаем из главного цилиндра защитные резиновые пробки и заливаем тормозную жидкость с помощью шприца без иглы до видимого визуально уровня.

10.Прикручиваем две тормозные трубки, соединяющие ГТЦ с суппортами тормозных дисков передних колес.

11.Вынимаем третью защитную пробку из корпуса главного цилиндра и присоединяем трубку, идущую к суппортам тормозных барабанов задних колес.

12.Крепим расширительный бачок на место, очистив его предварительно от грязи, помыв и высушив.

13.Подсоединяем шланги, идущие от расширительного бачка, и крепим их хомутами. Затягиваем крепление хомутов отверткой или ключом, в зависимости от конструкции.

Как прокачать тормоза после замены ГТЦ

Для прокачки потребуется один человек в помощь и тормозная жидкость для долива.

2.Надеть на штуцер шлангочку и накидным ключом на 10 повернуть штуцер на суппорте.

3.Попросить помощника с усилием нажать на тормозную педаль и удерживать ее в нижней точке.

4.Повернуть штуцер на половину оборота и наблюдать, как вытекает жидкость вместе с пузырьками воздуха.

Важно! В систему снова попадет воздух, если не следить за объемом жидкости в расширительном бачке. Не забывайте ее подливать, чтобы не повторять прокачку еще раз.

5.Когда тормозная жидкость перестанет течь, попросить помощника отпустить педаль.

6.Повторить процедуру 5-6 раз до полного выхода воздуха из системы.

7.Выполнить такие же действия на остальных суппортах.

Важно! При прокачке тормозов соблюдайте порядок:

задний суппорт (справа)

передний левый суппорт

При прокачке переднего тормозного контура потребуется снять колеса.

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Прокачка главного цилиндра тормозов.

Добрый день, подскажите, как прокачать тормозную систему после замены оного, а то поиск ничего не дает.Спасибо.

так же как делается и обычная прокачка тормозов. нужно два человека. можно одному, но залебешься бегать туда сюда

Stalkerun писал(а): так же как делается и обычная прокачка тормозов. нужно два человека. можно одному, но залебешься бегать туда сюда

Я тоже всегда с девушкой прокачиваю. В общем прокачивается так: загоняешь тачку на яму, прокачку начинаем с задних колес, по принципу чем колесо дальше расположено от ГТЦ, тем оно тем оно качается в первую очередь. Т.е. 1-заднее правое, 2-заднее левое, 3-переднее правое, 4-переднее левое. Задние колеса снимать не надо, и если на передних колесах стоит литье, то тоже. Если же стоят стандартные диски, то без съема передних не получится. Даешь команду девушке нажимать на педальку. После нескольких нажатий нужно нажать и задержать. В то время как она держит, ты ослабляешь штуцер, спускаешь, она опять начинает качать и задерживать, до тех пор пока сливающаяся тормозуха будет без пузырьков. И так все колеса. Да и не забудь ручник подтянуть и соответственно отблагодарить подругу.

Оу, спасибо. Правда не думал, что после замены ГТЦ придется прокачивать всю систему
А, вот еще вопрос, после того, как я ослабил штуцер и спустил, я его так и оставляю или заткнуть нужно или затянуть обратно?

SinodskiY писал(а): После нескольких нажатий нужно нажать и задержать. В то время как она держит, ты ослабляешь штуцер, спускаешь, она опять начинает качать и задерживать

Эээээ! Ты сейчас научишь. Забыл сказать, что после "спускаешь" нужно затянуть штуцер обратно, а только потом она опять качает.
Joejack:
И еще. Под "задерживать" надо понимать "перестает качать и СИЛЬНО нажимает педаль в пол". Как только ты "спустишь" со штуцера тормозуху, педаль вместе с ногой пойдет дальше в пол. Это нормально и пусть давит. Как только ты закрутишь штуцер, только тогда педаль можно отпустить (передохнуть, если ножка устала - женщина, всетки!) и качать снова.

А как ты хотел? В ГТЦ ж воздух. И надо его весь выгонять через штуцера. Никак иначе.
Только не вздумай крутить штуцера обычным "рожковым" ключиком. Запасись специальным!
И еще - трубочку подбери по диаметру горла штуцера (чтоб плотно садилась на него) и тару прозрачную (покатит старая советская майонезная банка).

SinodskiY писал(а): Я тоже всегда с девушкой прокачиваю. В общем прокачивается так: загоняешь тачку на яму, прокачку начинаем с задних колес, по принципу чем колесо дальше расположено от ГТЦ, тем оно тем оно качается в первую очередь. Т.е. 1-заднее правое, 2-заднее левое, 3-переднее правое, 4-переднее левое. Задние колеса снимать не надо, и если на передних колесах стоит литье, то тоже. Если же стоят стандартные диски, то без съема передних не получится. Даешь команду девушке нажимать на педальку. После нескольких нажатий нужно нажать и задержать. В то время как она держит, ты ослабляешь штуцер, спускаешь, она опять начинает качать и задерживать, до тех пор пока сливающаяся тормозуха будет без пузырьков. И так все колеса. Да и не забудь ручник подтянуть и соответственно отблагодарить подругу.

это уже старая система прокачки. на жигуленке вообщето с какого хочешь можешь начинать. эта система действует на те автомобили у которого один тормозной трубопров и идет через каждое колесо. вы же все видели что в жиге 3 трубопровода. 1 - переднее правое колесо 2 - переднее левое 3 - задние тормоза.

P.S. мой тебе совет, чтобы часто не бекать на форум лучше запасись книжечкой по ремонту и эксплуатации автомобиля. и желательно книжку за рулем, там не в картинках и общих объяснениях, а в фотках и подробном ремонте

удачи. пойду и я себе тормоза прокачивать

И не забудь от эту весчь.

SinodskiY писал(а): держит, ты ослабляешь "штуцер", спускаешь, она опять начинает качать и задерживать

Существует также несколько альтернативных способов прокачки тормозов. Вот некоторые них:
1). В крышке тормозного бачка делается дырка, в нее зогоняется сосок от безкамерки, потом компрессором создается давление в бачке, и просто бегаешь и спускаешь тормозуху везде. Тока велика вероятность разрыва бачка, да и несовсем герметична крышка прикручивается.
2). Снимаешь крышку тормозного бочка, надеваешь на штуцер что-то типа груши и отсасываешь тормозуху, тем самым происходит прокачка.

Stalkerun писал(а): это уже старая система прокачки. на жигуленке вообщето с какого хочешь можешь начинать

Не соглашусь, на классике 2 контура, передний и задний. Задний и передний можно прокачивать в любой последовательности, а вот внутри контура работает принцип удаленности от ГТЦ.
Да и на самом ГТЦ начало заднего контура располагается дальше чем начало переднего.

Блин, я лошара! По глупости, поменяв ГТЦ стал прокачивать и вместо штуцера для прокачки открутил штуцер с медной трубкой. Так она обратно не закручивается! Точнее закручивается, но не до конца, остается примерно 3мм, а через них тормозуха вытекает. Я и так пробовал, и сяк. Не закручивается, как быть?

Joejack писал(а): Блин, я лошара! По глупости, поменяв ГТЦ стал прокачивать и вместо штуцера для прокачки открутил штуцер с медной трубкой. Так она обратно не закручивается! Точнее закручивается, но не до конца, остается примерно 3мм, а через них тормозуха вытекает. Я и так пробовал, и сяк. Не закручивается, как быть?

Joejack, это на переднем?
Состояние дупла в барабане, куда вкручивается гайка какое?
Состояние самого открученного узла? (резьба/головка)? То, что "живая", то одно, в каком состоянии резьба? должна быть чистой ВСЯ! Нет - вычищай, только в барабан не насори (заткни дырку).

Не трубку менять не надо,просто поправь её нормально (Denz прав криво стоит 100%) и закручивай, такое у меня было при замене тормозного шланга тоже не мог закрутить простым ключом не тяни(сорвёш и придётся трубку менять) , а специальным закрутиш стопудово

Вопрос по поводу прокачки решил задать тут. Вобщем такая тема, решил я заменить жикость, а с ней как правило и система прокачивается. Вобщем ключик правильный . купил уже после того как обычный рожковый на 8 начал коцать гайку что на трубке тормозной и продали видимо мне стрёмный ключ, он из всех гаек только одну прокрутил. Остальные тупо прокучивались в холостую( Может я чё не так делал, фиг знает, закосячить тоько одну первую гайку мог. слил я с бачка жидкость, но не всю, на дне там оставалось, долил новой. Вопрос -попал ли воздух? Особой разницы в торможении я не заметил. С ручником заметил момент: когда он поднят то педаль жёсткая вообще, когда отпускаешь то ход нормальный, мягкий(проваливается).

от ключа не зависит. это у нас гайки такие глумные делают. это надо брать специальные ключи, которые гайку зажимают со всех сторон. иногда помогает и обычная маленькая головка на 8. если в бачке не кончился и вовремя долил, то воздуха не будет. с поднятым ручником педель естественно меняется, так как ты раздвинул задние колодки, появляется свободный ход и педаль уходит немного глубже

Stalkerun
Так я и купил специальный ключик, только походу он криво сделан как-то(( позже его фото выложу ещё 70 р. отдал зря походу)

вот типа такого всегда выручает. который сверху. он зажимает не хило. одна беда. болты хилые. при закручивании в первый же день эти болты и скрутил. шляпка просто отвалилась

Stalkerun
Такие мне предлагали в первом магазе, зря не купил, купил на подобие рожкового с закорючками на конце

Stalkerun писал(а): болты хилые. при закручивании в первый же день эти болты и скрутил. шляпка просто отвалилась

вообще то ребят, после замены ГТЦ надо сначало прокачать сам ГТЦ. иначе замучаешься гнать тормозуху до зада и в передке воздуху некуда будет уходить. поскольку в ГТЦ вохдух - он будет гонять его туда-сюда и педаль не будет накачиваться. поставив ГТЦ и не ставя трубки заливаем тормозуху. и когда жидкость начинает сочится из штуцерных гнезд - ставим и затягиваем трубки. ну а потом качаем колеса, причем энергичными движениями накачиваем педаль раз 5 - держим - отворачиваем прокачной штуцер, а не трубку , сначала тормозуха и не пойдет - закручиваем - качаем педалью раз 5 энергично - держим - штуцер откр - пошла тормозуха - закр - качаем. раза 4-5 и пошли к другому колесу. и так по кругу от одного к другому, пока не пойдет тормозуха без воздуха. можно одеть шланг на штуцер и в бутылку.
порядок: ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ
как вариант - открутить прокачку - ждать пока тормозуха самотеком не станет вытекать из штуцера.

не попал по резьбе. чтоб закрутить трубку со штуцером иногда приходится повозиться, чтоб попасть в резьбу. пытайся, получится.

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы - это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много идей и будет много интересного.

Тормозная система — одна из наиболее важных систем автомашины, ведь именно от ее корректной работы зависят жизнь водителя и его пассажиров. Именно по этой причине на малейшие неисправности в работе тормозов следует сразу же обращать пристальное внимание. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как своими руками проверить работоспособность тормозов, о том, по какому принципу действует тормозной цилиндр ваз 2114, а также о том, как его заменить в случае необходимости.

Главный тормозной цилиндр ваз 2114

Принцип действия ГТЦ и его основные неполадки

Главный тормозной цилиндр ваз 2114 представляет собой устройство, преобразующее нажатие на педаль тормоза в повышенное давление внутри системы. Работает оно по вакуумному принципу, и требует полной герметичности тракта с тормозной жидкостью.

Снятый главный тормозной цилиндр ваз 2114

попадание воздуха внутрь системы;
появление трещин на магистрали и утечка тормозной жидкости;
износ или нарушение целостности прокладок ГТЦ.

Расположение главного тормозного цилиндра ваз 2114

Не все, даже опытные, водители знают, как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр. А ведь его безупречная работа в лучшую сторону сказывается на функционировании всей тормозной системы вашей машины. Потому что хорошие тормоза – одно из самых главных условий безопасной езды. Наблюдая за поведением авто при торможении, можно многое узнать. Сделанная вовремя диагностика главного тормозного цилиндра и всей системы тормозов может избавить от непредвиденных огрехов в дальней и ближней дороге. На какие визуальные мелочи-признаки следует обратить внимание перед проверкой?

При торможении

, машину не должно вести в какую-либо из сторон. Особенно это опасно на скользкой дороге в зимний период. Тогда машину может еще и крутануть на месте от данной неполадки. Также, нужно проверять целостность патрубков и шлангов, подводящих тормозную жидкость. Хомутики должны быть хорошо затянуты, сами шланги не потрепаны, хорошо насажены. Особенно данные предварительные просмотры касаются не новых автомобилей, как говорят, б/у хорошего состояния. Так вот, это хорошее состояние надо поддерживать и далее.

Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр самому

. Согласно вышесказанному, весь увлекательный процесс состоит из двух частей: проверки и прокачки. Начнем по порядку.

О том, что надо сделать перед проверкой, уже было рассказано чуть выше. Желательно, весь процесс производить, все же, в гараже, а не на открытом воздухе. Нам понадобятся из инструментов: набор ключей, отвертки, груша резиновая для откачки тормозной жидкости и обдува, на руки лучше надеть защитные перчатки.

Открываем капот машины. Находим бак с тормозной жидкостью, его хорошо видно. Снимаем с него датчик уровня. А жидкость откачиваем грушей (хорошо подходит большая клизма, купленная в аптеке). Она по своему составу весьма токсичный химический продукт. Тут, как раз, и перчатки пригодятся. Следите, чтобы смесь не попадала в глаза и на кожу. Если такое произойдет, моментально бегите домой – промывать большим количеством проточной воды, как советуют медики.

Да, если данная жидкость попала на лаковое покрытии корпуса, нужно тот час ее смыть. Для этого достаточно под рукой держать 1,5 литровую бутылку с водой.

– берем ключ на 10 и отворачиваем крепеж тормозных трубок, ведущих к главному цилиндру. Оттягиваем их вверх и в стороны, получая доступ к телу главной детали.

Отсоединяем сам головной цилиндр от вакуумного усилителя. Обычно, для этих целей пригождается ключ на 17 с накидной головкой. Отсоединив, вытаскиваем деталь и приступаем к осмотру.

Для этих целей аккуратно разбираем запчасть

. Проверяем зеркало на предмет наличия трещин, царапин, других дефектов. Обращаем внимание: упруга ли пружина, чистый ли поршень. Осматриваем и резинки-уплотнители. Чтобы избежать деформации, резинки (если таковой есть в наличии – 20 секунд) или резиновой грушей.

Можно, конечно, воспользоваться и специальным стендом для проверок, если таковой окажется поблизости (или специально с этой целью наведаться в СТО, где он есть). Технически, проверка производится следующим образом. Клапаны главного тормозного то открываем, то закрываем поочередно.

При этом – принудительно прокручиваем маховик, вынуждая поршневую двигаться.

Посматриваем на давление в цилиндре. Как только достигнет оно рабочей точки, останавливаемся и засекаем время. При этом, рабочее давление (согласно инструкциям) должно удерживаться в течении 7-10 секунд. Если наблюдаем: давление очень быстро упало, значит, нарушена герметичность устройства.

Сам ремонт, производимый в случаях выявления поломок, производится при помощи установки стандартного ремкомплекта на цилиндр. Некоторые, если есть свободные деньги, предпочитаю его поменять целиком. Но тогда уж и не забудьте о подводящих шлангах. Их, по крайней мере, придется хотя бы проверить на предмет целостности и потрепанности. А лучше всего – заменить вместе с креплениями и хомутами, особенно в пожилых машинах, где все это не менялось с рождения.

Как прокачать?

Установка тормозного цилиндра

После того, как старый гтц ваз 2114 удален, а новый приобретен в автомагазине, следует провести полную ревизию последнего. Первое, на что следует обратить внимание — это наличие заглушек на всех его отверстиях. Если цилиндр продавался без них, то существует вероятность попадания влаги внутрь его корпуса, что, в свою очередь, может вызвать появление скрытых очагов коррозии, которые приведут к быстрой поломке.

Второе, что следует сделать — осмотреть наружную поверхность корпуса. Она не должна иметь сколов, забоин или других повреждений. Если внешний осмотр показал, что новый тормозной цилиндр пригоден для установки, его следует хорошо промыть, после чего насухо протереть чистой ветошью.

Установка нового ГТЦ ваз 2114

Промывать ГТЦ керосином, бензином или другими нефтепродуктами категорически запрещается, поскольку они могут привести к разрушению уплотнительных элементов, выполненных из резины. Применять для этой цели следует этиловый либо изопропиловый спирт.

Монтаж нового тормозного цилиндра выполняется в следующем порядке:

На этом весь процесс по замене тормозного цилиндра можно считать завершенным. Останется лишь провести прокачку тормозной системы, чтобы удалить из нее попавший внутрь во время ремонта воздух, после чего проверить работоспособность самих тормозов на ровной площадке.

Видео “Прокачка тормозного цилиндра”

На записи показано, как можно прокачать тормоза автомобиля без помощника.

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр? Главный тормозной цилиндр подлежит замене, при: 1. Появлении на нем различного рода сквозных трещин, а так же глубоких сколов, и деформаций, в связи со всеми этими неисправностями может наблюдаться: • Вытекание тормозной жидкости из цилиндра, цилиндр в таком случае будет замаслен. • А так же может наблюдаться очень быстрое снижение уровня тормозной жидкости, которая находится в тормозном бачке.

2. И ко всему этому, при неисправности тормозного цилиндра, педаль тормоза у автомобиля при нажатии на нее, в буквальном смысле может проваливаться, и за счет этого эффективность тормозной системы у автомобиля, снизится во много раз.

Последовательность прокачки тормозов

Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.

Рекомендуем: Что делать, если пенится масло в двигателе?

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

Читайте также: