Как работает корзина сцепления ваз 21214

Обновлено: 02.07.2024

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

Строительство, тюнинг и ремонт внедорожников, ваши отдельные темы-отчеты, аксессуары, колеса, GPS-навигация, лебедки и т.п.

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

Люди обращаюсь к вам с советом умерло мое сцепление на ниве 21214 много читал что можно поставить от шнивы, а вот какой марки поставить и где подешевше купить и как не нарваться на подделку. Заранее всем спасибо за ваши высказывания и советы.

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

avtobest ,
почитай тут, достовернее информации не найдешь.

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

black013 писал(а): avtobest ,
почитай тут, достовернее информации не найдешь.

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

avtobest тоже себе ставил от ШНивы. Мне родной маховик протачивали и делали новые дыры крепления корзины. Ставил весь комплект с рабочей ШНивы ( щас уже не вспомню производителя) На очередных соревах диск сгорел и развалился ( но тогда я по целику уж очень хорошо шел) Но в целом был доволен им, 29-е тапочки нормально держало

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

21213 поставил от ШН. сачс, зер гут, подпалил только один раз сцепление сам по запарке, 3 года полет нормальный, тапочки газелевские

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

всем спасибо за советы возьму заводской маховик от шнивы и поставлю сцепление Sachs

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

avtobest рад за тебя. Надеюсь будеш получать удовольствие от его работы. Ну а по поводу болот, думаю у тебя не получится чтоб в них не лезть

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

Моделист писал(а): avtobest рад за тебя. Надеюсь будеш получать удовольствие от его работы. Ну а по поводу болот, думаю у тебя не получится чтоб в них не лезть

Поставил лук нива 2121 года 3 назад,да жесткое но держит, простой пример брат с тел его встрял в целене буксовал у сакса накладки отлетеле ,я на своей вытащил одну ниву которая его пыталась вытащить,вытащил не подвижного брата,вытащил телегу и на холм ещё затараканил в телеги около тонны было,у меня нива сток колёса сток хакка 10 летняя зимняя ,изорвано 4 пятитонных троса,а сцепа не умерла,так же терпит выкрутасы в 7 тысяч оборотов и на алибашево жегаю,так что я тока ща лук

сцепление какой марки поставить на ваз 21214

Нечего паленый Сакс покупать. И диск надо ставить правильной стороной.
вот ШНИВОВСКИЙ КОМПЛЕКТ.
Маркировка 215- диаметр
Надписи всякие
КОРЗИНА.Она самопальная, на болты не смотрите. Но из ДВУХ НОВЫХ комплектов.Два ряда демпферных пружин. Осталась у меня. НА АЦКИЙ ГОМНОМЕС ПОЙДЕТ.Для гражданки не берите. б/у

ДИСК GEARBOX SIDE -ДЛЯ ВНИМАТЕЛЬНЫХ.ЭТОЙ СТОРОНОЙ К КОРОБКЕ

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до гаража на 1-й передаче. У знакомого лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора. Забрал у него сцепу.
Для установки еще потребовалось купить: маховик 2123, болты корзины 2108, рабочий цилиндр сцепления ШН и его крепление.

Сцепление Valeo. Выжимной свой постоянного вращения

Рабочий Цилиндр сцепления купил от Шнивы, самоподводящийся. И оригинальный кронштейн его крепления

Проблем с установкой ни каких. Откручиваем старый маховик (у меня 21213) и прикручиваем новый. Оправкой для центровки сцепления отцентровал диск и прикрутил корзину. Корзина от Шнивы прикручивается болтами корзины сцепления 2108 с головкой под ключ на 10 (21213 с головкой под ключ на 13, они не подойдут).

Еще в скопе сразу заменил подшипник КВ. Первым способом, описанным в мануале с помощью болта и обточенной шпильки выпрессовать не удалось — болт начал проворачиваться так что невозможно было затягивать гайку. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток с вкрученным в него болтом на 8. Пока выпрессовал подшипник убил три болта — тупо срезает шляпки.

Прокачивал следующим образом: на неподключенном цилиндре вдавил поршень нажав на шток и обмотал цилиндр изолентой. Прикрутил к шлангу и в таком состоянии прокачал. Думал шток разорвет изоленту, но этого при прокачке не произошло. На прокачку ушло около 6 открытий штуцера пока не пошла чистая жидкость и около 200-300 гр жидкости.
Потом пытался прикрутить цилиндр, оказалось это не так и просто — одновременно нужно держать пластинку и цилиндр от проворачивания.
Решение нашел быстро: взял шпильку М8, вкрутил ее в верхнее отверстие на 3-4 витка, повесил на нее пластинку, выставил цилиндр и накрыл его крышкой, снизу чуть подправил пластинку и вкрутил нижний болт. Потом выкрутил шпильку и вкрутил верхний болт.

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как-то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. Сегодня поездил целый день, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась.
После замены никакой тряски нет, двигатель работает также, как и работал.

Понижайка НИВА

Что такое понижайка и для чего она нужна
Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ
Замена

В Заруле про совместимость сцеплений 2121 и 2123. Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).

Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).

Конец цитаты.

Это называется, и где ж вы раньше были?

Дополнение (письмом).

Был в "одном солидном магазине", увидел комлект сцепления Valeo 2123, т. е. для Шеви-Нивы. Цена комплекта ~3200 р. Продавцы позволили сфотографировать диск 2123, да ещё дали 2121 от Sachs'a для сравнения:

Даже на фото хорошо видно, что 2123 не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные - внутри основных находятся пружины меньшего диаметра, толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее, толще стенки центральной шлицевой втулки.

Как уже известно, новое сцепление может быть поставлено на любой "классике" ВАЗ'а, при условии замены маховика. Остаётся только пожалеть, что для такой несложной модернизации ВАЗ'у понадобилось ждать разработки новой модели - 2123, в миру Шеви-Нива, а 21213 в своё время получила чудо, лежащее слева.

Сравнение диаметров, сцепление 2123 подложено под 2121:

Накладка 2123 у Valeo чуть темнее, видно, что + 5 мм диаметра налицо.

Выжимной подшипник очень похож на зубильный т. е прижат постоянно.

Ощущения после установки и регулировки, полностью совпадают с репликой в статье FAQ (автор дает ссылку на эту статью)

И ГДЕ Ж ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ.

СУПЕР! и ЕЩЕ РАЗ СУПЕР.

Педаль сцепления стала такой мягкой, почти как педаль тормоза или даже лучше! Плавность и динамика, при трогании приближаются к иномарочным.

Я, в восторге и не жалею о потраченных деньгах.

По моему для крокодилов другой альтернативы нет, да и на 21213-14 лучшее решение.

Дополнение от 12.11.07, автор carmadon.

Разница, как говорится, налицо:

2123-е не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные: внутри основных находятся пружины меньшего диаметра. Толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее; толще стенки центральной шлицевой втулки.

Для установки понадобятся следующие детали
1. Сцепление 2123 Chevy Niva VALEO (826474) 2123-1601000-91
2. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00
3. Маховик 21230-1005115-00
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602492
5. Пластина рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602157

Продётся комплект Valeo вот в такой коробке:

В комплект входят нажимной диск, ведомый диск и выжимной подшипник постоянного вращения:

Сама корзина хоть и жестче сама по себе, но у неё и другие плечи диафрагмы, ход как бы остается прежним, но она кажется мягче.

Маховик (не требует дополнительной балансировки):

РЦС и его крепеж:

Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях.

Крепление РЦС (кронштейн и пластина) оказались редкими деталями. Мало того, что они отсутствуют в каталогах запчастей (несмотря на то, что код кронштейна отлит прямо на нём), их ещё и не сыскать в московских магазинах, хотя в Питере они есть в свободной продаже. По последним данным крепёж РЦС есть в магазине нивских запчастей на ул. Люблинская, 47.

Писать про саму установку не имеет смысла, т.к. просто снимаются старые детали и устанавливаются новые. Тюнингом это действо врядли можно назвать ;). Открываем буквари на параграфах "Замена маховика" и "Замена сцепления" и делаем так же. Остановлюсь только на некоторых моментах.

Корзина прикручивается болтами 2108!

Закреплённый на картере, РЦС выглядит таким образом:

В кронштейне РЦС есть выточка, в которую укладывается буртик РЦС. Это препятствует его продольному перемещению, а лыска на буртике РЦС не дает ему проворачиваться.

Пластина РЦС укладывается таким образом, выпуклой стороной наружу:

Если вы купили комплект крепежа вместе с болтами, то следует проверить вылезание болтов крепления РЦС в пространство картера. Зафиксирована пара случаев, когда длинные болты намертво блокировали маховик:

Дополнение от 18.11.08, автор МИ>

В этой статье есть ошибка. На предпоследней фотке предлагается планку поджима цилиндра ставить неправильно, если так сделать, то выштамповка упрётся в буртик цилиндра, планка начнёт деформироваться и увеличиваться в длину, и будет клинить болты при затяжке. Нужно ставить загибом вниз:

чтобы выштамповка ложилась не на буртик, а на стенку цилиндра.

P. S. И смажьте маслом нижний болт до установки в кронштейн, иначе при затяжке на него начинает наматывать пыльник.

ТИ 3100.25100.20521 Коробка передач и сцепление автомобиля LADA 4X4 21214 М – снятие/установка

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 При выполнении работ допускается применять оборудование и инструмент, функционально аналогичные указанным в ТИ, применение которых обеспечивает требуемую производительность, безопасность и качество работ.

2 СНЯТИЕ

2.3 В салоне автомобиля отвернуть шесть винтов крепления облицовки обивки кожуха пола, отсоединить две колодки проводов от прикуривателя и снять облицовку (отвертка крестообразная).

2.4 Снять наружный чехол рычага переключения передач.

2.5 Нажать на стержень рычага 1, рисунок 1, переключения передач вниз, вывести запорную втулку 2 при помощи отвертки 4 из кольцевой канавки стержня 1 и снять стержень с рычага 3 переключения передач (отвертка плоская).

Рисунок 1 – Снятие стержня рычага переключения передач:

1 – стержень рычага переключения передач; 2 – втулка запорная; 3 – рычаг переключения передач; 4 – отвертка плоская

2.6 Отвернуть четыре винта крепления и снять крышку люка рычага переключения передач (отвертка крестообразная).

2.7 Поднять автомобиль. Отвернуть болты и винты крепления и снять брызговики двигателя и защиту картера (головки сменные 8, 10, 13, вороток трещоточный или гайковерт).

2.8 Снять стартер согласно ТИ 3100.25100.20443.

2.9 Снять приемную трубу глушителя согласно ТИ 3100.25100.20427.

2.10 Снять раздаточную коробку согласно ТИ 3100.25100.20414.

2.11 Снять промежуточный карданный вал согласно ТИ 3100.25100.20431.

2.12 Отвернуть два нижних болта крепления крышки картера сцепления к коробке передач (головка сменная 10, вороток трещоточный или гайковерт).

2.13 Отсоединить разъемы проводов от выключателя фонаря заднего хода.

2.14 Отвернуть два болта 1, рисунок 2, крепления кронштейна 6 рабочего цилиндра 7 привода сцепления к картеру сцепления, отсоединить рабочий цилиндр 7 и подвесить его с помощью технологического крючка на рулевую тягу. При этом рабочий цилиндр 7, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, останется на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления (головка сменная 13, удлинитель и вороток, крючок технологический).

Рисунок 2 – Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:

1 – болты крепления кронштейна; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – шаровая опора; 4 – вилка выключения сцепления; 5 – чехол вилки выключения сцепления; 6 – кронштейн; 7 – рабочий цилиндр; 8 – штуцер для прокачки; А – место нанесения смазки

2.15 Отвернуть четыре гайки шпилек крепления поперечины к кузову, снять шайбы и отсоединить от кузова поперечину, придерживая коробку передач. Отвернуть две гайки шпилек крепления заднего кронштейна подвески двигателя к картеру коробки передач и снять поперечину с кронштейном задней опоры двигателя в сборе (головка сменная 13, удлинитель, гайковерт или вороток трещоточный).

Внимание! При снятии и установке коробки передач нельзя опирать конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления для исключения их деформации или поломки.

2.17 Отвернуть две гайки болта и шпильки крепления кронштейна, снять шайбы, болт и отсоединить от коробки передач кронштейн крепления приемной трубы глушителя (ключ гаечный 13).

2.18 Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отвернуть шесть болтов 1, рисунок 3, крепления кожуха сцепления 4 к маховику 9 и снять сцепление в сборе (головка сменная 8, вороток и удлинитель, фиксатор маховика А.60330/R).

Рисунок 3 – Сцепление в сборе:

1 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 2 – диск сцепления ведомый; 3 – диск сцепления нажимной; 4 – кожух сцепления; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – первичный вал коробки передач;7 – вилка выключения сцепления; 8 – центральная нажимная пружина; 9 – маховик; 10 – картер сцепления

3 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДИСКОВ ВЕДОМОГО, НАЖИМНОГО И МУФТЫ ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

3.1 Осмотреть диск сцепления ведомый в сборе. При наличии на его деталях трещин, вмятин, поломок пружин демпфера – диск подлежит замене.

3.2 Осмотреть фрикционные накладки ведомого диска. Трещины и расслоения не допускаются. Замерить расстояние А, рисунок 4, между торцом заклепки 1 и рабочей поверхностью накладки 2. При величине А=0,2 мм и менее – ведомый диск подлежит замене (штангенциркуль ШЦ 1-125-01).

Рисунок 4 – Определение величины износа фрикционных накладок:

1 – заклепка; 2 – накладка фрикционная; 3 – диск ведомый; А – расстояние между торцом заклепки и рабочей поверхностью накладки

3.3 Осмотреть диск сцепления нажимной. При наличии на его деталях трещин или поломки нажимной пружины, а также при глубине кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления более 0,8 мм – диск подлежит замене.

3.4 Закрепить диск нажимной 1, рисунок 5, совместно с технологическим промежуточным кольцом 4 на плите 5 с помощью болтов 6. Размеры технологического кольца:

- диаметр наружный 215 мм;

- диаметр внутренний 147 мм;

- толщина B=8,29…8,31 мм.

Плита 5 и промежуточное кольцо 4 имитируют маховик с диском ведомым (микрометр МК 50-1, линейка металлическая).

3.5 Произвести приработку узла, выключив сцепление три раза ходом 9 мм и прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 2 на диаметре D=39,5 мм. После этого проверить:

- ход выключения 8 мм должен соответствовать ходу нажимного диска не менее 1,4 мм в трех равноудаленных точках по диаметру;

- разность величин отхода нажимного диска в точках замера не более 0,25 мм;

При отклонении контролируемых параметров нажимной диск подлежит замене.

Рисунок 5 – Контроль сцепления:

1 – диск нажимной; 2 – пружина нажимная; 3 – кожух сцепления; 4 – кольцо промежуточное; 5 – плита для контроля сцепления; А, В, D – размеры

3.6 Осмотреть муфту подшипника сцепления. Не допускается: трещины и сколы; задиры на рабочих поверхностях муфты; наличие заеданий, перекатов и подклинивания подшипника.

4 УСТАНОВКА

4.1 Проверить соответствие устанавливаемых деталей комплектации автомобиля.

На автомобиль устанавливаются:

- двигатель ВАЗ-21214-32 с маховиком 2123-1005115;

- коробка передач 21074-1700010-43.

4.2 Перед установкой на автомобиль очистить и промыть шлицы в ступице ведомого диска 2, рисунок 3, сцепления и на первичном валу 6 коробки передач, а также очистить и промыть наружную поверхность направляющей втулки муфты выключения сцепления и внутреннюю скользящую поверхность муфты 5 (уайт-спирит).

4.3 Нанести смазку на наружную поверхность направляющей втулки муфты подшипника включения сцепления и установить муфту 5 на коробку передач (смазка Литол-24, норма расхода 2 г).

4.4 Установить на штифты маховика 9 сцепление в сборе, не затягивая болты 1 крепления. Ведомый диск 2 при установке ориентировать удлиненным торцом ступицы в сторону нажимного диска (головка сменная 8, вороток и удлинитель).

4.5 Установить оправку 1, рисунок 6, в ступицу ведомого диска и отцентрировать его относительно подшипника в торце коленчатого вала (оправка А.70081).

Рисунок 6 – Центрирование ведомого диска:

1 – оправка А.70081; 2 – сцепление в сборе; 3 – маховик

4.6 Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика и затянуть шесть болтов 1, рисунок 3, крепления кожуха сцепления моментом 20…30 Н.м (2,0…3,0 кгс.м) (фиксатор маховика А.60330/R, головка сменная 8, вороток и удлинитель, ключ моментный).

4.7 Установить коробку передач в последовательности обратной снятию, при этом моменты затяжки резьбовых соединений (ключ моментный):

- болты крепления картера сцепления к двигателю – 55…85 Н.м (5,5…8,5 кгс.м);

- гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач – 60…70 Н.м (6,0…7,0 кгс.м).

4.8 Нанести смазку на сферическую поверхность А, рисунок 2, толкателя рабочего цилиндра 7 привода сцепления после установки на картер сцепления (смазка Дитор, норма расхода 2 г).

Читайте также: