Как работает тахометр на уаз патриот

Обновлено: 07.07.2024

Тахометр от Газели

Привык к тахометру. Никак не могу избавиться от желания видеть обороты и все тут. По мотивам материалов многих комрадов стал строить прибор на базе бескорпусного тахометра от газели. Дойдя до середины процесса удивился, сколько там мелких заморочек, и почему, если комрады их преодолели, то не стали заморачиваться внесением исправлений в размер шкалы, чтобы циферки не обрезались. В общем, по порядку:

тахометр Газель 35.3813 В оригинале имеет диаметр шкалы 108мм.
спидометр ГАЗ 16.3802 Диаметр шкалы 90мм.

Соответственно, первым делом после расковыривания спидометра и проведения замеров, обрезаем шкалу тахометра до 90мм. Можно аккуратно обрезать до 88мм, тогда будет чуть лучше подсветка. Видимая область шкалы, установленной в корпус - 82мм, так что совсем ювелирной точности при работе не требуется. Я использовал хирургические ножницы и напильник для снятия фаски.
Сначала была мысль сместить центр тахометра вниз, обрезав снизу чуть больше, чем сверху. Дык вот, этот фокус не пройдет, с обратной стороны шкалы тахометра - довольно крупная печатная плата, которая не дает сместить центр.

Кстати, стрелка в спидометре плоская и возвышается над шкалой всего на 4мм. А стрелка тахометра объемная и даже после небольшой шлифовки торчит на 7мм. и упирается в стекло. На эти 3мм. придется опускать плоскость шкалы вглубь корпуса. Проще всего это сделать, откусив ножки-контакты с тахометра (все равно они внутри корпуса ни к чему), и закрепив его через проставки высотой 5мм к дну корпуса. Городить проставку между колечком-световодом от спидометра и крышкой со стеклом не обязательно, в спидометре, размеченном до 160 км/ч и имеющим стрелку, аналогичную стрелке тахометра, (в остальном полностью аналогичному спидометру с разметкой до 120км/ч) просто оставлена щель, мало влияющая на характер подсветки.

Собственно, сама шкала рисуется на компе, печатается на принтере, ламинируется тонким ламинатом, и приклеивается на тонкий двухсторонний скотч. Пользуясь случаем, с любезного разрешения автора, выкладываю файлы с рисунком шкалы авторства Suhorini.

taho.zip размер архива примерно 394кб., внутри .pdf .eps и .cdr файлы

Так как в центре спидометра торчат на расстоянии 30мм два болтика, то шкала или делается в виде колечка, чтобы не париться вырезанием дырочек для этих болтиков, или крепится в центральной области этими же болтиками. Длину стелки тоже можно чуть уменьшить для лучшей читаемости показаний

Далее-возня с корпусом спидометра. Ампутация световода индикации дальнего света - такая железная трубка, заклепки легко поддаются высверливанию. Из пластикового корпуса от авторучки нарезаются три стойки и начинается центровка механизма тахометра в корпусе спидометра. Когда это безобразие заканчивается, становится ясно, что подсветки снизу одной лампочкой недостаточно, а зеленого колпачка - светофильтра для верхней, освободившийся лампочки не найти. Начинаются поездки по магазинам и подбор зеленых светодиодов, которые могли бы составить достойную замену светофильтру на лампочку.

ОЙ, мама,ё моё. Где ж ты раньше был. Опять идти снимать панель подрулевую, а то без этой процедуры нифига не увидишь, не разберёшься. Но в любом случае наврядли это оно, у меня там всё давно загерметизировано и вода не попадает.

Перестали работать Тахометр и датчик температуры.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Тахосигнал в УАЗ патриот 2013г.в. — где найти?

Два года назад ставил starline е90 на уаз патриот 2013 г.в. автозапуск подсоединил согласно карты монтажа от старлайн — контроль по лампе зарядки на красном разъеме в панели приборов. Два года работало без нареканий. Сейчас (возможно совпадение) после замены реле регулятора напряжения перестал работать автозапуск (стартер крутит около секунды, двигатель не успевает завестись, проходит 4 цикла и отказ в запуске).

Менял варианты настроек, (время прокрутки, виды контроля) при контроле по напряжению — идет огромный перекрут, при этом после заводки, работает секунд 5-10 и глохнет, а брелок показывает что двигатель запущен. Проводку всю прозвонил — все впорядке. Думаю что надо попробовать контроль работы двигателя по тахосигналу, но где его взять? в интернете нашел точки подключения тахометра только для старых патриотов до 2013г, вроде как и нету такого провода на приборке с 2013г. Помогите, если кто знает решение проблемы

Ответы 10

1. При помощи осциллографа или светодиодной контрольки (описана ТУТ) искать провод с импульсами в одном из разъемов приборной доски.

2. По схемам автомобиля искать нужный провод наудачу, учитывая описание проводов в разъемах приборной доски

Предположительно он должен быть в разъеме ХР3 (вертикальный белый) в правой нижней фишке (клемма 13)

3. Попробовать подключить на одну из форсунок (любую). На форсунке ДВА провода. Подключать надо на тот, на котором НЕ БУДЕТ +12 вольт относительно минус клеммы аккумулятора при снятой фишке с форсунке при включенно зажигании и НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ. Если по одной форсунке не заработает, то придется паять схемку для взятия импульсов не с одной форсунки. Подробности ТУТ

4. Обратиться за помощью к профессионалам-установщикам ВЖИВУЮ. Это будет быстрее, чем заочная переписка.

Большое спасибо за развернутый комментарий. А может быть что в блоке появилась проблема? т.к. я еще заметил что сигнализация не видит ручной тормоз — проводка опять же исправна.

Кстати говоря, к сожалению ссылка с описанием проводов в разьъемах приборной доски уаз патриот, которую вы приводите — уже не актуальна, с 2013 года она изменилась, и провода тахо сигнала в разъеме х3 нету 🙁

Дополнительная проблема обозначилась — сейчас ходил проверял правильность получения сигнализацией информации о ручном тормозе и вот что вышло: тянем ручник — светодиод не реагирует. Делаем опрос с брелка — показывает что ручной тормоз выключен. Опускаем ручник — светодиод не реагирует. Делаем опрос с брелка, брелок выдает что ручной тормоз включен. То есть информация приходит на брелок противоположная положению ручного тормоза, а светодиод не реагирует ни как.

А может быть что в блоке появилась проблема?

Блоки довольно живучие , хотя при определенном подходе — сжечь можно всё. С заводским браком (неисправными блоками) StarLine в своей практике не сталкивался (работаю с ними больше 15 лет).

я еще заметил что сигнализация не видит ручной тормоз — проводка опять же исправна.

Правильное подключение — это ТАК (со врезкой диода в штатный провод ручника, И ЛУЧШЕ на том отрезке проводки, что идет с кнопки под ручником. На приборную доску может приходить уже не только он. ), у Вашей сигнализации для подключения к ручнику предназначен сине-красный провод. Если диод не устанавливался, то пора установить ( об этом есть и на установочном плакате, что был в коробке и вот тут можно скачать ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ).

Оранжево-фиолетовый Вашей сигнализации рекомендую тоже подключить, но как и рекомендовано производителем — на провод ламп СТОП — это дополнительная зона охраны.

Надпись ТОРМОЗ должна появляться при опросе (кн.3 брелока) в случаях, если :

А) или НЕ поднят ручник (на сине-красном НЕ МАССА)

Б) или НАЖАТА педаль тормоза (на оранжево-фиолетовом +12в)

при условии, что и сине-красный и оранжево-фиолетовый подключены оба и подключены без ошибок.

Надписи быть не должно, если ПРИ ОПРОСЕ (кн.3) РУЧНИК ПОДНЯТ и при этом НЕ нажата педаль СТОП.

ссылка с описанием проводов . не актуальна, с 2013 года она изменилась, и провода тахо сигнала в разъеме х3 нету 🙁

Печально, но не смертельно. Варианты поиска ТАХО или его имитации с форсунок описаны выше.

У меня случилась точно такая же проблема со starline m22. Именно после замены регулятора напряжения.

Нашел информацию, что можно взять тахосигнал с датчика коленвала, буду пробовать

Решил проблему просто — взял сигнал с катушки зажигания первого цилиндра. Работает стабильно, перекрутов и недокрутов нет. И параллельно обнаружил проблему с самой сигналкой — после отключения питания — перестает читать статусные функции а именно : контроль ручника и контроль тахо сигнала. Причем они не сбрасываются на заводские установки, а она(сигнализация) просто не видит эти сигналы, будто провода не подключены. Лечится путем пробежки по всем пунктам в режиме программирования. Видимо сигнализация потихоньку умирает. К сожалению часто приходится отключать аккумулятор на автомобиле и после каждого отключения приходится заново настраивать сигнализацию или жить без автозапуска.

И параллельно обнаружил проблему с самой сигналкой — после отключения питания — перестает читать статусные функции а именно : контроль ручника и контроль тахо сигнала.

За всю обширную практику не сталкивался с таким, если статусы берутся проводным подключением (без CAN и/или LIN)..

Причем они не сбрасываются на заводские установки, а она(сигнализация) просто не видит эти сигналы, будто провода не подключены. Лечится путем пробежки по всем пунктам в режиме программирования.

К сожалению часто приходится отключать аккумулятор на автомобиле и после каждого отключения приходится заново настраивать сигнализацию или жить без автозапуска.

Видимо сигнализация потихоньку умирает.

StarLine очень живучи. Работают годами без проблем. Может имеет смысл снять главный блок (а на всякий случай и модуль связи) и свозить их вместе с брелоками НА ДИАГНОСТИКУ в ближайший сервис-центр?

Согласен с Вами — это мистика. Я долго с этим боролся, писал на разные форумы, слушал советы, пробовал варианты переподключения, посещал даже специалистов — в итоге проблема стала полностью понятна, все причины и последствия и временные способы решения.

К замене блока я в итоге приду, когда он окончательно перестанет выполнять свои функции 🙂 Хочу отсрочить этот момент, т.к. при установке сигнализаци определенным образом настроил некоторые функции управляемыми допканалами с гибким программированием, а вспомнить какие функции и как программировал уже не могу, записать при установке на тот момент не догадался.

определенным образом настроил некоторые функции управляемыми допканалами с гибким программированием, а вспомнить какие функции и как программировал уже не могу

Тахометр

Ремонт этого контрольного прибора осуществляется путем определения неисправности, его снятия и замены.

Перед тем как рассмотреть тахометр на УАЗ, давайте разберемся с характеристиками, которые объединяют все типовые вариации. Предназначение тахометра заключается в измерении числа оборотов мотора за определенный временной промежуток либо согласно линейной скорости движения. Его функциональная задача заключается в облегчении с определением требуемой скорости, способствующему продлить срок службы мотора. На практике это процесс выглядит так: в то время, когда стрелка циферблата приблизилась к сектору красного цвета, рекомендуется переход к более высокой передаче. На тахометр ориентируются как на холостом ходу, так и во время поездки.

Таким образом, водитель контролирует процесс вращения вала.

Принципиальная особенность работы тахометра — это способность регистрировать количество импульсов, их частоту и время покоя. Непосредственно процесс подсчета этих показателей осуществляется не только в прямом и обратном порядке, но и сразу в двух направлениях. Однако показания тахометра условны, только некоторые аналоги позволяют получить значения точностью 100 об/мин, в то время, как стандартные — около 500об/мин. В итоге тахометр — это прибор, который поможет в правильной регулировке двигателя, уменьшении расхода горючей смеси, увеличить общий ресурс двигателя и приучится правильно водить авто.

Видовое разнообразие автомобильного агрегата

Современные тахометры разделены на два вида:

Аналоговые. Большинство автомобилистов отдают свое предпочтение именно этому виду. Такая популярность объясняется тем, что число оборотов отображается при помощи перемещения стрелки на циферблате.
Цифровые. Агрегаты имеют вид электронного табло с которого и считывается информация о количестве оборотов. Они незаменимы при регулировке блока зажигания.

Особенности агрегата для УАЗ

На транспорте УАЗ-3160, -31601 и -31605 предусматривается установка электронного тахометра 362.3813, а на УАЗ-31604 – 3672.3813. Агрегат не так часто требует ремонта, однако, если наблюдаются отклонения в траектории движения его стрелки, подобные работы неизбежны. Обычно в таких случаях стрелка характеризуется перемещением прыжками, которое затрудняет точность определения оборотов двигателя.

Ремонт этого контрольного прибора осуществляется путем определения неисправности, его снятия и замены. На современном рынке автомобильных приборов широкий выбор заводских тахометров, но цены на них солидные.

Для тех, кто хочет сэкономить и имеет терпение предлагается альтернатива: свободный доступ к сложным и простым схемам автомобильных тахометров, по которым его можно сделать своими руками. Проверка агрегата осуществляется на стенде путем сравнения его показаний с эталонным.

Тахометр на УАЗ

Простой вариант схематического изображения

В измерении количества оборотов за основу берутся импульсы прерывателя либо напряжение от свечи. Возможен вариант обеспечения индуктивной связи этой цепи, который представлен в схематическом изображении.

На схеме видно, что за основу этого варианта взят одновибратор (DA1). Его запуск активируется за счет импульсов, которые производятся работающей системой зажигания автомобиля, наведенные в катушке L1.

С помощью входной клеммы Х1 может осуществляться настройка тахометра либо подача сигнала с прерывателя. Для автомобилей с четырехцилиндровым 4-тактным двигателем с 3000 об/мин, частота прерывания будет равна 100 Гц, а для 1500 об/мин — 50 Гц. Это обуславливает процесс простой калибровки прибора согласно частоте сети.

Датчик (катушки L1) может быть выполнен магнитной головкой от магнитофона, которая находится рядом с высоковольтной катушкой. В противном случае нужно будет смастерить намотку на проводе, идущего от катушки зажигания к распределителю. Защита входа микросхемы от высоковольтных выбросов напряжения реализуется за счет VD2, которые рекомендуется выполнить TVS-диодом. Индикатор может быть выполнен магнитофонным указателем уровня сигнала или любым другим аналогичным прибором.

На Уаз Патриот устанавливается панель приборов 59.3801 в разных модификациях, которые принципиально одинаковы, но в зависимости от комплектации автомобиля могут отличаться количеством сигнализаторов. Общая проверка панели приборов без ее демонтажа производится с помощью встроенного диагностического режима теста. Панель приборов 59.3801 не ремонтопригодна и при выходе из строя даже одного из ее контрольных приборов подлежит замене в сборе.

Диагностический режим теста панели приборов 59.3801 и ее модификаций.

Проверка панели приборов 59.3801 и ее модификаций в режиме теста производится следующим образом : нажать на кнопку сброса счетчика суточного пробега и удерживая ее в нажатом состоянии, включить замок зажигания.

Стрелки всех показывающих контрольных приборов при этом должны переместиться из начального положения в конечное и обратно, на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты, а все сигнализаторы управляемые контроллером должны включится.

Если во время режима теста стрелки контрольных приборов перемещаются скачкообразно, с заеданиями или не устанавливаются в начальные положения, то панель приборов является неисправной и подлежит замене.

Проверка панели приборов Уаз Патриот, причины неисправностей, их поиск и устранение.

Общая проверка панели приборов в режиме теста производится в случае появления сбоев в работе ее контрольных приборов. Если режим теста результатов не дал, то придется демонтировать панель и произвести проверку по нижеприведенной методике, она позволит более точно определить причину некорректной работы приборов.

Не работает спидометр.

Если спидометр не работает, его стрелка не отклоняется, отсчет пройденного пути не производится, то причина может быть в стрелочном приборе, датчике скорости или соединительном жгуте проводов.

Прежде всего надо проверить панель в режиме теста. Если спидометр отработал тест нормально, то надо отключить соединительный разъем от датчика скорости и с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 на разъеме, замок зажигания при этом должен быть включен.

Если напряжение в норме, то подключить дополнительный провод к контакту 2 соединительного разъема. При быстром замыкании – размыкании этого провода на корпус или контакт 3 разъема, стрелка спидометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка спидометра отклоняется, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, то заменить датчик скорости.

Если при движении автомобиля стрелка спидометра отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится или нельзя произвести сброс показаний суточного пробега, то значит нарушена связь с жидкокристаллическим индикатором внутри панели приборов и неисправна кнопка сброса. В этом случае проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене в комплекте.

Несоответствие показаний спидометра реальной скорости движения.

Для проверки спидометра надо отключить датчик скорости и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 2 разъема сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса, (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт), и скважностью 2 или длительностью импульса 1.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 333.3 Гц проверить плавность перемещения стрелки от 0 до 200 км/ч, а также отсутствие ее колебаний.

При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка спидометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При частоте входного сигнала 100 Гц (60 км/ч) показания счетчиков общего и суточного пробегов должны увеличиться на 1 км за 1 минуту. При изменении частоты входного сигнала от 93.3 Гц (56 км/ч) до 100 Гц (60 км/ч) стрелка спидометра должна либо пересечь осевую линию отметки 60 км/ч, либо остановиться на ней.

Кроме того, несоответствие показаний спидометра реальной скорости, может происходить по причине некорректного передаточного числа механического прихода спидометра установленного в раздаточной коробке.

Не работает тахометр.

Причина может быть в неисправности самого прибора, отсутствии контакта в соединительном жгуте или в блоке управления. Если в режиме теста стрелка тахометра перемещается скачкообразно, с заеданиями или не устанавливается в начальное положение, то он неисправен, проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене. Если тахометр прошел тест нормально, то отключить соединительный разъем от блока управления двигателем и подключить дополнительный провод к контакту 8 соединительного разъема жгута.

При быстром замыкании – размыкании этого провода на +12 Вольт стрелка тахометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка тахометра отклоняется, восстановить соединение разъема с блоком управления и запустить двигатель. Если стрелка тахометра не отклоняется, то неисправность в блоке управления.

Несоответствие показаний тахометра реальным значениям оборотов коленчатого вала.

Отключить блок управления двигателем и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 8 соединительного разъема жгута сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт) и скважностью 2 или длительностью импульса 2.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 200 Гц проверить плавность перемещения стрелки тахометра от 0 до 6000, а также отсутствие ее колебаний.

При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка тахометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При изменении частоты входного сигнала от 96.7 Гц (2900 об/мин) до 103.3 Гц (3100 об/мин) стрелка тахометра должна либо пересечь осевую линию отметки 3000, либо остановиться на ней. Если всего этого не происходит, то тахометр неисправен.

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

Если в режиме теста стрелка указателя совсем не отклоняется от начальной отметки или двигается с заеданиями, то он неисправен и дальнейшая проверка панели приборов не имеет смысла, она подлежит замене. Если стрелочный прибор отработал тест нормально, отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов и подключить дополнительный провод к контакту 3 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Стрелка указателя температуры должна переместиться на отметку 120, если нет, то он неисправен.

Методика проверки исправности датчика температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10 или ТМ106-11 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Некорректные показания указателя температуры охлаждающей жидкости.

Подключить к контакту 3 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 265 до 215 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 80, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.

На приборных панелях 593, 593-10, 595, 595-10, 596, 596-10, 597, 597-10 не работают тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости и сигнализаторы : Перегрев двигателя, Аварийное давления масла, EDC, КМПСУД, Свечи накаливания.

Не отключая от комбинации приборов разъем XP4 измерить напряжение на контактах 12 и 13 относительно контакта 3 разъема XP3. Данное напряжение должно составлять 2.5 Вольта при включенном замке зажигания. Если напряжение отличается от указанного, то проверить целостность CAN линии.

Не работает указатель уровня топлива.

Методика проверки исправности датчика уровня топлива 6212.3827 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Несоответствие показаний указателя уровня топлива реальным значениям.

Подключить к контакту 11 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 100 до 135 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 1/2, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.

Не работает указатель давления масла.

Отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов. Подключить дополнительный провод к контакту 9 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Индикация на ЖКИ в режиме давления масла должна быть 6.0 кгс/см2. Затем переключить данный провод на контакт 10. Индикация на ЖКИ должна быть 10.0 кгс/см2. Если нет, то указатель давления неисправен и панель приборов подлежит замене.

Методика проверки исправности датчика давления масла 2312.3819010 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.

Несоответствие показаний указателя давления масла реальным значениям.

Подключить к контакту 9 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно показывать от 1.3 до 1.7 кгс/см2. Переключить магазин сопротивлений на контакт 10. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно быть от 2.2 до 2.8 кгс/см2.

Плавают показания стрелочных приборов и ЖКИ во время движения или при включении нагрузок.

Нельзя произвести корректировку часов или минут, или выбор режимов индикации — часы, вольтметр, указатель давления масла на ЖКИ.

Неисправна поворотная и нажимная кнопки управления. Комбинация приборов подлежит замене.

При включенном замке зажигания на жидкокристаллическом индикаторе отсутствует информация.

Возможно отсутствует напряжение питания на контакте 10 разъема XP3. Если не высвечиваются отдельные сегменты на ЖКИ, то нарушена связь с ЖКИ внутри панели приборов и она подлежит замене.

Не работают отдельные сигнализаторы, контрольные лампы, лампы подсветки.

Проверить наличие управляющих сигналов в соединительных разъемах и заменить лампы. Если управляющие сигналы есть, а работоспособность ламп не восстановилась, то панель приборов неисправна и подлежит замене.

Советы для автомобилистов

Устранить эту проблему можно путём обесточивания приборной панели. Сделать это можно тремя путями. Первые два из них, наиболее удобные. Нужно, либо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи на пару минут, что приведёт к обнулению платы и бортового компьютера. Либо открыть крышку монтажного блока, который расположен рядом с аккумулятором и вынуть находящийся там, в единственном числе, пяти амперный предохранитель, который отвечает за питание комбинации приборов, а затем поставить его на своё место. Третий путь более трудоёмкий, заключающийся в отсоединении штекеров колодок приборной панели, которую предварительно придётся снять.

Если в комбинации приборов после включения зажигания и запуска двигателя загораются только контрольные лампы, а сами приборы и два жидкокристаллических дисплея работать отказываются, и после отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи их работоспособность не восстанавливается, то необходимо провести тест, при помощи которого можно определить, исправна или нет, монтажная плата комбинации приборов.

Для этого придётся нажать на кнопку сброса суточных показаний одометра, затем включить зажигание, после чего кнопку одометра можно отпустить. При исправном щитке приборов все стрелки должны начать движение от нулевой отметки до конца шкалы, а затем возвращаться обратно. Этот процесс, должен повториться трижды. Если хотя бы одна из стрелок не начинает движение или, начав движение, зависает в каком-то положении, то неисправность находится в монтажной плате комбинации приборов.

При наличии тестера и знаний по электротехнике проверить можно только заднюю сторону монтажной платы, а добраться до передней стороны будут мешать два дисплея. Поэтому комбинация приборов будет требовать замены. А если тест успешно сдан, то неисправность придётся искать в электронном блоке управления, при условии что провода, идущие от него к колодке щитка приборов и контакты разъёмов, находятся в нормальном состоянии.

Всем привет, совет нужен. Сейчас сел в машину завёл, начал сдавать назад и заметил что не работают парктроники. Потом как поехал обратил внимание что светится приютная панель, показывает только время и больше ничего, стрелки лежат, поворотники не работают. Работает свет и сигнал. При запуске начал гореть значок (на фото) И это все в нагрузку к тому что на блоке управления стёклами подружились две кнопки.
Где искать?

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

В общем проблема была в проводе который выходил из двери и дальше в сторону панели. Он перетерся и коротил. Собственно по этому и кнопка опускания/поднятия стекла стала блокировать двери, а потом и приборка отказала работать. Все заизалировали и спрятали в гофру.

Смотри проводку в гофре двери часто там перетирается и коротит. Ещё попробуй сброс приборки сделать, зажать и держать правую кнопку приборки и в это время включить зажигание, после чего все стрелки должны по всем шкалам пробежать.

Проводку смотрели когда искали косяк с кнопкой. Там мало того что в резиновой гофре все, так ещё и внутри в пластиковой.

Только пластиковая гофра не на весь жгут а по сантиметров 10 от резинки дальше голый жгут проводов и бывает даже что изоляция проводов стирается просто от трения об плоский металл и потом потихоньку коротит на массу. Ещё когда жгут выходит из стойки в салон в районе сопла обдува бокового стекла там острый край металла может изоляцию провода легко прорезать, лучше жгут рассоединить в районе сопла и вытянуть вниз к резинке там можно уложить весь жгут в пластиковую гофру по всей длине тогда точно не перетрется.

Спасибо, сегодня посмотрю.

Все верно, косяк был там. После исправления проблемы и стеклоподъемник начал работать как надо. Ещё раз спасибо.

Читайте также: