Как разобрать двигатель газель
Обновлено: 04.07.2024
Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.
Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.
Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.
Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило - размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться - это заводское качество.
Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.
Проверяем износ втулок верхней головки шатуна - как правило, лучше конечно замена.
Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать -
чтобы получилось вот так.
Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.
Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.
Привезли блок - как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.
Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.
Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.
После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину - отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.
Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.
Начинаем сборку. Устанавливаем коренные вкладыши с отверстиями на свои места, смазываем их маслом или другой смазкой и укладываем коленвал.
В бугеля ставим остальные вкладыши и закрепляем коленвал. На всех бугелях кроме третьего набит порядковый номер на бобышке и ставятся они замком к замку вкладыша.
Теперь на шатун уже с заменённой втулкой верхней головки ( менял и разворачивал втулку под палец знакомый фрезеровщик т.к. самому лень )
устанавливаем поршень, предварительно нагретый феном, ( чтобы палец свободно зашёл в поршень ), совместив надпись "ПЕРЕД" и бобышку на шатуне с одной стороны ( указано стрелками ).
Как я писал в одной из прошлых статей , я решил перебрать двигатель на своей Газели . Сперва планировалось всего лишь снять головку двигателя и перебрав ее устранить жор масла, но когда я увидел какой у меня ход поршня внутри цилиндра, то понял, что только головкой тут дело не обойдется.
Разобрав весь двигатель до винтика, то я принялся к его отмывки от отложений масла с грязью. Процесс конечно увлекательный, но после него меня тоже нужно было полностью отмывать.
Уже чистый блок, головку и коленвал я повез к токарю на проточку. Но не так все просто как я думал. Чтобы рассточить блок мне нужны поршня под определенный размер, который будет точить токарь. Какой-то замкнутый круг получается. Купить поршня я не могу пока не отвезу блок токарю и он не измерит размер цилиндра, да и токарь не может точить цилиндры пока я не куплю поршня, т.к. каждый цилиндр точиться под определенный поршень. Тут началось самое интересное. Мне дали размер поршня 96.0 мм и теперь где-то нужно родить комплект поршней с кольцами. В наличии их оказывается практически ни где нет, а где есть, то моего размера нету. Обзвонив десятка два магазинов, я все-же нашел свои поршня и помчался за ними.
Вот мне все расточили, примерно все запчасти закуплены и я готов к сборке двигателя.
Установлены были новые вкладыши. Коленные +0.25 , а шатунные стандарт. Новые полукольца на коленвал и поменял резиновое кольцо на коленчатом валу.
Были куплены новые цепи, звёзды натяжителей, а остальные звёздочки остались прежними, т.к. не заметил на них износ.
Головка полностью разбиралась. Притирались клапана и менялись маслосъёмные колпачки. При притирке было замечено, что один клапан лопнут.
И кстати , сколько я слышал, что он газа прогаают клапана, появляются дырки в поршнях и прочее, так это все бред! Если смесь настроена правильно, то газ ни как не сушит двигатель и ничего плохого с ним не случится.
По максимуму двигатель был собран в гараже и доставлен на место ремонта Газели.
Поставлен на подушки и принялись к выступлению меток ГРМ. Для более точного выставления воспользовался транспортиром.
Но вот незадача, ни как не удовалось установить точных градусов. Перемещая звезду на зуб, градусы скакали на +- 7 от нужного значения.
После этого было решено заказать разрезные шестерни на распредвалы.
ТК СДЭК обещала доставить мои звёзды за 3 дня, а в итоге шли больше недели, что очень сильно остановило процесс сборки. Мой отзыв о компании СДЭК .
Наконец звёзды пришли и тогда были точно по градусам выставлены звёзды и оставалось совсем немного до конца сборки.
Двигатель почти собран и остаётся только набросить радиатор и можно́ запускать. Но запуск не увенчался успехом. Не стартером, не с троса машина напрочь отказывается запускаться!
Начал искать проблему. Настроение совсем упало. Виной оказались новые свечи. Когда их вкручиваешь в цилиндр пропадала искра, а в итоге вообще у одной свечи вырвало керамическую часть. Заменив свечи на старые автомобиль спокойно запустился.
Но на этом мои неудачи не закончились. Потек радиатор печки и его тоже пришлось менять. Хотя с чего он потек я так и не понял, его ни кто не трогал.
Следующей проблемой стала течь масла из под датчика давления масла и с нею тоже быстро разобрался.
Ну вот автомобиль на полном ходу и готов снова к бою.
Во сколько мне обошлись запчасти:
Мамы для фонарей и круглые мамы. 3 руб 10 шт. Круглых нет.
Прокладки все. 600 руб.
Уплотнители свечных колодцев 100 руб.
Масляный фильтр. 230 руб.
Хомуты. 3 шт 40 руб. 2 шт. 30 руб
Свечи 540 руб 550 руб
Воздушный фильтр 250 руб
Масляный насос
Поршня кольца и пальцы - 4600
Вкладыши 1600
Полукольца на коленвал 250 руб
и распредвал
Сальники коленвала 370 руб.
Болт на звезду натяжителя (звёздочка) 100
Успокоители цепи 150
Герметик 130
Проточка блока и вала 5200
Проточка головки 1000
Набор цепи 2870
Гайки колесные 130
Камера 700 руб
Маслосъёмные колпачки 350
Фишка на форсунки 150 руб.
Подшипник подвесной 320
Радиатор печки 995
Надеюсь ничего не забыл рассказать, если что дополню в комментариях.
Всем спасибо и подписывайтесь на канал. А за мои старания я думаю заслуживаю ЛАЙКА.
Если у автомобильного двигателя начала падать мощность или он стал дымиться, повысился расход топлива, а также значительно снизилось или увеличилось давление масла, самое время заглянуть и проверить, все ли в порядке с мотором Газели. Рекомендуется ремонтировать автомобильный движок после пробега в 150 тысяч километров, потому как, пройдя такой пробег, состояние двигателя заметно ухудшается.
- Как отремонтировать двигатель от Газели
- Как увеличить мощность "Газели" в 2017 году
- Двигатель 405 ("Газель"): технические характеристики
Перед началом самих ремонтных работ подготовьте место, где было бы удобно разобрать двигатель, к примеру, это может быть гараж или бокс. Снимите двигатель с Газели, после чего разберите его, промаркировав каждую деталь.
Проверьте каждую деталь разобранного мотора на наличие дефектов и повреждений. При обнаружении вышедших из строя деталей замените старые на новые.
Ремонтные работы начинайте с регулировки уровня подачи топлива. Затем приступите к регулировке системы холостого хода, проверьте качество регулировки газораспределительной системы, а также вылейте из бака отстоявшееся топливо. Если вдруг обнаружили, что экономайзер холостого хода неисправный, то соедините трубку запорного механизма с трубкой, которая расположена на второй стороне карбюратора.
Ремонт двигателя может требовать ликвидации проблем, связанных с перебоями в работе цилиндров. Иногда даже может требоваться замена крышки распределителя зажигания. При обнаружении пробоя обязательно замените провод высокого давления.
При обнаружении высокой концентрации выхлопных газов настройте карбюратор и отрегулируйте угол опережения зажигания. Если вдруг на свечах обнаружен нагар, замените свечи либо отрегулируйте зазор между электродами.
Если у автомобиля повышенное потребление топлива, то ремонт двигателя начинайте с настройки карбюратора. Лишь только после должной настройки приступайте к проверке воздушного фильтра, а потом к регулировке зажигания.
Позаботьтесь о восстановлении герметичности бензобака и всех проводов. Если вдруг оказалось, что неисправна ходовая часть, установите оптимальное давление на шинах.
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
- снять аккумуляторную батарею;
- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
Снять аккумуляторную батарею.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Слить масло из картера двигателя.
Слить масло из коробки передач.
Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
Снять катушки зажигания.
Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.
Отсоединить провода от стартера.
Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.
Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.
Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.
Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.
Снять систему выпуска отработавших газов.
Снять коробку передач.
Снять картер сцепления.
Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.
Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции
Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.
Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.
Осторожно вынуть двигатель вверх.
Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.
Распределение работ по сторонам автомобиля
Работы, проводимые снизу автомобиля:
- снять карданный вал в сборе;
- установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
- отсоединить вал спидометра от коробки передач;
- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.
Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:
— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; - отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:
- отсоединить провода от генератора;
- отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;
— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
- снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
- отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;
- снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
- отсоединить провода от карбюратора;
- отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
- отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
- отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
- отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;
- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;
- отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые спереди:
- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
- отсоединить трос замка капота;
- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.
Работы, проводимые внутри кузова:
- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.
Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.
Читайте также: