Как разобрать ваз 2105
Обновлено: 04.07.2024
Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).
Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали — 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.
И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.
Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.
После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.
Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).
Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.
Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.
Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.
Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.
Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.
Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .
Хочу добавить из личного опыта — перед установкой пластмассовых кожухов рулевой колонки следует проверить и убедиться в том, что жгуты проводов уложены аккуратно и не касаются рулевого вала (для фиксации и личного спокойствия можно связать провода пластиковыми хомутами). Это важно. Так как изоляция провода или проводов сотрётся о рулевой вал довольно быстро. А короткое замыкание — это не приятный и неожиданный сюрприз в дороге.
Многие владельцы пятерки пытались и пытаются усовершенствовать отопительную систему своего автомобиля. И не всегда только полная замена отопителя ваз 2105 является единственно верным решением. Часто на ваз 2105 замена крана отопителя или иные переделки дают большую пользу. К примеру, можно самостоятельно уплотнить стыки рукавов воздухоотвода или перераспределить воздушные потоки, но все же, это не дает большой эффективности.
Замен крана отопителя ваз 2105
Кран отопителя ваз 2105
Замена крана отопителя на ваз 2105 и другие усовершенствования направлены только на максимальное улучшение работы печки. Как и говорилось выше, данная замена проводится по причине улучшения и модернизации работы печки (можно поставить керамический вариант) или же если когда старый кран начинает пропускать. Протечка крана способна принести автовладельцу много хлопот. Поэтому устранение течи будет единственно верным решением, а сделать это можно только заменив кран.
Совет. Приобретаем кран печки отопителя в магазине, желательно с двумя патрубками. Стоит отметить, что выбор кранов на сегодня огромен. Все же, специалисты и водители со стажем советуют покупать керамический кран. Он имеет лучшую комплектацию, чем обычный. В нем много деталей.
- Резиновые кольца.
- Крепежный гайки.
- Шайбы.
- Алюминиевый корпус.
- Керамическая начинка и многое другое.
Керамические краны служат намного дольше, чем обычные металлические. Они практически не прикипают, как обычные. Начинаем замену, вооружившись домкратом, накидными и гаечными ключами, головками и удлинителем. Автомобиль поднимаем на смотровую яму, что значительно облегчит процесс работы. Приступаем:
- берем какую-либо емкость и подставляем ее под двигатель;
- откручиваем пробку на блоке, а затем сливаем охлаждающую жидкость;
- после этого убираем емкость, но недалеко, так как она еще понадобится;
- находим патрубки, которые идут от мотора к крану отопителя;
Патрубки, идущие от двигателя к крану
- распускаем хомуты патрубков;
- берем металлическую щетку и зачищаем резьбовые соединения двух шпилек.
Совет. Чтобы не было проблем с откручиванием гаек, рекомендуется смочить соединения тормозной жидкостью. Ведь шпильки – это не обычные болты, а детали, шляпки которых утопают в пластмассовом корпусе крана. Крепежные гайки у шляпок самоконтрящиеся и имеют пластмассовые кольца, которые трудно откручиваются. Ну и еще, если прибавить к этому коррозию, то все становится ясным.
- снимаем патрубки, пока откисают резьбовые соединения (помним, что под патрубки нужно ставить емкость, так как оттуда стекается жидкость);
- переходим в салон;
- извлекаем боковую панель торпеды;
- затем находим хомуты патрубков;
- берем торцовый ключ с карданчиком и откручиваем хомуты;
- снимаем патрубки и заменяем их на новые;
- после снятия всех патрубков снова лезем под машину;
- находим гайки, фиксирующие кран отопителя;
- ключом на 10 откручиваем их;
- возвращаемся в салон;
- вытягиваем кран на себя;
- снимаем пружинный фиксатор;
- отсоединяем трос управления от крана;
- устанавливаем новый кран отопителя, прежде подсоединив трос и прикрепив кран к кузову.
Вот и все! Новый кран отопителя установлен. Остальная сборка проводится в обратной последовательности.
Замена крана отопителя для лучшей работы печки
Лучше всего использовать не металлические, а керамические краны. Итак, приступим:
- вам необходима какая-нибудь емкость;
- найдите пробку на блоке и открутите ее, чтобы слить охлаждающую жидкость;
- емкость с жидкостью вам еще пригодится, но пока что уберите ее подальше;
- находим патрубки, после чего откручиваем хомуты;
- с помощью металлической щетки очищаем резьбовые соединения двух шпилек (можете смочить их тормозной жидкостью, чтобы лучше откручивались);
- пока все это дело откисает, снимаем патрубки и переходим в салон, где снимаем боковую панель торпеды;
- откручиваем хомуты патрубков;
- сняв патрубки, осуществляем их замену;
- необходимо под автомобилем найти гайки, которые фиксируют кран отопителя. Откручиваем;
- вернувшись в салон, снимаем кран и пружинный фиксатор;
- далее нужно отсоединить трос управления от крана;
- ставим новый кран отопителя, но предварительно подсоедините трос, прикрепите кран к кузову.
Радиатор и вентилятор отопителя
Следует знать, что для того чтобы в салоне автомобиля пятерки всегда было тепло и уютно, особенно в зимние дни, необходимо суметь увеличить количество подаваемого тепла. А какая деталь непосредственно отвечает за подачу теплого воздуха? Конечно же, радиатор. Но есть проблема — на пятерке вентилятор стоит такой, что смех берет. Он очень мал и просто не способен создавать нужного потока. Что же делать? Для начала давайте сравним вентиляторы на Ваз 2105 и на Ваз 2108. Первый моторчик потребляет 4,5 А ток и имеет частоту вращения в 3000 об/м, а второй 14 А, но крутит 4100 оборотов в минуту. Это уже что-то да говорит. Рекомендуется заменить вентилятор на другой.
Замена вентилятора отопителя ваз 2105
Замена вентилятора отопителя на ваз 2105 проводится следующим образом:
- извлекается нижняя часть печки (это простой кожух, сверху которого установлен обычный электрический вентилятор);
- снимается старый вентилятор;
- срезаем один из аэродинамических гребней, подающих воздух на ноги водителя и пассажира (это делается ввиду того, что моторчик вентилятора Ваз 2108 намного длиннее);
- также убирается крыльчатка, которая не позволит вентилятору от Ваз 2108 сесть на место;
- вместо этого ставится самодельный.
Совет. Для того чтобы не убирать крыльчатку, а оставить все как есть, можно воспользоваться другим вентилятором. Подойдет стандартный пятилопастный вентилятор для классики, у которого моторчик в несколько раз мощнее. И вес его намного легче, а ротор нового моторчика вращается сильнее, чем даже у Ваз 2108.
- увеличиваем дырку крыльчатки в диаметре;
- засовываем туда новый вал (делаем это очень аккуратно, чтобы не сломать крыльчатку);
Крыльчатка вентилятора
- подключаем вентилятор и проверяем его работу;
- настраиваем резистор и собираем все в обратной последовательности.
Отопитель ваз 2105 замена вентилятора
Совет. Рекомендуется заменить и резистор на пятерке, установив восьмерочный вариант. Новый резистор обязан обеспечивать тихую работу вентилятора. Также, следует заменить и выключатель вентилятора.
Замена вентилятора отопителя ваз 2105
Замена вентилятора отопителя на ваз 2105 проводится следующим образом:
- извлекается нижняя часть печки (это простой кожух, сверху которого установлен обычный электрический вентилятор);
- снимается старый вентилятор;
- срезаем один из аэродинамических гребней, подающих воздух на ноги водителя и пассажира (это делается ввиду того, что моторчик вентилятора Ваз 2108 намного длиннее);
- также убирается крыльчатка, которая не позволит вентилятору от Ваз 2108 сесть на место;
- вместо этого ставится самодельный.
Совет. Для того чтобы не убирать крыльчатку, а оставить все как есть, можно воспользоваться другим вентилятором. Подойдет стандартный пятилопастный вентилятор для классики, у которого моторчик в несколько раз мощнее. И вес его намного легче, а ротор нового моторчика вращается сильнее, чем даже у Ваз 2108.
- увеличиваем дырку крыльчатки в диаметре;
- засовываем туда новый вал (делаем это очень аккуратно, чтобы не сломать крыльчатку);
- подключаем вентилятор и проверяем его работу;
- настраиваем резистор и собираем все в обратной последовательности.
Замена отопителя Ваз 2105
Замена отопителя ваз 2105
Из чего состоит печка
Прежде, чем начать замену полезно ознакомиться с конструкцией печки Ваз 2105. Она состоит из:
- кронштейна рычагов управления;
- воздухопровода внутренней вентиляции;
- специальных ручек рычагов управления;
- воздухопровода обогрева стекол боковых;
- из гибких тяг;
- из стяжного хомута;
- резиновых шлангов;
- крана;
- уплотнителя патрубков;
- заслонкой воздухопровода;
- крышкой воздухораспределительной.
Снятие и установка
Если Вы решили полностью заменить печку, то это делается следующим образом:
- отсоединяется провод массы от аккумулятора;
- снимается щиток приборов и панель приемника;
- рычаг управления краном отопителя переводится до отказа вправо;
- жидкость охлаждающая сливается из системы отопления;
- ослабляются стяжные хомуты;
- отсоединяются резиновые шланги от патрубков отопителя (они управляют подводом и отводом жидкости);
- снимается уплотнитель (рекомендуется посмотреть подробное видео перед снятием);
- выворачиваются два болта, фиксирующие кронштейн (они располагаются внутри отсеков двигателя);
- ослабляются болты скоб крепления;
- отсоединяются тяги и извлекается кронштейн;
- вынимаются соплы слева и справа;
- гайка, фиксирующая правый воздухопровод обогрева боковых стекол;
- таким же образом снимается левый воздухопровод;
- находим четыре держателя пружинного типа и снимаем их;
- извлекаем и кожух вентилятора отопителя в сборе;
- отворачиваются гайки крепления кожуха радиатора;
- провод под массой отсоединяется и вынимается кожух;
- извлекается воздухопровод;
- снимается старый отопитель;
- устанавливается новый отопитель в обратной последовательности (фото внизу).
Новый отопитель на ваз 2105
Совет. Обращаем внимание при установке отопителя на монтаж уплотнительной прокладки. Она находится между кузовом автомобиля и кожухом радиатора. Также, следует отрегулировать управление отопителем при установке.
Своими руками можно сделать многое так, как не сделает ни один специалист. Данная выше пошаговая инструкция поможет начинающим автомобилистам сделать все самостоятельно. Кроме этого, можно неплохо сэкономить, ведь цена на данные услуги сегодня высока.
Устройство отопителя ВАЗ 2105
Радиатор отопителя включен в контур системы охлаждения после силового агрегата, поэтому попадающий в радиатор антифриз сильно разогрет. Наружный холодный воздух, попадающий на стенки трубок радиатора печки, нагревается, охлаждая антифриз, и уже горячим поступает в вентилятор. Скоростью вращения вентилятора можно управлять посредством трёхпозиционного переключателя, расположенного в салоне. Вентилятор направляет горячий воздух на сопла воздуховодов для обогрева ветрового и боковых стёкол, ног водителя/пассажира и верхней части салона.
Особенностью системы отопления ВАЗ-2105 является наличие вытяжной вентиляции. Воздух из салона удаляется через декоративные решётки, установленные на задних боковых панелях. Чтобы препятствовать проникновению наружного воздуха внутрь салона через декоративные решётки при сильном боковом ветре, в соответствующий воздуховод встроен клапан, пропускающий поток воздуха только в одном направлении.
Как заявляет производитель, в сильный мороз (превышающий минус 25ºС) отопитель в состоянии прогревать воздух в салоне до 25ºС, а в области ног – до 30 градусов. В действительности подобные показатели достигаются разве что на новом автомобиле – с течением времени радиатор и воздуховоды забиваются, и эффективность обогрева резко падает. Поэтому необходимо при появлении первых признаков такого ухудшения выяснить причину явления и принять меры для устранения проблем.
Пятерка перестала заводиться? Это беда – без этого никуда не поедешь.
Ну что ж, давайте разберемся вместе в том, почему не заводится автомобиль, что стало причиной поломки стартера и как устранить эту неисправность. Итак, давайте по порядку.
В данной статье вы найдете все необходимое для самостоятельного ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2105 – фото, видео, подробную инструкцию, а также множество полезных советов, которые облегчат ваш труд и позволят сэкономить ваши средства.
- Инструменты
- Снятие стартера ВАЗ 2105
- Ремонт стартера
- Разборка стартера
- Дефектовка стартера ВАЗ 2105
- Сборка стартера ВАЗ 2105
- Установка
Причиной не рабочего стартера могут быть многие его детали. Так, если при попытке пуска двигателя, раздается характерный щелчок, а дальше все тихо – можно сделать вывод, что неисправно втягивающее реле и прежде, чем разбирать полностью стартер попробовать его заменить.
Если происходит вращение стартера, но двигатель не вращается, то проблема в бендиксе – шестерне зацепления с маховиком. Либо же могли просто окислится контакты на стартере и он отказался работать.
Инструменты
Что пригодится для ремонта стартера:
- Стандартный набор инструментов (гаечные ключи, отвертки, пассатижи)
- Моторное масло
- Наждачная бумага
- Мультиметр
- Штангенциркуль
Заготовили все необходимое для ремонта? Вот вам инструкция по ремонту стартера ВАЗ 2105!
Снятие стартера ВАЗ 2105
Конечно, чтобы отремонтировать стартер, его для начала нужно снять с автомобиля.
Этим мы и займемся:
Совет! Перед снятием стартера ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи!
- Снимаем воздушный фильтр для удобства. Если автомобиль инжекторный, то необходимо открутить растяжки впускного коллектора.
- Далее нужно будет ключом на 10 (удобнее всего головкой) открутить болт крепления щитка стартера.
- Затем берем ключ на 13 и откручиваем провода от втягивающего реле стартера, чтобы не по отрывать их в процессе снятия.
- После чего откручиваем три болта крепления стартера. Эта операция выполняется тем же ключом на 13.
- Открутите щиток стартера полностью.
- Аккуратно выньте стартер из моторного отсека автомобиля.
- Снятие закончено.
Совет! Лучше выполнять работы на холодном двигателе, чтобы не обжечь руки об коллектора.
Ремонт стартера
Итак, стартер у нас в руках и можно приступать к его разборке. Рабочее место должно быть чистым и на нем не должно быть ничего лишнего – в стартере много мелких деталей.
Они мелкие, но очень важные! Не теряйте их.
Разборка стартера
Совет! Перед разборкой стартера обязательно очистите его от грязи! Так будет гораздо удобнее.
- Снимаем втягивающее реле. Для этого ключом на 13 откручиваем гайку, крепящую провода вывода статорной обмотки.
После чего откручиваем снизу реле два крепящих его винта и аккуратно вынимаем реле вместе с пружиной и сердечником, который необходимо отсоединить от вилки. - Теперь приступаем к разборке статора. Он крепится двумя шпильками. Их откручиваем головкой на 10 или обычным ключом.
Снимаем статор со шпилек. - Теперь перед нами предстает планетарный механизм, который тоже нужно разобрать.
- Вначале подденьте отверткой главную шестерню, а затем все остальные. Обратите внимание на степень их износа.
- Теперь необходимо снять привод стартера. Для этого поддеваем опору рычага (вилки) и извлекаем привод, вал, рычаг и внешнюю шестерню в сборе.
- Сбиваем стопорное кольцо с шестерни, извлекаем его.
- Затем следует снять привод с вала. Там тоже есть стопорное кольцо – снимите и его.
- Вернемся к разборке статора. Задняя крышка прикручена двумя винтами, выполненными под крестовую отвертку.
Открутите их и снимите крышку. - Щеточный узел снимается достаточно просто – подденьте его отверткой и извлеките.
- Далее снимается упорная шайба и извлекается якорь из статора.
Собственно говоря, разборка стартера окончена.
Дефектовка стартера ВАЗ 2105
- Втягивающее реле. Проверяется при помощи мультиметра.
Контакты прибора следует присоединить к выводам втягивающего реле и замкнуть их надавливанием пятака. - Если прозвонка работает или показывает сопротивление близкое к нулю – значит реле работает. Если нет – реле меняется.
- Сердечник втягивающего реле должен свободно перемещаться в нем. На корпусе не должно быть сколов, царапин, задиров и так далее.
Легкость перемещения проверяется руками. В случае не соответствия требованиям сердечник следует заменить. - Обмотки. Категорически запрещены следы подгорания.
Если подгорела обмотка якоря, то увы и ах, его следует заменить. Если же следы подгорания обнаружены на коллекторе, то это можно зачистить наждачной бумагой. - На поверхности коллектора не допускается наличие сколов и прочих механических повреждений.
- Бендикс стартера. Описание его неисправности было изложено выше.
При необходимости необходимо заменить.
- Щетки(см.Замена щетки стартера и все про это) должны иметь высоту 12 мм – это минимум. Если щетки на вашем стартере стерлись более чем допустимо (проверяется при помощи штангенциркуля), то их нужно заменить!
- Планетарный механизм. Внимательно рассмотрите все шестерни – каждую из них на наличие механических повреждений.
Негодные шестерни следует заменить. - А если повреждены они все, то менять следует целиком механизм. После сборки проверить легкость вращения шестерен.
- И последнее – тестирование обмоток якоря и статора. Статор проверяется следующим образом.
Один провод мультиметра подключается к корпусу самого стартера, второй к выводу статорной обмотки (поочередно). Должно показывать сопротивление близкое к 10 кОм. - Мультиметр подключаем к выводам обмотки и смотрим на показания – сопротивление не должно стремится к бесконечности.
- Один провод мультиметра подключаем к корпусу, второй к контактным пластинам. Сопротивление в таком случае также должно быть около 10 кОм.
- Если что-то не так, как в этой инструкции – деталь подлежит замене.
Сборка стартера
Всем знакомы слова – порядок сборки обратный порядку разборки. Как бы это банально не звучало – это действительно так.
И поэтому углубляться мы не будем в этот процесс, а обратим внимание лишь на некоторые мелкие моменты, о которых не стоило бы забывать.
- Смазка. Где она должна быть?
Смажьте вал якоря, полукольцо держателя якоря, обгонную муфту и бендикс (шестерню привода). Масло не должно попадать на корпус якоря, статора и коллектора. Будьте внимательны. - Все крепежные детали затягивайте без фанатизма – не ищите себе лишних проблем.
- Осевой люфт кожуха вала якоря не должен превышать 0,5 мм (проверяется штангенциркулем). Регулируется регулировочными шайбами в случае отклонения от нормального.
- Устанавливайте стопорные кольца осторожно, так как они имеют очень плохое свойство улетать вон в тот конец гаража, и его потом не найдешь. А без него устанавливать ни в коем случае нельзя.
Так что лучше будет хотя бы руки подставить так, чтобы, в случае чего, своими руками удержать это кольцо.
Ну вот, наш стартер собран и теперь можно со спокойной совестью устанавливать его на автомобиль.
Установка
- Вставляем стартер ВАЗ 2105 в посадочное место.
- Затем закрепляем его тремя крепежными болтами.
- После чего следует установить обратно щиток стартера.
- Теперь следующий шаг – подключение обратно всех необходимых проводов ко втягивающему реле.
- Далее установите обратно растяжки (на инжекторном автомобиле) или же установите корпус воздушного фильтра (на карбюраторном автомобиле).
- Подключите минусовую клемму обратно к аккумулятору и можно пробовать заводить свой любимый автомобиль.
Краткое заключение. Ремонт стартера своими руками – дело не сложное, но достаточно экономное.
Цена на запчасти плюс цена за работу мастерам на ближайшей СТО – уже хорошие деньги. А так придется потратиться только на запчасти.
Надеемся, что эта статья вам помогла. Следите за своим автомобилем, вовремя ремонтируйте и, когда вам будет очень нужно, он послужит вам верой и правдой!
Ремонт стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.
Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!
Краткое содержание:
Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?
Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)
Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.
А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.
И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.
Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.
2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.
3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.
4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.
5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.
6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.
7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.
8) Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.
9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.
10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.
11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.
12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.
Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!
13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.
14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.
Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!
15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.
16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.
17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.
18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)
19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.
20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.
21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.
Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.
Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!
А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!
Дефектовка деталей стартера:
1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.
Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)
2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.
3) Теперь возьмите в руки сам якорь и так же осмотрите его на наличие повреждений, забоев, задиров, особое внимание уделите шлицам вала (Шлицы указаны стрелкой) а так же уделите внимание цапфе которая присутствует на этом же валу.
5) После чего осмотрите муфту на наличие дефектов, зубья шестерни этой муфты которые указаны стрелкой не должны иметь сильного износа.
6) И в завершение осмотрите так же рычаг привода стартера, на котором так же недолжно быть трещин, а так же следов значительного износа пазов вилок. (Пазами называют прорези, щели и стыки)
Дополнительный видео-ролик:
Если вам было что то непонятно из написанной статьи, тогда просмотрите видео-ролик в которым показывается процесс замены втулок стартера, при этом стартер практически полностью разбирается и всё наглядно очень понятно, в общем смотрите:
Тюнинг блока предохранителей ВАЗ 2105
Здравствуйте! Сегодня поговорим о болючей теме всех владельцев ВАЗ 2105, 2107 — блоках предохранителей, точнее о проблемах с предохранителями, они то пригорают, то плавят блок, то в самый не подходящий момент вообще теряют контакт, отказывает свет, повороты и тп. Рассмотрим возможные пути решения проблем.
Тюнинг блока предохранителей ВАЗ 2105
Вся проблема в постоянно ослабевающем и ненадежном контакте между предохранителем и гнездами блока предохранителей. От плохого контакта может происходить как на фото выше:)) Клиент приехал ко мне с наглухо припаянными предохранителями к контактам. На вопрос как поменять в дороге лишь пожал плечами, это явно не выход. Просто говорит надоело их постоянно поправлять, то отопитель не работает, то свет, то габариты…
Какие же выходы есть из данной ситуации? Выхода я лично знаю два:
- Купить блок под ножевые предохранители — вариант не дешевый но надежный, все проблемы с плохим контактом пропадут навсегда.
- Переделать стандартный блок под ножевые предохранители, вариант трудоемкий, но он того стоит, этим мы сегодня займемся.
Блок ваз 2105 под ножевые предохранители
Переделка обычного блока предохранителей ВАЗ 2105 под ножевые (евро) предохранители
Если у вас пригорают предохранители в ВАЗ 2105, плавятся предохранители 2105, то эта часть статьи именно для вас.
Итак для переделки под евро предохранители нам понадобится:
Я снимал и разбирал блок, так как была необходимость его пропаять, так как несколько контактов предохранителей отвалились от пайки.
Таким образом, для начала работ по тюнингу блока предохранителей ВАЗ 2105 его необходимо снять с автомобиля, отчистить, отмыть и разобрать, извлекая изнутри плату.
Блок ВАЗ 2105 старого образца
Нутренности блока которые я извлек из блока
Внимательно осмотрев плату нашел несколько непропаек на контатактах
Также вот здесь
Все, что не внушало доверия, было пропаяно с применением стороннего припоя, так как с завода его явно пожалели:)
Далее нужен решительный ход, после которого дороги назад не будет, а именно необходимо укоротить держатели предохранителей как на фото ниже. Это можно сделать с помощью кусачков, пилки по металлу, но я обошелся жестким вариантом — болгарка.
Обрезал стандартные держатели предохранителей как на фото
Спасибо за подписку!
Мамы припаяны 1
Мамы припаяны 2
Мамы припаяны 3
Осталось только прорезать пластмассовую крышку, я обрезал ее полностью, так как она была очень поплавлена. Вы же можете решить этот вопрос иначе…
Читайте также: