Как снять головку уаз хантер
Обновлено: 30.06.2024
Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.
Рис.19. Снятие картера сцепления
Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания
Установить двигатель на стенд.
Разборка механизмов двигателя:
- отсоединить шланги подогрева дросселя;
- отсоединить шланги вентиляции картера;
- снять регулятор холостого хода;
- снять ресивер;
- снять впускную трубу;
- снять выпускной коллектор;
- отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
- вывернуть свечи;
- снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
- снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
- снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
- снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров
Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи
- отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
- снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
- снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);
Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов
Рис.24. Снятие распределительных валов
- ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
- снять термостат с корпусом;
- отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
- отвернуть болты крепления головки цилиндров;
- снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
- с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;
Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата
Рис.26. Снятие головки цилиндров
- снять усилитель картера сцепления (рис.27);
- снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
- отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);
Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления
Рис.28. Снятие масляного насоса
- снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
- вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;
Рис.29. Снятие крышек шатунов
Рис.30. Выемка поршней с шатунами
- отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
- снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);
Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала
Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи
- снять водяной насос;
- снять натяжной ролик (рис.33);
- снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
- расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;
Рис.33. Снятие натяжного ролика
- отвернуть болты фланца промежуточного вала;
- снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
- отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
- вынуть промежуточный вал;
- снять сцепление (рис.35) и маховик;
- снять задний сальникодержатель;
Рис.34. Выемка привода масляного насоса
Рис.35. Снятие сцепления
- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
- снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);
Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников
- вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
- снять втулку и звездочку с коленчатого вала.
Все по теме Замена прокладки головки блока цилиндров УАЗ Хантер
Дружище ты мой спаситель.То что мне надо было выяснить чтобы ушли сомнения в правильности моей сборки. огромное спасибо
Подписывайтесь ставьте лайки спасибо за внимание всем пока, вот как надо говорить =) Спасибо за видео, а сколько стоит такой датчик? и замена его?
Добрый день. Тоже столкнулся с этим на инжекторной Ваз 21074. Тосол выбрасывает из расширительного бачка. Запаха в расширительном бачке нет. Двигатель работает нормально. Масло в двигателе чистое, но имеет запах перегрева. Расход бензина - огромный. В зимнее время до 20 литров на 100 км. Менял крышки радиатора, расширительного бачка, термостат, водяной насос. Когда менял термостат, то нижний шланг(патрубок), который идёт от него очень жёсткий,верхний мягкий. Поменял его тоже. Сейчас опять этот шланг(нижний) почему то жёсткий. Посмотрел ваш ролик, появилась мысль поменять прокладку головки блока, но смущает пробег 28 000 км. Как считаете надо вскрывать головку блока? С Уважением,
Здравствуйте.Ну а как быть и поступать:если расширительный бачок на уровне радиатора и замкнутая система охлаждения? Машина,Пежо 405'. У меня температура доходит максиму до 70° и уровень-доходит до пробки. При снятой пробке.
Задолбался отшкрябывать остатки старой прокладки от блока. Часа полтора точно убил на это.
А вот тут видно, что случилось с прокладкой. Лопнуло уплотнительное кольцо возле канала системы охлаждения.
Посмотрел положение поршней в ВМТ — стоят четко вровень с плоскостью блока. Теперь вод сижу и думаю — нафига я две прокладки купил, когда при отсутствии выступания можно спокойно одну ставить и не городить бутерброд. Или я не прав?
Покажем подробную инструкция как заменить прокладку ГБЦ в автомобиле УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409. Для начала сливаем охлаждающею жидкость, снимаем все патрубки, шланги. Отключаем все провода идущие к ГБЦ, дальше снимаем клапанную крышку, откручиваем голову, впускной коллектор (снимаем ресивер, датчик холостого хода). Кратко я описал предполагаемый фронт работ, который вам придётся проделать. В ролике все действия, используемые инструменты показаны максимально подробно, так чтобы вы смогли всё сделать потом своими руками и вас не возникло бы дополнительных вопросов и трудностей в этом ремонте. Камера снимаем с удобного ракурса, видны все детали.
Шаблоны для распредвалов как в ролике покупались на автомобильном рынке, будьте внимательны в продаже есть китайские аналоги с большой погрешностью.
Видео замена прокладки ГБЦ в УАЗ Патриот ЗМЗ-409:
Помните, что замена прокладки ГБЦ в двигателе ЗМЗ-409 не самая простая и быстрая задача, поэтому если у вас нет опыта, то лучше попросить проконтролировать знающего помошника или на крайний случай ехать в авто сервис, где за вас всё сделает профессиональный авто механик. У нас получилось больше часа съёмок, если бы работа выполнялась для себя, без комментариев и камеры, то вышло бы гораздо быстрее.
Вот и меня настигло проклятье моторов ЗМЗ 409 (Евро-2) — прогорела прокладка ГБЦ!
В свое время читал, удивлялся как так может быть, грустил… И вот, на собственном примере увидел, как это бывает :)
Осенним дождливым утром, запустил машину с автозапуска, все завелось в штатном режиме… Но когда я дошел до Патрикана, почуял какой то неладный запах, звук пропусков и дикое троение! Перезапуск — все пришло в норму! Я не придал этому особого значения, сел и поехал на работу. В дороге, температура ОЖ как то не естественно прыгала от 60 до 85 градусов, тяга пропала, запах, ммм, в итоге, на парковке, было замечено ЭТО в радиаторе:
В расширительном бачке, который всю жизнь был сухой, плескался антифриз! :(
Стало понятно, что все — приехали!
Но, мне повезло, что седне-завтра я собирался на плановое ТО, и мастер уже ждал меня…
С грехом пополам, на двух цилиндрах, в тумане от горящего рассола, проехал 700 метров до гаража и оставил Патриота :(
Радует то, что Патриот всегда добирается своим ходом до места ремонта, и еще ни разу не подвел меня! :D
На следующий день выяснили, что прогар образовался между 2ым и 3им цилиндрами — паранитовая прокладка не выдержала — вдавилась в отверстия для ОЖ между горшками! :(
Наитупейшая конструкция, опять дала о себе знать! Как говорится, где тонко, там и рвется…
Ну все! ГБЦ уехала на шлифовку, для блока была куплена прокладка Евро-3, которая выполнена из металла, в отличии от паранитовой для Евро-2:
Прокладка дв. 409 под головку блока Евро-3 "ESPRA Испания" — 40624.1003020-00 — 952р
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
3. Снимите генератор.
Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (рис. 1).
Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач (рис. 2) и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха (рис. 3).
Отсоедините колодку жгута датчика положения дроссельной заслонки (рис. 4).
Отсоедините колодку жгута датчика положения коленчатого вала (рис. 5).
Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.
определенной последовательности (рис.140) в четыре этапа:
произвести предварительную затяжку болтов моментом 39,2…58,9 Н·м
(4…6 кгс·м) и выждать не менее 2 мин;
произвести затяжку болтов моментом 119…132 Н·м (12…13,5 кгс·м) и вы-
ждать не менее 2 мин;
произвести затяжку болтов моментом 147,1…162 Н·м (15…16,5 кгс·м) и вы-
ждать не менее 7 мин;
отвернуть болты на угол 90. 100
затянуть окончательно болты моментом 147,1…162 Н·м (15…16,5 кгс·м).
Затянуть винты крепления головки цилиндров к крышке цепи.
Отвернуть болты крепления и снять крышки распределительных валов.
Смазать моторным маслом отверстия в головке цилиндров под гидроопоры.
Подсобрать гидроопоры с рычагами привода клапанов и установить гидро-
опоры с рычагами в головку цилиндров.
ВНИМАНИЕ!
Новые гидроопоры полностью заполнены маслом и принимают рабочее по-
ложение (проседают) не ранее, чем через 30 минут после затяжки болтов
крепления крышек распределительных валов. В течение этого времени за-
пуск двигателя не допускается во избежание удара поршней по клапанам и
поломки двигателя.
Протереть хлопчатобумажной салфеткой опоры распределительных валов в
головке цилиндров и крышках. Протереть хлопчатобумажной салфеткой опорные
шейки и кулачки распределительных валов.
Смазать постели опор распределительных валов головки цилиндров моторным
Смазать резьбу стяжных болтов звездочек распределительных валов.
Уложить распределительные валы в опоры. Сориентировать валы таким обра-
зом, чтобы установочные отверстия на первых шейках были направлены вверх. Пе-
ред укладкой валов убедиться, что впускной вал подсобран с отметчиком датчика
фазы.
Установить в отверстия звездочек разрезные втулки, вытянуть цепь из ниши
Смазать моторным маслом кулачки распределительных валов.
Установить резиновые уплотнители над колодцами под топливные форсунки,
установочные втулки крышек распределительных валов.
Смазать опорные шейки и проточки в первых опорных шейках распредели-
тельных валов моторным маслом. Установить упорные фланцы в первую крышку
распределительных валов.
Установить, не затягивая болты, переднюю крышку распределительных валов
с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки. За счет про-
дольного перемещения распределительных валов, обеспечить установку упорных
фланцев в канавки распределительных валов.
Установить, не затягивая болты, крышку остальных опор распределительных
Завернуть болты крепления крышек распределительных валов (рис.140).
Поворачивая поочередно распределительные валы за лыски на первой проме-
жуточной шейке, совместить установочные отверстия в первых опорных шейках
распределительных валов и передней крышке распределительных валов. Кулачки
распределительных валов первого цилиндра при этом должны быть направлены
наружу и развернуты в противоположные стороны.
В данном положении зафиксировать распределительные валы с помощью
приспособления ЗМ 7820-4579. Штифты приспособления ЗМ 7820-4579 должны
зайти через отверстия передней крышки распределительных валов в отверстия рас-
пределительных валов.
Снять с собранного гидронатяжителя транспортный стопор (предохранитель-
Смазать моторным маслом отверстие в головке цилиндров под гидронатяжи-
Вставить собранный гидронатяжитель в отверстие головки цилиндров до ка-
сания в упор рычага натяжного устройства, но не нажимать на торец гидронатяжи-
теля, с целью исключения выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя.
Установить крышку гидронатяжителя с уплотнительной прокладкой и закре-
пить двумя болтами к головке цилиндров.
Через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжи-
тель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса гидронатяжителя. Под
действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а
плунжер через натяжное устройство натянет цепь, при этом звездочки распредели-
тельных валов должны свободно повернуться. При необходимости, принудитель-
ным поворотом звездочек ключом ЗМ 7812-4791 против часовой стрелки натянуть
рабочие ветви цепи до устранения слабины.
Завернуть в крышку гидронатяжителя пробку.
Удерживая звездочку распределительного вала впускных клапанов ключом
ЗМ 7812-4791, поочередно завернуть стяжные болты звездочек распределительных
валов моментом 98. 107,9 Н·м (10. 11 кгс·м). Убедиться в отсутствии зазора между
торцовыми поверхностями звездочек и опорными торцами распределительных ва-
лов.
Установить средний успокоитель цепи и затянуть болты крепления.
Вынуть установочный штифт коленчатого вала и приспособления для фикса-
ции распределительных валов.
Повернуть коленчатый вал на два оборота по ходу вращения и снова зафикси-
ровать положение коленчатого вала штифтом. Проверить положение распредели-
тельных валов установкой приспособления ЗМ 7820-4579. Штифты приспособления
должны свободно входить в отверстия распределительных валов.
При ремонте двигателя, связанном со снятием звездочек распредели-
тельных валов, последующую установку при сборке привода распредели-
тельных валов производить, как указано выше.
Для точной установки распределительных валов перед разборкой реко-
мендуется установить коленчатый вал в положение, соответствующее нахож-
дению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, и точно зафиксиро-
вать данное положение штифтом через отверстие блока цилиндров в паз ма-
ховика. Данное положение коленчатого вала можно установить по совпаде-
нию отверстий в передних шейках распределительных валов с отверстиями в
передней крышке опор валов. Кулачки распределительных валов клапанов
первого цилиндра при этом направлены наружу вверх и развернуты в проти-
воположные стороны (клапаны закрыты).
Запрессовать установочные втулки крышки в передний торец головки цилин-
Установить в вакуумный насос трубку подачи масла, предварительно смазав
резиновые уплотнительные кольца моторным маслом. При этом трубку соориенти-
ровать таким образом, чтобы калиброванное отверстие Ø1 мм в трубке было обра-
щено в сторону масляного канала в головке цилиндров (рис.33 и рис.70).
Установить переднюю крышку головки цилиндров с вакуумным насосом и
прокладкой, совместив трубку подвода масла к вакуумному насосу с отверстием в
головке цилиндров, и закрепить болтами. Установить в крышку клапанов уплотни-
тели и прокладку крышки.
Установить крышку клапанов с уплотнителями и прокладкой на плоскость го-
ловки цилиндров. Установить и затянуть болты (рис.140).
Установить болты крепления крышки клапанов с держателем колодки, скоба-
ми, держателями электропроводов (скоб).
Скобы, держатели скоб и держатель колодки располагать в соответствии со
Рис.138. Схема установки скоб и держателей скоб крепления проводов:
1 – держатель скобы; 2 – держатель колодки.
Установить и завернуть в горловину крышки клапанов крышку маслоналивно-
го патрубка. Установить и закрепить датчик фазы.
Нанести на запрессовываемый в блок цилиндров конец трубки указателя
Установить в трубку указатель уровня масла.
Завернуть штуцер масляного фильтра в отверстие блока цилиндров.
Смазать прокладку жидкостно-масляного теплообменника моторным маслом.
Установить жидкостно-масляный теплообменник на штуцер прокладкой к
блоку цилиндров, повернуть теплообменник примерно на 15° по часовой стрелке
(штуцерами в сторону крышки цепи) и закрепить теплообменник гайкой штуцера.
Установить шланги подвода-отвода охлаждающей жидкости на патрубки теп-
лообменника и головки цилиндров и затянуть хомуты шлангов.
Смазать прокладку масляного фильтра моторным маслом. Завернуть рукой
масляный фильтр на штуцер на 3/4 оборота после касания прокладкой поверхности
теплообменника.
Читайте также: