Как снять привод на лада веста

Обновлено: 30.06.2024

Определение неисправности ШРУС и причины выхода из строя

Прежде, чем начинать процесс замены гранатки, рекомендуется определить то, какая именно граната нуждается в замене. Простое прощупывание люфта вала на эстакаде и является доступным методом определения неисправности той или иной гранатки. Как правило, исправная гранатка не должна вообще создавать люфт.

Примечание. Стоит отметить, что неисправная гранатка не обязательно бывает у старых машин. Часто наблюдается такая ситуация, когда ШРУС выходит из строя на автомобиле, недавно покинувшим конвейер.

Каковы же основные причины выхода из строя гранатки? Вот они, приведены ниже:

  • качество гранатки, которое бывает низким и высоким (часто вместо оригинальной детали продается подделка или устанавливается брак);
  • смазка, которая или полностью отсутствует или же имеется в недостаточном количестве;
  • выход из строя пыльника(см.Как выполняется замена пыльника ваз), что приводит к порче гранатки (пыльник — это защита и если его нет, в механизм гранатки попадает разный абразивный мусор и вода);
  • неправильная манера езды (агрессивный стиль езды);
  • плохое состояние дорог (особенно актуально у нас в России).

Итак, определить неисправность ШРУС можно самостоятельно, как и говорилось выше, обнаружив люфт в вале. Кроме того, неисправность гранатки, как и любой другой детали или механизма авто обусловлена изменением свойств, размеров, образованием выработки и т.д. Как и было сказано выше, гранатка является шарниром, в устройстве которого присутствуют элементы, трущиеся и находящиеся под постоянной нагрузкой. Если ШРУС является своеобразным подшипником, то обоймы его обязательно должны иметь поперечные канавки. Именно это позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.Так как гранатка, заставляя автомобиль двигаться, передает колесам значительное усилие, то со временем теряет свои эксплуатационные качества и на детали образовывается выработка. Она же и увеличивает зазор. А там, где нет тесного соприкосновения механизмов и деталей, происходит стук, шум и т.д.

Появление характерного хруста при повороте колес — основной признак выхода из строя гранатки, о котором знает практически большая часть опытных водителей. Такой звук способны издавать только лишь металлические шарики, перекатывающиеся по желобам.

Примечание. Такой хруст способен появиться в любой момент, но, как правило, при поворачивании колес или резком ускорении с места. Кроме того, характерное звуковое сопровождение может появиться и при преодолении препятствий.

Помочь определить признаки неисправности ШРУС помогут и несильные рывки, когда автомобиль трогается с места. Также, эксперты рекомендуют изменить динамику вождения для скорого определения неисправных гранаток. Как и было сказано, гранатка бывает двух типов: наружная и внутренняя. Как определить неисправность наружной или как ее еще называют внешней гранатки, было указано выше.

Примечание. Различается внешний ШРУС от внутреннего, в первую очередь, тем, что он меньше в размерах и выходит из строя гораздо чаще, чем внутренняя гранатка.

Устройство гранаты

Что такое ШРУС? Это своеобразный шарнир, который в ответе за равные угловые скорости. ШРУС ВАЗ или как называют данную деталь граната, служит для того, чтобы передавать крутящий момент непосредственно на колеса машины. Устройство этой детали, хотя и отвечающей за важные ходовые параметры, представляет собой довольно простую конструкцию. Так, граната автомобиля состоит только из подшипника шарикового типа, вращающегося не вдоль своей оси, как принято, а поперек.

Примечание. Другими словами, шарнир или граната соединяет между собой полуоси, находящиеся под углом друг к другу. При этом не стоит забывать, что угол этот постояно меняется, а граната или ШРУС является такой деталью, которая все это нормализует.

Принцип действия гранаты заключается в следующем: шарнир позволяет ведущему переднему колесу выполнять без сложностей повороты в разные стороны. И примечательно, что устройство всех шарниров-гранат в разных автомобилях, в том числе и на ваз 2110 одинаковое.

Особенности конструкции

Стоит отметить, что хотя все гранатки бывают одинаковыми по конструкции, но размеры у них могут быть разными. В частности, следует знать, что в одном и том же автомобиле на каждое колесо предназначается по две гранаты, имеющие разные размеры. Шарниры эти следующие:

  • внутренний шарнир, который передает вращение от шестерни КПП на вал;
  • наружный шарнир, предназначенный для передачи вращения от вала на ступицу.

Так как ШРУС является шарниром, то не удивительно, что в его конструкции должны иметься независимые элементы, попросту называемые шариками. Именно они и передают вращательное движение от ведущей к ведомой части.

Примечание. Шариков в гранатке бывает целых шесть штук. Они не сидят в ШРУСе просто так, а помещены бывают в специальной обойме. Сама обойма размещена между корпусом и внутренней обоймой. Она как бы сидит на ведомом валу, представляющим собой чашу.

Сам корпус и обойма наделены специальными канавками, что позволяет шарикам по ним двигаться. Что касается мест соединения конструкции, то она надежно защищена пыльником, представляющим собой резиновый эластичный колпачок.

Возможные причины хруста

Во внутреннем пространстве находится сферический кулак (обойма) с 6 канавками и шлицевым соединением для полуоси. Вращение происходит через усилие, которое обойма передает на корпус через шары, находящиеся в сепараторе. Шарики, перемещаясь по бороздам, изменяют угол между полуосями. Изготовители утверждают, что все детали ШРУСа выполняются из высокопрочных сплавов и износоустойчивы. Однако бывают случаи, когда рассматриваемая неисправность проявляется у совсем новых автомобилей. Почему это происходит? Причина какая, как узнать ее? Их может быть несколько, вот самые распространенные:

У каждой детали есть свой ресурс выработки. И со временем в шарнирах возникает люфт. Перекатывание шариков, уже более свободное, воспроизводит звук, напоминающий хруст. Он может появиться при повороте, резком ускорении, преодолении препятствий.

На ведущие колеса установлено по 2 гранаты (внутренняя и наружная): первая передает вращение от коробки, вторая — от полуоси к ступице колеса. Поэтому при возникновении постороннего звука нужно определить, какой именно ШРУС издает звук (расположенный слева или справа, внутри или снаружи).

Замена гранатки

Прежде, чем начать процесс замены гранатки необходимо вооружиться следующими инструментами:

  • подъемником;
  • кувалдой или большим молотком;
  • обычным молотком;
  • головками на 17 и 30;
  • ключом баллонного типа;
  • зубилом, не обязательно острым;
  • плоской отверткой, желательно шлицевой;
  • гаечными ключами на 13 и 17;
  • ломом или монтировкой;
  • трубой;
  • специальным съемником, предназначенным для замены ШРУС;

Ну и, конечно же, следует приобрести новый комплект ШРУС.

Демонтаж старой гранатки

Начинаем процесс замены:

для начала нужно будет открутить гайку, которая сидит на валу с помощью головки на 30, воротка и трубы;

Примечание. Не стоит переживать, если гайка немного замята, ведь если приложить немного усилия, труба с воротом легко отвернут ее.

после того, как гайка отворачивается, следует установить подъемник.

Примечание. При установке домкрата нужно убедиться, что чашка совпадает с точкой упора на автомобиле

Это очень важно и прописано в технике безопасности. Также обязательно следует подложить под кузов автомобиля бревно или кирпичи, хотя последние довольно хрупки и легко могут сломаться.

  • колесо теперь нужно будет приподнять, а затем и снять его, откручивая болты крепления;
  • теперь нужно освободить колодки, отводя поршень тормозного цилиндра;
  • нужно будет вставить лом или монтировку в прорез суппорта, чтобы освободить тормозные колодки;
  • пришло время снимать суппорт;
  • для этого, используя ключи 13 и 17, откручиваем крепления суппорта.

Примечание. После снятия суппорта его желательно подвязать к пружине стойки, дабы он не мешался.

  • теперь нужно вывернуть шаровую опору, опять же при помощи воротка и головки, но уже на 17;
  • берем лом и нажимаем им вниз, одновременно стягивая ступицу на себя;
  • извелакаем все хомуты и доходим до пыльника;
  • отворачиваем его;
  • ступица полностью стягивается с шаровой;
  • пришла пора извлечь гранатку, используя специальный съемник (его нужно будет установить позади гранатки, а затем выдавить).

Примечание. Если нет съемника, то можно воспользоваться просто молотком, аккуратно сбивая им ШРУС.

Сбивая ШРУС молотком, нужно быть очень аккуратным. Рекомендуется нанести резкий удар в край гранатки.

теперь нужно будет извлечь пыльник со ШРУСа.

Примечание. Нужно будет действовать очень аккуратно. Сняв старый пыльник, следует его тщательно протереть ветошью, а старое стопорное кольцо снять.

  • теперь следует одеть малый хомут;
  • вдеваем новый пыльник;
  • хомут зажимаем;
  • ставимновое стопорное кольцо.

Установка новой гранаты

Установка нового ШРУС проводится противоположно снятию, используя те же действия.

  • после того, как новую гранату ставим на место, нужно взять кувалду;
  • бьем ею аккуратно через доску по гранатке;
  • после того, как привод на месте, следует отогнуть пыльник;
  • забиваем туда смазки побольше.

Примечание. Рекомендуется использовать ту смазку, которая идет в комплекте с новым ШРУС. К роме того, нужно будет вывести весь воздух из пыльника.

  • надеваем пыльник;
  • ставим большой хомут.

Примечание. Пока полностью не собрана ступица, рекомендуется проверить состояние колодок, а также шаровых опор и тормозных шлангов. Часто бывает так, что и они выходят из строя и нужна замена.

после того, как затягивается гайка вала, ее нужно будет обработать зубилом.

Примечание. Зубилом обрабатываются края гайки или иными словами, сминаются. Что касается затяжки гайки, то делать это нужно на опущенной с подъемника машине.

Видео подскажет, как все сделать правильно.Кроме того, устанавливая новую гранату на ваз 2110 рекомендуется пользоваться фото-материалами и необходимыми инструментами. Как известно, проводя работу своими руками, обязательно нужен хороший инструмент, чтобы нехватку достаточного опыта хоть как-то окупить качественным оборудованием. Так, съемник для снятия гранатки отлично поможет новичку, наглядным пособием которого является лишь инструкция, видео и фото. Работая самостоятельно, следует знать, что так можно неплохо экономить семейный бюджет, откуда не нужно будет постоянно урывать средства на ремонт, цена на который сегодня не дешевая.

Внутренние ШРУСы на Lada Vesta, в зависимости от модификации, могут устанавливаться двух типов — Трипоид, или шариковый.
Левый и правый ШРУСы — аналогичны.
Смазка для ШРУСов шарикового типа — ШРУС-4, количество — от 80см3
Смазка для ШРУСов типа трипоид — специальная смазка для трипоидных подшипников, количество — 100 гр.


Внутренний ШРУС типа Трипоид: 1 — ступица; 2 — корпус шарнира; 3 — ролик; 4 — вал

Примечание:
При установке хомутов братите внимание, что их свободные концы должны быть направлены в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед.

Снимите привод переднего колеса (см. тут).

Закрепите привод в слесарных тисках и снимите большой хомут пыльника


Если ШРУС шарикового типа, нужно снять малый хомут, сдвинуть пыльник по валу чтобы он не мешал и сбить (спрессовать) ШРУС молотком через мягкую выколотку, нанося удары по внутренней обойме шарнира


Снимите с вала стопорное и упорное кольца также, как это показано на наружном шарнире (см. тут)

Промойте детали керосином и просушите..

Если ШРУС типа трипоид, то снимите корпус внутреннего ШРУСа с роликов ступицы.



Для предотвращения саморазборки ШРУСа, ролики ступицы могут быть закернены в корпусе по кругу на заводе-изготовителе. В этом случае перед снятием корпуса с роликов осторожно сточите закерненный край корпуса подходящим инструментом, стараясь не повредить ролики.



следы керна на корпусе

Примечание:
Если планируется оставить старый ШРУС, то можно поставить метки обозначающие взаимное расположение корпуса ШРУСа, ступицы с роликами и приводного вала, чтобы при сборке можно было ориентироваться на эти метки.

Снимите стопорное кольцо, при помощи съёмника стопорных колец, выведя его из проточки на шлицах вала.


Снимите со шлицев вала обойму с роликами.


Если необходимо заменить пыльник, то снимите малый хомут и снимите пыльник с привода.


Если устанавливается старый ШРУС, промойте его керосином до полного удаления старой смазки и протрите сухой, чистой тканью.

Установите пыльник на вал, предварительно обмотав шлицы скотчем.
Для облегчения установки пыльника можно нанести небольшое количество смазки.


На ШРУСах шарикового типа:

На правом приводе выверните пыльник наизнанку на вал.


С помощью плоской отвёртки установите стопорное кольцо


Нанесите немного смазки на шлицы вала

Надеваем ШРУС на шлицы вала.
Выравниваем корпус шарнира с осью вала.
Ударами молотка через деревянный брусок (или мягким молотком) напрессовываем ШРУС на вал до фиксации стопорным кольцом.


Заполните шарнир смазкой (в количестве от 80 см3).

Надвиньте пыльник на ШРУС, при этом малый пояс пыльника должен оказаться в специальной канавке на валу.

Приподняв малый пояс, выпустите излишний воздух.


Закрепите пыльник хомутами.


На ШРУСах типа трипоид:

Установите на шлицы привода ступицу (обойму) шарнира и зафиксируйте её стопорным кольцом.

Если устанавливаете старый ШРУС, совместите установленные при разборке метки.

Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала и фиксирует ступицу от снятия.

Заполните ШРУС специальной (для трипоидов) смазкой в количестве около 100 г.
(в ШРУС заложите около 40 г, а остальное — в пыльник)

Наденьте корпус шарнира на ролики ступицы.
(если шарнир старый — совместите установленные при разборке метки)

Надвиньте на корпус ШРУСа пыльник и закрепите его хомутом(и).

Установите привод, заменив при этом стопорное кольцо. Установите все снятие детали на автомобиль.

Видео

Приводы передних колёс — снятие и установка

Правый и левый приводы аналогичны по конструкции, однако вал 9 привода левого колеса (короткий) выполнен из стального прутка, а вал 4 привода правого колеса (длинный) — из трубы. На валу правого привода для снижения вибрации в трансмиссии установлен динамический демпфер 3.


Приводы передних колес: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1, 11 — внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2, 10 — защитные чехлы внутренних шарниров; 3 — динамический демпфер; 4 — вал привода правого переднего колеса; 5, 8 — защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 — наружные шарниры равных угловых скоростей; 9 — вал привода левого переднего колеса


Окончательно отверните гайки ступиц.


Примечание: гайки передних ступиц следует заменять новыми каждый раз после разборки узла.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).


Рисунок 14-1 — Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака:

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и .



Рисунок 14-2 — Отсоединение рычага передней подвески от поворотного кулака:

1 — рычаг передней подвески;


Слить масло из коробки передач (см. тут).

Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме Трипод. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Вытолкните, на сколько это возможно, из ступицы переднего колеса в сторону КПП шлицевую часть привода переднего колеса..


При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.


Отводя в сторону нижнюю часть телескопической стойки, окончательно выньте из ступицы хвостовик ШРУСа привода.

Подвесьте зпривод проволокой, или верёвкой к пружине прдвески.

Опершись монтажкой на картер КПП, осторожно выпрессовывайте из коробки внутренний ШРУС привода, постепенно увеличивая зазор.


После чего окончательно выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала КПП.


Внимание: Не допускайте чтобы от КПП были отсоеденены одновременно оба привода, так как при этом в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда установить приводы без разборки КПП станет невозможно. При необходимости снятия одновременно правого и левого приводов колёс на место первого снятого установить в коробку передач транспортную заглушку (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная), или старый корпус внутреннего ШРУСа. После этого отсоединяйте второй привод.

Для снятия правого привода, нужно снять нижнюю опору двигателя и кронштейн её крепления к КПП (см. тут)


Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвёртка плоская).



Извлечь транспортную заглушку (если была) из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего ШРУса одного из приводов в сальник полуоси. После чего немного провернуть привод, тем самым совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.


Отвести вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставить палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 14-2, передней подвески в поворотный кулак 3 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.


Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 14-1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания.

Момент затяжки гайки 32. 42 Н.м (3,2. 4,2 кгс.м) .

Установить передние колеса.

Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса.


Момент затяжки гайки 238. 322 Н.м (23,8. 32,2 кгс.м).

Залить масло в коробку передач.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Видео

Как снять внутренний шрус лада веста

Lada Vesta (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:


– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;


– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.


3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.


4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.


5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…


6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.


9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.


10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.


12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…



14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.


15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…


16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.


17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…


18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.


20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.


В статье: 1 видео (посмотреть) и

года пользователи нашего сайта находят страницу эту по следующим запросам:
сцепление LADA регулировка , Vesta сцепления LADA Vesta , трансмиссия Vesta LADA , коробка передач LADA Vesta , ВАЗ сцепление Веста , регулировка сцепления ВАЗ трансмиссия , Веста ВАЗ Веста , коробка передач Веста ВАЗ

1. Коробка передач 21807

Снятие и коробки установка передач 21807

Снятие коробки 21807 передач

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, стояночным затормозить тормозом, выключить зажигание, открыть отсоединить и капот клемму провода "массы" от АКБ.

2. передние Снять колеса с автомобиля.

3. Отвернуть тринадцать крепления 1 болтов и снять брызговик 2 двигателя (головка вороток 10, сменная и удлинитель).

фильтр Воздушный со шлангом впускной трубы в сборе:

  1. крепления хомут верхнего шланга вентиляции картера;
  2. крепления хомут шланга впускной трубы;
  3. верхний вентиляции шланг картера;
  4. шланг впускной трубы;
  5. крепления болт воздушного фильтра;
  6. воздушный фильтр;
  7. головки крышка цилиндров

6. Ослабить хомут 2 крепления и шланг отсоединить 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (крестообразная отвертка).

7. Отвернуть болт 5 крепления воздушного снять и фильтра воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 трубы впускной (головка сменная 10, вороток).

8. Утопить фиксаторов 2 кнопки наконечников тросов и отсоединить наконечники переключения 4 троса и троса 5 выбора передач от рычагов переключения 6 механизма передач.

Отсоединение массы "провода" от коробки передач:

17. Отвернуть пробку 1 и слить масло из передач 3 коробки (ключ кольцевой 17, установка типа ALFA "24164" (Италия) для сбора отработанного Пробки).

19. Завернуть пробку 1 в для отверстие слива масла в картере коробки 3 Момент. передач затяжки пробки 29…46 Н·м (головка сменная 17, ключ, вороток динамометрический).

20. Отвернуть болты 3 и 5 крепления и усилитель снять 4 кронштейна и штангу 1 задней опоры двигателя подвески (головка сменная 18, вороток).

Снятие опоры задней подвески двигателя:

  1. штанга задней болт;
  2. опоры крепления кронштейна задней опоры;
  3. крепления болт штанги;
  4. усилитель кронштейна задней болт;
  5. опоры крепления усилителя кронштейна;
  6. болт кронштейна крепления задней опоры;
  7. кронштейн задней подвески опоры двигателя
  8. болт крепления кронштейна опоры задней;

21. Отвернуть болты 2, 6 и 8 крепления и снять опоры 7 кронштейн задней подвески двигателя (головки вороток 16 и 18, сменные).

22. Отвернуть три болта 1 крепления и крышку снять 2 картера сцепления нижнюю (головка вороток 8, сменная).

траверсы Установка для вывешивания двигателя:

  1. рым подъема для двигателя 2111-1001074-10;
  2. траверса вывешивания для двигателя

25. Установить на моторный отсек для траверсу вывешивания двигателя, зацепить крюк рым за траверсы для подъема двигателя и вывесить траверса (двигатель для вывешивания двигателя).

26. Ослабить крепления 1 болт кронштейна 2 воздушного фильтра и снять левой с кронштейн опоры 3 подвески двигателя (головка удлинитель 16, сменная, вороток).

28. Отвернуть и извлечь три болта 4 кронштейна крепления 3 левой опоры подвески двигателя к передач коробке и снять кронштейн (головка сменная E12 Torx, удлинитель, вороток).

29. Отвернуть и извлечь верхних два болта 2 в сборе с пружинными шайбами коробки крепления передач к двигателю и убрать кронштейн 1 в жгутом со сборе проводов из зоны проведения работ (сменная головка 19, удлинитель, ключ трещоточный).

31. Подвести часть опорную гидравлической трансмиссионной стойки до упора к передач коробке (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "Отвернуть").

32. ГАРО и извлечь нижний болт в сборе с шайбой пружинной и гайку с пружинной шайбой крепления передач коробки к двигателю (головка сменная 19, удлинитель, трещоточный ключ).

33. Вывести первичный вал коробки шлиц из передач ведомого диска сцепления, опустить стойку гидравлическую с коробкой передач вниз и вывести ее из-автомобиля под (головка сменная 19, вороток, удлинитель, гидравлическая стойка трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Внимание:
выполнении При операции снятие/установка коробки допускается не передач опирать первичный вал на лепестки пружины нажимной сцепления для предотвращения их повреждения.

34. двигателя с Снять 1 крышку 3 картера сцепления верхнюю.

2. Установить на центрирующие втулки крышку двигателя картера сцепления верхнюю.

3. Установить передач коробку на трансмиссионную стойку и подвести под стойка (автомобиль гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

4. опорную Поднять часть трансмиссионной стойки с коробкой завести, передач шлицевую часть первичного вала в ведомого шлицы диска сцепления и совместить крепежные коробке на отверстия передач и двигателе.

5. Завернуть, не затягивая, болт нижний с пружинной шайбой и гайку шпильки коробки крепления передач с пружинной шайбой (головка удлинитель 19, сменная, ключ трещоточный).

6. Установить кронштейн жгута крепления проводов и затянуть два болта коробки крепления передач к блоку цилиндров с пружинными Момент. шайбами затяжки болтов 60…80 Н·м (головка сменная 19, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

7. Установить на коробку кронштейн передач левой опоры подвески двигателя и три завернуть болта 4 крепления. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болтов сменная Torx E12, вороток и ключ, удлинитель динамометрический).

8. Присоединить кронштейн к левой подвески опоре двигателя и завернуть два болта Момент. крепления затяжки болтов 90…120 Н·м (головка вороток 18, сменная и удлинитель, ключ динамометрический).

9. Установить воздушного кронштейн фильтра на левую опору подвески затянуть и двигателя болт 1 крепления. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болта сменная 16, вороток и удлинитель, ключ Затянуть).

10. динамометрический нижний болт и гайку шпильки коробки крепления передач к блоку цилиндров. Момент болта затяжки и гайки 60…80 Н·м (головка сменная 19, вороток, ключ, удлинитель динамометрический).

11. Установить нижнюю крышку сцепления картера и затянуть три болта крепления с шайбами пружинными. Момент затяжки болтов 6…7 Н·м (головка ключ 8, сменная трещоточный, ключ динамометрический).

12. Присоединить к передач коробке кронштейн задней опоры подвески завернуть и двигателя болты крепления. Момент затяжки 120 90…болтов Н·м (головка сменная 18, вороток и удлинитель, динамометрический ключ).

13. Завернуть болт крепления кронштейна опоры задней подвески двигателя. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болта сменная 16, вороток и удлинитель, ключ Присоединить).

14. динамометрический к кронштейну задней опоры подвески усилитель двигателя кронштейна и штангу и завернуть, не затягивая, крепления болты (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

15. старые Снять стопорные кольца с наконечников внутренних приводов шарниров колес и установить новые кольца по канавок центрам. Повторное использование стопорных колец не Извлечь.

16. допускается транспортную заглушку из дифференциала коробки Ввести. передач шлицевую часть внутреннего шарнира приводов из одного в сальник полуоси, провернуть вал совместить и привода шлицы шарнира с впадинами шестерни Запрессовать.

17. полуоси привод в шестерню полуоси резким стойки движением с поворотным кулаком.

18. Убедиться в фиксации шестерне в привода полуоси усилием рук, прикладывая внутреннему к нагрузку шарниру в сторону поворотного кулака.

19. операции Выполнить по установке для другого привода Установить.

20. колеса стартер и кронштейн крепления цилиндра сцепления гидропривода на коробку передач и завернуть три крепления болта. Момент затяжки болтов 22…28 Н·м (головка Torx сменная E10, удлинитель, вороток, ключ Установить).

21. динамометрический рабочий цилиндр гидропривода сцепления на завернуть и кронштейн два болта крепления. Момент болтов затяжки 15…19 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток, динамометрический ключ).

22. Присоединить клемму провода "массы" к коробки шпильке передач и завернуть гайку крепления. затяжки Момент гайки 18…24 Н·м (головка сменная 17, удлинитель, ключ, вороток динамометрический).

19. Снять с автомобиля траверсу вывешивания для двигателя.

20. Отвернуть гайку крепления и технологический снять рым с верхней шпильки крепления головка (термостата сменная 13, ключ трещоточный).

21. Закрепить жгута колодку проводов датчика кислорода на кронштейне зафиксировать и крепления жгут проводов датчика кислорода в крепления скобе.

22. Присоединить жгут проводов системы колодке к зажигания жгута проводов датчика кислорода.

23. колодку Присоединить жгута проводов системы зажигания к света выключателю заднего хода.

24. Установить в пазы коробке на кронштейна передач тросы управления коробкой Нанести.

25. передач на сферические пальцы рычагов механизма передач переключения на коробке передач смазку и подсоединить тросов наконечники к рычагам (смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15 действующему согласно "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, при применяемых ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.00018.25100, норма расхода 0,1 г).

26. Установить кронштейна шланга крепления отводящего со шлангом в сборе на место и болт завернуть крепления. Момент затяжки болта 18…24 Н·м (сменная головка 13, вороток, ключ динамометрический).

28. Затянуть болты окончательно крепления усилителя кронштейна и штанги подвески задней двигателя. Момент затяжки болтов 90…головка Н·м (120 сменная 18, вороток и удлинитель, ключ Отвернуть).

29. динамометрический пробку для заливки масла (кольцевой ключ 17, установка типа 24164 "ALFA" (для) Италия сбора отработанного масла).

30. Залить коробку в масло передач. Контрольный уровень масла находиться должен на нижней кромке заливного отверстия (заправочная установка С-223-1 для трансмиссионных масел, трансмиссионное масло GL-4 по классификацией API согласно действующему "основных Кодификатору и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и автомобилей ремонте LADA" К 3100.25100.00018, расхода норма - 2,25 л).

31. Обезжирить резьбу в картере коробки пробке и на передач, нанести на резьбовую часть пробки уайт (герметик-спирит, норма расхода 2 г; герметик ПС-1 действующему согласно "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, при применяемых ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.00018.25100, норма расхода 1 г).

32. Завернуть пробку в для отверстие заливки масла в картере коробки Момент. передач затяжки пробки 29…46 Н·м (головка сменная 17, ключ, вороток динамометрический).

33. Установить брызговик двигателя и тринадцать затянуть болтов крепления (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

34. Установить передние колеса на автомобиль.

35. воздушный Установить фильтр со шлангом впускной трубы в три на сборе опоры крепления и закрепить болтом 5 (сменная головка 13, вороток).

36. Присоединить шланг впускной дроссельному к трубы патрубку и затянут хомут крепления (крестообразная отвертка).

37. Присоединить верхний шланг вентиляции патрубку к картера крышки головки цилиндров и установить крепления хомут (плоскогубцы).

38. Присоединить резонатор впуска к воздушного корпусу фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову болтами двумя (головка сменная 10, вороток).

39. Присоединить провода клемму "массы" к АКБ и затянуть гайку Момент. крепления затяжки гайки 4…6 Н·м (головка сменная 10, динамометрический ключ).

Вопрос о полном приводе для универсала SW Cross давно повис в воздухе, однако ответа на него так и не прозвучало.




Ещё один вариант, который некогда рассматривался инженерами АвтоВАЗа, это внедрение гидрообъёмной трансмиссии. Система такого полного привода предлагается французской фирмой Poclain Hydraulics и носит название AddiDrive. Работает такая она следующим образом: насос создаёт давление в рабочей жидкости, которая вращает гидромотор и позволяет реализовать крутящий момент. Работать такой полный привод будет на скоростях до 40км/ч при пробуксовке передних колёс. Однако, от этой быстро отказались из-за общей ненадёжности конструкции и сложности в обслуживании.


Третий способ рассматривался компанией СуперАвто. Он состоял в навешивании на заднюю ось небольшого электромотора, который питался бы от дополнительного генератора. Такая силовая установка не имела бы большой мощности, но в некоторых случаях должна была помочь водителю. Но, как мы знаем, в 2016 года компания СуперАвто была признана банкротом и в серию данный вид привода не пошёл.

Четвёртый способ сделать любимую Lada полноприводной — обычная гибридная силовая установка. Формула проста — дизель плюс мощный электромотор на задней оси. К положительным моментам стоит отнести возможность передвижения только на электрической тяге. Между прочим в прошлом году вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель говорил о том, что завод готов использовать гибридную силовую установку. Однако и тут мечты остались лишь мечтами.

Впрочем, по мнению экспертов, самый реальный из всех планов — это применение полного привода от Duster. Что ж, посмотрим как закончится эта история.


Поменять деталь самостоятельно непросто, необходимы навыки. Выбирать лучше оригинальные запчасти или продукцию известных брендов. Стоимость работы — 900-1500 рублей. Ремни предлагаются по средней цене — от 800 до 1400 рублей, натяжные ролики — от 800 до 2 000 рублей.

Чтобы самостоятельно проверить состояние ремня генератора Лада Веста, необходимо включить скорость, после чего начать аккуратно толкать машину назад, одновременно осматривая компонент. Причем проводится инспектирование не только внешней, но и внутренней стороны – при некоторых ракурсах ее тоже можно частично осмотреть.

Далее проводится проверка на ощупь. В данном случае замена необходима в следующих случаях:

  1. С внутренней стороны (где располагаются канавки) появились трещины;
  2. Ремень чересчур сухой;
  3. Налицо потеря эластичности.

Кроме того, при возникновении свиста, продолжать эксплуатировать седан или универсал с этим элементом не допускается регламентом – это значит, что ремень проскальзывает на шкивах.

Ремень генератора Лада Веста необходимо периодически проверять

Стоимость проведения технического обслуживания (ТО) автомобилей LADA Вы можете узнать по телефону или оставив заявку:








Модельный ряд
  • Granta седан
  • Granta лифтбек
  • Granta хэтчбек
  • Granta универсал
  • Granta Drive Active
  • Granta Cross
  • Vesta седан
  • Vesta Cross
  • Vesta Cross Black
  • Vesta SW
  • Vesta SW Cross
  • Vesta SW Cross Black
  • Vesta CNG
  • Vesta Sport
  • XRAY
  • XRAY Cross
  • Новый Largus
  • Largus универсал
  • Largus универсал CNG
  • Largus Cross
  • Largus фургон
  • Niva Travel
  • Niva
  • Niva Off-Road
  • Niva Legend 3 дв.
  • Niva Legend Urban 3 дв.
  • Niva Legend 5 дв.
  • Niva Legend Urban 5 дв.
  • Niva Legend Bronto
  • Коммерческие автомобили
Разделы сайта

* — Рекомендованные розничные цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на сайте официального дилера LADA, носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам нашего автосалона.

Демонтаж и монтаж ремня ГРМ

Сначала автомобиль подготавливается. В подготовку входит:

  • снятие подкрылка в правом крыле;
  • снятие левой клеммы с аккумулятора для обесточивания системы;
  • поднятие домкратом передней части машины и установка опор под задние колеса, чтобы авто не поехало назад и не сломало оборудование или лишило жизни человека;
  • демонтаж защитного экрана под двигателем;
  • ослабление болта шкива коленвала. Потребуется помощник, который будет нажимать на тормоз, чтобы процедура прошла успешно;
  • установка второго домкрата под движок и деревянной доски поверх инструмента, чтобы не повредить движок, когда он опустится на домкрат;
  • демонтаж крышки ролика натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов;
  • удаление креплений опор движка. Опускание мотора на 70 мм от его исходного положения.

Остается только снять ролик, и удалить ремень. После открытия доступа к газораспределительному механизму, следующим шагом будет откручивание пяти болтов для демонтажа крышки, которая закрывает ГРМ.

Шаги по удалению износившегося ремня ГРМ:

  1. Открутить болт, и демонтировать шкив с коленвала.
  2. Открутить три винта, которые фиксируют нижний защитный экран.
  3. Включить пятую скорость, вращая переднее левое колесо в воздухе, поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока метки его не сойдутся с метками на защитном кожухе.
  1. Зафиксировать положение втулками с болтом.
  2. Посмотреть совпадают ли отметки на шестеренке коленвала и ребром корпуса насоса, качающего масло.
  3. Ослабить болт ролика натяжения.
  4. Удалить старый ремень. Поменять не только ремень, но и ролики натяжные и промежуточные.
  5. Посмотреть в каком состоянии находится масляный насос. Если есть необходимость, то и его заменить.

Установить новый ремень и повторить все действия в обратном порядке. На этому замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Окончательный этап смены ременной передачи ГРМ

Не забываем надеть на шкив коленчатого вала надеть дистанционную шайбу. Важно убедиться в работоспособности автонатяжителя, если он работает неудовлетворительно, то его необходимо заменить. Дальнейшие мероприятия осуществляются по следующим пунктам:


Запуск происходит привычным нажатием на кнопку Start/Stop. А дальше удивляет тишина. Привычного двигателя здесь нет, соответственно, нет никаких шумов и вибраций. Слышно только печку или магнитолу, если они включены.


Еще один непривычный момент – вождение в режиме рекуперации. Для его включения перевел джойстик управления коробкой в положение B. Автомобиль стал эффективнее замедляться, направляя энергию от торможения для заряда батареи. На ходу разница чувствуется. При определенном навыке автомобилем можно управлять одной педалью, не используя тормоз. Такой режим хорош именно в городе, особенно в пробках.

Клиренс типичный для легкового автомобиля – 156 мм. Некоторое время владелец жил в области, и никаких проблем с передвижением по сельским дорогам не возникало. При желании можно поставить резину с более высоким профилем и амортизаторы от Nissan Juke – дорожный просвет увеличится.

Чтобы заменить ролик ремня генератора Lada Vesta (артикул 8450006996), установите машину на подъемник и произведите следующие работы:

  1. снимите правое колесо спереди;
  2. снимите щиток с правого переднего колеса;
  3. снимите ремень как рекомендовано в инструкции;
  4. отверните гайки крепления лонжерона к подрамнику и извлеките болты;
  5. отпустите болт крепления лонжерона к раме радиатора и снять правый лонжерон подрамника;
  6. нужно вывесить двигатель с правой стороны автомобиля траверсой;
  7. отверните болты крепления двигателя к правой опоре подвески мотора;
  8. опустите мотор на высоту, которая будет подходящей для снятия натяжного ролика с генераторного узла и со крепления;
  9. отверните гайку крепления натяжного ролика и демонтируйте сам ролик.

Когда менять ремень ГРМ на Лада Веста

Если не придерживаться регламента замены ремня ГРМ, гнущиеся или не гнущиеся клапана при обрыве ремня все равно приведут к серьезному ремонту как минимум головки блока цилиндров. Ролики ремня и помпа здесь должны служить катализатором, поскольку даже усиленный ремень ГРМ для Веста Gates ( номер комплекта по каталогу Gates K015631XS ) отходит не более 100 тысяч км.


Комплект включает натяжной и обводной ролики, сам ремень привода распредвалов

Кроме этого, на ремень ГРМ действует еще куча почти непредсказуемых факторов:

  • условия эксплуатации , климат;
  • уровень износа шкивов , а они тоже порядочно изнашиваются, что на коленвале, что на распредвалах;


Такие повреждения шкива привода коленвала, безусловно, угробят ремень ГРМ гораздо раньше срока
качество и уровень износа роликов, их подшипников ;



Завод вещает о том, что замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ 21129 и ВАЗ 21179 (1,6 и 1,8 л) с 16-клапанной головкой блока должна проводиться на пробеге 180 000 км.

Мы можем не верить ни тем, ни другим, но проверить состояние ремня ГРМ, роликов и помпы раз в 50 000 км пробега явно не помешает.

Резюме

Своевременная смена ременной передачи газораспределительного механизма на Lada Vesta избавит автолюбителей от крупных затрат на капитальный ремонт мотора. АвтоВАЗ рекомендует ставить новый привод через каждые 180 000 км пробега, однако практика показывает, что сроки следует сократить до 70-100 тысяч км.

Читайте также: