Как снять рулевую колонку на гранте

Обновлено: 18.05.2024

Механизм рулевого управления: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — втулка регулировочная; 3, 6 — скобы крепления механизма рулевого управления; 4, 5 — тяги рулевые; 7 — колпак защитный, правый; 8— правая опора механизма управления; 9 — чехол защитный; 10 — механизм рулевой; 11 — уплотнитель; 12 — нижний карданный шарнир и вал промежуточный; 13 — карданный шарнир верхний; 14 — рулевая колонка и усилитель рулевого управления; 15 — руль; 16 — кольцо контактное; 17 — гайка крепления руля; 18 — накладка руля; 19 — подшипники рулевого вала; 20 — колпак защитный, левый; 21 — левая опора механизма управления.

Далее, открутите от поворотных рычагов две рулевые тяги. После этого, через отверстия, предназначенные под рулевые тяги, торцевым ключом, открутите четыре гайки крепления рулевого механизма. Расположены они, по две гайки с каждой стороны автомобиля. Затем, снимите хомуты, которые крепят рулевой механизм, со шпилек на которых он держится. Теперь, можно вынуть рулевой механизм вместе с тягами, предварительно, передвинув его в сторону двигателя, и в последующем вытащите его, через отверстие, которое расположено в левой нише колесной арки. Теперь, когда механизм находится за территорией кузова, отсоедините от рулевого механизма, рулевые тяги. Далее, при помощи имеющегося ножа, срежьте пластиковый хомут крепления и демонтируйте защитный колпачок рулевой рейки автомобиля.

Снова при помощи ножа, срежьте второй пластиковый хомут и демонтируйте резиновые подушки, с крепления рулевой рейки. Далее, срежьте ножом еще два пластиковых хомута, которые предназначены для крепления чехла рейки к картеру и демонтируйте чехол рейки с него.

В зависимости от цели работы рулевую колонку можно снять в сборе с рулевым колесом и подрулевыми переключателями. Работа показана с частичной разборкой руле вой колонки.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и снимаем клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи

2. Поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению по прямой. Снимаем рулевое колесо (

3. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки

4. Снимаем нижнюю накладку панели приборов

5. Отсоединяем колодки жгутов проводов от подрулевых переключателей и контактного кольца

6. Накидным ключом на 8 мм ослабляем стяжной болт и снимаем соединитель в сборе с подрулевыми переключателями и с контактным кольцом.

7. Разъединяем колодки жгута проводов замка зажигания

8. Освобождая фиксаторы, отсоединяем три колодки жгутов проводов от элсктроусилитсля рулевого управления.

9. С другой стороны усилителя разъединяем колодку проводов.

Снять рулевую колонку можно в сборе с промежуточным валом. Однако снимать и устанавливать рулевую колонку удобнее, если разъединить промежуточный вал. Соединение фланцев карданных шарниров промежуточного вала возможно только в одном положении, поэтому можно не помечать их взаимное положение.

10. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку стяжного болта фланца нижнего карданного шарнира промежуточного вала. Извлекаем болт.

11. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку двух гаек нижнего крепления рулевой колонки.

12. Тем же ключом отворачиваем две гайки верхнего крепления рулевой колонки.

13. Снимаем рулевую колонку в сборе.

Расположение меток для установки вала рулевого механизма в положение прямолинейного движения автомобиля:

1 — угловое углубление в крышке картера рулевого механизма; 2 — паз на валу рулевого механизма; 3 — крышка картера рулевого механизма: А — угловой выступ на защитном чехле; Б — вырез в кромке защитного чехла

Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Перед установкой убеждаемся, что передние колеса находятся в положении движения по прямой, а паз на валу и метка на крышке картера рулевого механизма, а также метки на защитном чехле расположены должным образом (см. фото).

Защитный чехол должен быть надет на вал рулевого механизма так, чтобы метка А располагалась напротив углубления угловой формы 1, расположенного в крышке картера, а вал при этом повернут так, чтобы его паз 2 располагался напротив метки Б защитного чехла.

Гайки стяжных болтов на фланцах промежуточного вала затягиваем моментом 23—28 Н-м (2,3—2,8 кгс-м). Гайки крепления рулевой колонки затягиваем моментом 15-18,6 Н м (1,5-1,9 кгс-м).

Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Отсоединяем наконечники рулевых тяг от рычагов стоек передней подвески

во избежание повреждения контактного кольца на автомобилях с подушкой безопасности в рулевой колонке зафиксируйте рулевой вал от вращения.

2. Отсоединяем промежуточный вал рулевой колонки от вала рулевого механизма

3. Отворачиваем четыре гайки и снимаем две скобы правого крепления рулевого механизма к перегородке моторного отсека

4. Немного сдвигаем рулевой механизм вперед и выводим вал приводной шестерни из отверстия перегородки моторного отсека.

5. Повернув рулевой механизм патом вверх, извлекаем его из моторного отсека через проем в левом брызговике.

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности. Подсоединяем промежуточный вал рулевой колонки к валу рулевого механизма

Я решил поделиться с Вами подробной инструкцией по данной процедуре.
Вроде как тут ничего сложного нету, но есть несколько моментов, на которые
я попался начитавшись в интернете различных мануалов. В итоге — допущенные ошибки
довольно сильно ударили мне по карману. А именно пришлось менять блок
подрулевых переключателей взборе. А стоит он не много не мало: 1100 — 1300 руб.

Итак, давайте начнем. Выполняем все строго по пунктам:

1. Отключите минусовую клемму аккумулятора. После этого необходимо подождать не менее 10 мин. для того, чтобы разрядился конденсатор активатора подушки безопасности.
Клемму снимать и ждать 10 мин. !ОБЯЗАТЕЛЬНО!, если не хотите иметь последствия сработанной подушки.

2. Нужно освободить две защелки подушки безопасности. Их держат два пружинных фиксатора.

Здесь обратите ! ВНИМАНИЕ ! на следующее:
Не рассчитав я дернул подушку на себя и она резко выскочила из дополнительных креплений. Проводок от подушки коротенький, и от сильного рывка и натяжки разлетелся Г -образный разъём аирбега. Он такой формы и материала, что от любых лишних усилий разлетается вдребезги. Внутри него не просто клеммы, а ещё какой — то дроссель (типа катушки). Отдельно этот кусочек проводки с разъемами не продаётся. Только вместе с блоком подрулевых переключателей.
Так что учтите все вышесказанное, и не повторяйте ошибки других. Выполняйте все аккуратно и не торопясь.
4. Освободив Подушку от всех креплений, аккуратно отодвиньте её от руля.

Дальнейшие действия выполняйте в строгой последовательности, чтобы не сломать фиксатор блока подрулевых переключателей, и собственно сам блок.

6. Воротком с головкой на 24 ослабте гайку руля. Открутите её не до конца. Оставьте её закрученной на пару витков.
7. Покачивая руль в стороны и тянув на себя, сдерните его с посадки. Он упрется в гайку.
8. Выравниваем колеса авто и устанавливаем руль прямо.
9. Вынимаем из кармашка фиксатор. Совместив метки вставляем фиксатор в блок подрулевых переключателей, как показано на фото.

Сборку выполняем в обратной последовательности, обращая внимание на те важные нюансы, которые я указал ранее.

Вал рулевого управления – снятие и установка

Рулевое управление

Общее описание системы, особенности устройства

На автомобиле установлено рулевое управление с травмобезопасной рулевой колонкой. В зависимости от комплектации на автомобиль может быть установлена рулевая колонка с электромеханическим усилителем и механизмом регулировки по углу наклона или без усилителя и механизма регулировки угла наклона. Рулевой механизм типа шестерня – рейка с постоянным или переменным передаточным отношением в зависимости от комплектации. Рулевые тяги с резинометаллическими шарнирами у рулевого механизма и шаровыми шарнирами у поворотных рычагов. Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длина каждой тяги рулевой трапеции регулируется вращением трубчатой тяги, которая одним концом навертывается на внутренний наконечник тяги, а другим вворачивается в наружный наконечник и фиксируется болтом на наружном наконечнике. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески.

Вал рулевого управления – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10 мм).

2. Снять модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ).

Внимание:
При снятии модуля надувной подушки безопасности водителя для предотвращения несанкционированного срабатывания модуля строго соблюдать все меры безопасности и порядок выполнения работ.

3. Отвернуть гайку 2 крепления рулевого колеса и установить рулевое колесо в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля (головка сменная 24, удлинитель и вороток).

Снятие рулевого колеса:

рулевое колесо;
гайка крепления рулевого колеса;
устройство вращающееся соединителя;
предохранитель транспортировочный.

4. Извлечь из кармана рулевого колеса красный транспортировочный предохранитель 4 и установить его в отверстие вращающегося устройства соединителя 3, при этом подвижный элемент соединителя фиксируется в среднем положении и исключается его случайное проворачивание относительно корпуса соединителя (предохранитель транспортировочный).

Внимание:
После установки предохранителя в отверстие вращающегося устройства соединителя, вращение рулевого колеса не допускается.

5. Снять рулевое колесо 1 с вала руля.

6. Отвернуть винты 1…5 крепления облицовочных кожухов вала рулевого управления и снять верхний и нижний кожухи и уплотнительное кольцо замка зажигания (отвертка крестообразная).

Рулевой механизм в Лада Гранта состоит в таком перечне узлов и систем, когда выход со строя какого-либо из элементов не позволит водителю осуществлять дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Любая появившаяся неисправность должна подвергаться немедленному устранению. В некоторых случаях нужна всего лишь регулировка рулевой рейки.

Механизм рулевого управления Лада Гранта получил реечную конструкцию. Этот узел достаточно надежен, однако не лишен неприятной особенности – появления со временем характерного стука. Вам также может пригодиться информация о том, как подтянуть рулевую рейку.

Реечный механизм

Если затронуть рулевой механизм, имеющий место на Лада Гранта, то необходимо заметить его конструктивные аспекты и характеристики.

Рулевой колонке доступна возможность регулировать угол наклона. Сам руль наделен способностью к блокировке благодаря присутствию специального анти — поворотного устройства, которое в конструктивном плане связано с замком зажигания.
Реечный механизм рулевого узла позволяет изменять соотношение передаточных чисел на разных режимах функционирования.
В качестве усилителя в систему интегрирован механизм на электрическом принципе действия.
Электрический усилитель оборудован блоком, посредством которого осуществляется самодиагностика всего узла и при обнаружении отклонения от нормы исключает непосредственно усилитель из общего функционала системы.

Принцип реализации схемы рулевого узла достаточно несложен. Механизм, располагающий парой шестерня рулевая рейка, зафиксирован в моторном отсеке с помощью резиновых опор на специально сконструированном щитке. Надежность такого крепежа обеспечивается за счет прикрепленных к кузову болтов. Возможность передачи вращающего усилия колесам осуществляется посредством пары рулевых тяг, которые входят в соединение с рычагами поворотного типа, зафиксированными на корпусах амортизационных стоек Лада Гранта.

Взаимодействие зубчатой пары регулируется с помощью зазора, величина которого выставляется в заводских условиях производителя. Точность зацепления контролируется и корректируется посредством пружинного упора, прижимающего рейку к шестерне.

Обозначенная величина зазора при штатных условиях достигает 0,1 мм. При эксплуатации зазор изменяется из-за постепенного износа отдельных элементов рулевого узла. Это может фигурировать в числе главных причин, порождающих возникновение обозначенного ранее стука. Также не обойдем вниманием другие факторы, способные повлечь этот раздражающий владельца Лада Гранта стук, а именно:

ослаблен крепеж самой рейки к кузовным элементам;
появление люфта в шаровых шарнирах тяг или наконечников рулевого узла;
износ или повреждения на зубьях шестеренной передачи рулевого вала.

В первом случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку, а также как осуществить замену.

Как демонтировать рулевой механизм?

При возникновении стука владельцы сталкиваются с необходимостью демонтажа реечного механизма. Эта работа станет значительно удобнее, если автомобиль будет вывешен подъемником. Вообще стук и устранение его очень важная тема.

Для успешного снятия рейки потребуется запастись таким необходимым набором инструментов:

Расположив рейку на удобной поверхности, приступаем к ее непосредственной разборке. Это предполагает освобождение узла от всего перечня присутствующих чехлов и пыльников. Указанные хомуты, удерживающие эти элементы, срезают, поскольку они обязательно будут заменены новыми аналогами. Когда есть стук и устранение его происходит именно таким образом.

Приемы диагностирования, ремонтных мероприятий и обратной сборки

Появился стук и устранение его невозможно без предварительного диагностирования. Перед самим определением причины, побуждающей стук, следует прибегнуть к разборке рейки и последующему диагностированию всех ее внутренних элементов на предмет присутствия износа и повреждений.

Процедуру разборки осуществляют, следуя таковой очередности действий.

Рейку помещаем в тисках, побеспокоившись об установке прокладок из нежесткого материала.
Откручиваем гайку, которой зафиксирован картер механизма.
Снимаем трубу картера и извлекаем фиксаторы, которыми закрепляются втулки трубы, после чего выполняем демонтаж непосредственно втулок.
Выкручиваем гайку, которая обеспечивает возможность регулировки. Здесь подойдет указанный ранее специальный ключ, наделенный особыми гранями, позволяющими эффективно производить манипуляцию.
Переходим к извлечению пружины реечного упора, затем уплотняющего кольца и впоследствии упора рейки.
Теперь можем демонтировать картерную крышку.
Сняв сепаратор подшипника и кольцо, вынимаем из трубы рейку.
Демонтируем второй важный компонент пары — вал-шестерню рулевого узла.

После завершения разборочного мероприятия приступаем к диагностированию подшипников и уплотняющих колец LADA Granta. Выполнив добротную очистку, оцениваем степень износа на зубчатых секторах, а также реечной поверхности и валу. Именно в этом узле механизма может таиться главенствующая причина стука. Если детали своим состояние намекают на необходимость замены, то выполняем ее. А может, придется обойтись без замены, в таком случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку.

Во время сборки узла смазываем подходящим компаундом весь перечень ответственных соединений. Не экономим на смазке, поскольку ее недостача сможет в дальнейшем спровоцировать преждевременный износ ответственных компонентов реечного узла LADA Granta. Это в свою очередь неизбежно вызовет нарушение регламентного зазора, и, как результат – стук. Данный момент может объяснить досадную ситуацию, когда недавно смонтированная рулевая рейка беспокоит раздражительным стуком.

Исправлен стук и устранение его не заняло много времени. Рулевой механизм собираем по обратному алгоритму. Чтобы корректно и оперативно установить подшипники, подбираем подходящие оправки. Когда узел окончательно собран, прибегаем к обязательной регулировке, ведь некорректный зазор безальтернативно приведет к возникновению стуков.

Как отрегулировать рейку?

Теперь спокойно монтируем собранный узел на автомобиль LADA Granta. По завершении установки на обездвиженном автомобиле вращаем несколько раз руль, проверяя плавность вращения и перемещения элементов. Убедиться в отсутствии стуков возможно только во время ездового процесса по неровностям. Рулевая рейка в порядке.

Подведем итог

Возникновение неисправностей в рулевом узле, если неисправна рулевая рейка, обычно происходит ввиду несвоевременных профилактических проверок. Когда владелец пренебрегает данным действием, то в будущем возможно проявление подтеков из-за потери герметичности уплотнений в рейке. Подобный сценарий неизбежно вызовет стук, и, как следствие, потребность в ремонте реечного узла. Выполняйте своевременную диагностику механизма и, если потребовался ремонт, не откладывайте его на потом.

Всем привет. Сразу расскажу с чего все началось. месяца 3 назад появился стук спереди. Особенно его было слышно при езде по гравию, я сначала не обращал внимания, но стук становился все отчетливее и громче. Заехал в проверенны сервис, ребята посмотрели всю подвески и ходовую и сказали, что с ними все норм. Покатавшись месяц стук становился все громче, и я решил поехать к официальному дилеру. Объяснил им всю ситуацию, попросил проверить все что можно. Мастер все посмотрел и сказал, что по подвеске все отлично, но есть очень маленький люфт в рулевой рейке. Собрали консилиум ещё из пары мастеров и предложили мне подтянуть аккуратно рейку, я от безысходности согласился. В итоге: ему удалось ее немного подтянуть, но с огромным усилием. Рейка стала очень тугой, на что мастер сказал: через пару дней пройдет. Я прокатался так больше недели, чтоб рейка хоть немного ослабла, при том что стук не пропал, а только усилился, и появился какой то непонятный скрип при повороте руля. Нужно было что то делать, узнав цены на новую рейку я решил перебирать старую, САМ. пересмотрел кучу видео. Заказал капролоновую втулку у LordRaven , за что ему огромное спасибо.

Прикупил ремкомплект для рулевой рейки

Также приобрел тарельчатую пружину от SS20

Ах да, забыл сказать: когда рейка стала тугой, стал отчетливо слышен стук крестовины рулевого карданчика, смотрел видео как меняют игольчатые подшипники на капролоновые втулки, но не решился так делать, ввиду того что вал будет тугим. Пошел по легкому пути (но не дешевому) и приобрел промежуточный карданные вал рулевого управления.

НУ и выбрав свободный день приступил к ремонту:
За день до ремонта побрызгал все шпильки и гайки WD-40, чтоб не было проблем.
Первым делом снимаем стопорную пластину

Для удобства откручиваем гайку крепления теплового экрана и отгибаем его на себя.

Далее откручиваем болты крепления рулевых тяг

пришлось воспользоваться трубой

Когда болты пошли можно воспользоваться трещоткой

Далее откручиваем гайки крепления хомута, который прижимает рейку со стороны правого колеса.

Переходим к левой части: сверху рейку держит болт на 19 а снизу гайка на шпильке, тоже на 19.

Все гайки и болты прекрасно откручиваются из подкапотного пространства. Я снял всего лишь аккумулятор, корпус воздушного фильтра и его патрубок к дросельной заслонке.
Далее идем в салон и лезем под рулевую колонку, находим блок управления электроусилителем

не забываем маркером сделать отметки на валах и карданах

Рулевой кардан состоит из двух частей, которые скрепляются фигурным болтом

Откручиваем все болты, и сдвигаем верхнюю часть по валу, так чтобы она сползла со шлицов вала электроусилителя. Далее отсоединяем ее от нижней части кардана, которую, в свою очередь, я снимал монтажкой, предварительно засунув отвертку так чтоб немного освободить шлицы.

Сравнив карданчики, я понял что в магазе купил не тот, хотя продавцу сказал, что гранта с электроусилителем.
Покупал, к сожалению, не у себя в городе и поэтому поменять не было возможности. Поэтому болгарка в помощь и карданчик превращается в такой, какой мне нужен.

Читайте также: