Как снять шестерню коленвала уаз

Обновлено: 25.06.2024

Плохо включается задняя передача.УАЗ 469-1978 г.в.Поменял механизм переключения /кулису/Коробка полусинхронизированная.Все передачи включаются нормально.Задняя то включается,то-нет.Такое ощущение,что не входят в зацепление шестерни.Кто что посоветует.Были у кого похожие проблемы?

Кулиса старого образца или нового?
Обрати на это внимание.

Я как то перебирал КПП на буханке
все перебрали поставили и тоже
не все передали включались

После высянилось что крышка была нового образца
и вилка просто не дотягивалась до шестеренок

Konstantinov,да скорее всего зубья частично сбиты на шестерне.Рычаг переключается,но в зацепление передача входит не с первого раза.Приходится потыркаться.Если включится,то под нагрузкой не выскакивает.Как то так
Спасибо!
Кстати,что значит забиты?Чисткой можно восстановить работу шестерни,или менять на новую?
Причина такой забитости одна. Либо сцепление ведет? проверяется так.
не ведет

Либо заднюю передачу втыкают резко не дожавшись пока валы остановятся. Вить на задней передачи нет синхронизаторов и нечему валы тормозить.

А забитые зубья значить, что и побило зуб об зуб. А лечится это только заменой шестеренкой, если сильно забиты зубья на муфте то и её тоже придется поменять. Но это уже реже.

Кулиса старого образца или нового?
Обрати на это внимание.

Я как то перебирал КПП на буханке
все перебрали поставили и тоже
не все передали включались

После высянилось что крышка была нового образца
и вилка просто не дотягивалась до шестеренок

Не должно быть.Специально ставил кулису старого образца.Да и остальные передачи включаются хорошо и не выскакивают.Может попробовать поставить другую вилку заднего хода,от старой кулисы?
Вообще то это хорошая мысль. Спасибо:)

Крышку скиньте, видно все будет.. а вышибает-плохо, как уже сказали зубья может выкрошились.

Буду в деревне в выходные,сниму крышку,посмотрю на зубья шестерни ЗХ
Если,действительно раскрошены,тогда шестерню под замену.Если нет—попробую другую вилку старую поставить.
Не выбивается!Если включается -то нормально тянет!

Мой ремонт КПП УАЗ Буханка: снятие, ремонт, установка

Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.

Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.

Сейчас будем разбирать саму коробку передач

Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.

Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.

Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.

Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.

Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.

Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.

Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.

Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.

Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.

Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.

Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.

Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.

Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.

На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

поддон сцепления;
крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

болты подушек;
гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

двигают коробку вниз и вверх;
поворачивают двигатель за маховик;
ставят узел на место;
крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

рожковые ключи с 10 по 22;
съемник для подшипников;
отвертки (крестообразные и плоские);
утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
медный штырь;
кусок трубы в качестве ручки для ключей;
зубило и керн;
молоток и монтажная лопатка;
маленькие банки для сбора гаек и винтов;
торцевые ключи с 10 по 36;
литол;
герметик красного цвета;
набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

З.Ы. Рекомендую пластиковую шестерню от двойного ресурса.
Шестерню коленвала можно не менять (Если конечно зубья на месте).

С этим я бы поосторожничал. Ведь должна быть причина разрушения старой шестерни. Она работает практически в масленной ванне и просто так не разрушается. Надо очень внимательно и придирчиво осмотреть шестерню на колене, толкатели, ось карамысел, клапана, пружины клапанов, сам распред. Что-то из перечисленного скорее всего не в порядке.

во первых, никакой масляной ванны там нет, там вообще масла нет. на 421 и 417 н/о эти шестерни смазываются исключительно масляным туманом.

во вторых шестерню может срубить банально от износа. но нужно обязательно проверить толкатели и рв

шестерни можно менять и по отдельности, но, учитывая качество изготовления новую, текстолитку иногда закусывает. а в комплекте они (якобы) подобраны друг к другу

Обратить внимание на медную трубочку смазки.Ну вроде все

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

нет её на 421. и 417 тоже нет.

она есть на 21, 24, 402, 410.

Странно на 414 и 451 есть, а потом упразднили может потому и ломаются шестерни.

на 451м уже нет (только на той неделе закончил сборку)
414 ни разу не видел его блок, не могу сказать

на моделях умз старше 414 нет.

На умз-414 никаких трубочек иканалов нет,я перебираю такой двигатель с машины 1983 года выпуска.

В общем,заменил я шестерню.Клапана не погнуло,мотор стал работать тише,старая шестерня была текстолитовая,поставил какую-то пластмассовую производства УМЗ.В общем совет всем владельцам старых моторов-414,417,421-как появится дизельный звук-меняйте эту шестерню или возите на всякий случай с собой запасную и с,емник фланца коленвала,и этой шестерни,запчасти для волга-уаз есть не везде.А еще мне показалось,что эту шестерню надо менять также как ремень газораспределительного механизма-примерно через 80000км. пробега,примерно также как рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма на других машинах.

У меня больше 100 тыков отходила, и не жужжит. В любом случае рад, что у тебя все получилось.

Кто-то предложил возитьс собой шестерню и съемники?! По этому поводу вопрос возник: а можно ли поменять шестерню не снимая двигателя? И подскажите как это проявляется дизельный звук двигателя.
Менять не снимая двигателя можно. Только геморройно немного. Скинуть радиатор, чтобы не было так тесно и вперед. Съемник для шестерни и для шкива коленвала нужен будет. И переднюю крышку двигателя и ее окрестности надо отмыть до начала работ, чтобы грязь не попала. Для того, чтобы легче одевались шкив КВ и шестерня я их грел в кипятке, после этого идут гораздо легче. Для установки шкива КВ нужен специальный болт, которого купить не получилось, можно попробовать пристроить домкрат и им напрессовать шкив на половину глубины, дальше его штатный винт прижимает уже.

качество изготовления зависит не от того из чего сделано, а от того чем рубят и на чем (от прессформы), а пластик на то и пластик, что он лучше выдерживает пластические деформации, что по моему спасет от возможных разрушений.

Установка шестерни распредвала 417 двигателя УАЗ

как выставить метки распред шестерень на уаз двигатель 417. помогите | Автор темы: Татьяна

Совмещая метки распред вала и коленвала бегунок спотрит на 2-ой или 3-ий целиндр.Пробую запускать двигатель он крутит как бут тобы нет компресииюПоменял распред шестерню и он работает не так так надо.Ранше где выходил на 3-й передаче,а сейчас на 2-ой и свечи черные всяко разно совмещал метки и ни каких движений.Потом выставил 1-й целинд вмт и распред валом подвел бегунок на 1-й целиндр одел распред шестерню и он загудел.

Юлия А кто тебе сказал что при совмещении меток распредвала и коленвала выставляется ВМТ? Там для этого другая метка есть.

ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402

метки грм умз 417 | Автор темы: Hecuba

поменял шестерню распред вала и в первом цилиндре выпускной клапан открыт правельно ли это собрано всё по меткам

Константин (Ferdinande) Дима, конечно!

Дима (Yaaziel) Константин, спасибо

Дима (Yaaziel) Константин, вот так получается или же на зуб раньше

Константин (Ferdinande) Дима, это не те метки
Там на металической шестерне метка на зубе, а на текстолите промеж

Дима (Yaaziel) Константин, спасибо я разобрался вроде я поменял шестерню коленвала на другую где метка по нормальному выбита была

Мобильная лебедка для вейкборда и джибинга своими руками

Кнопка подогрева сидений Ларгус замена

Как снять кнопку подогрева сидений на Фольксваген поло седан

Установка шестерни распредвала 417 двигателя УАЗ : комментарии

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию.

Какой хороший вопрос

КОРОЧЕ, ВСЁ ПОНЯТНО

Вы не правы. Я уверен.

По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.

По моему мнению Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить.

Шестерня распредвала, порядок замены Оценка:

Шестерни надо парами менять, так в мануале, по крайней мере, сказано.

Или подбирать по зазору. Кажется 0,1-0,3мм должен быть.

Я себе поставил современную белую, зазор правда получился 0,4, видимо из-за износа шестерни коленвала. Шума характерного нет.

И ещё износ старой пары шестерён надо смотреть, может зубья обточились несимметрично, обычно так и бывает, а потом не получится зажигание настроить.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

Это все понятно, но может есть тот, кто это делал это на практике, какие нюансы, практические советы, а то снять не проблемма а потом со снятой и будеш ездить ))))

и как избежать стука после установки новых шестерней?

Добавлю что если не удастся изыскать в продаже прокладку, она вполне вырезается ножницами из паронита и даже из обычного ватмана самостоятельно а дырки пробиваются болтом М-8 на стальной загогулине. Герметик полезен. а в былое и нитроэмаль вполне срабатывала. Сальник и верно мазнуть герметиком не повредит совершенно. Ну а что до центровки. да существуют чертежи спец оправки её обеспечиваюшую. НО. Когда эта работа делается раз-три в жизни а не ежедневно, то я не морочился изготовлением. Вполне сработало выравнивание крышки относительно вала на глаз. Правда при нахождении мотора на машине это сложнее. но тоже работает.

К белым шестерням у меня пока претензий нет. ТРИ ТЬФУ.

Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм.

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.
наверх

Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по

50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по

(Из Таврической конфы) На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.
наверх

Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

Домкрат.
Противооткатные упоры.
Монтировку и отвертки с плоским жалом.
Набор ключей.
Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Установка распредвала.

1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими рукам. Многие водители наверное сталкивались с такой проблемой, когда образуются потеки масла возле сальника распредвала.

При этом масло начинает попадать на ремень газораспределительного механизма, что не есть хорошо.

Для шестнадцати клапанных двигателей в принципе процесс тот же самый только там стоит два распределительных вала, поэтому придется менять два сальника.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Затем, снимаем переднее колесо справа, предварительно подняв машину.
Демонтируем открывшийся грязезащитный щиток колеса, открутив болты по периметру арки крыла.
Когда доступ к мотору открыт, окончательно демонтируем ремень генератора.
Далее, необходимо зафиксировать маховик таким образом, чтобы он не смог провернуться, для этого лучше всего вставить отвёртку в заглушку, которая находится с боковой стороны коробки переключения передач. Отвёртка вставляется прямо в проём, который появится при открытии заглушки.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км

В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания

Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.

Шкив коленвала ваз 2114

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Болт коленвала ваз 2114

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

домкрат;
башмаки;
плоская монтировка;
набор ключей;
отвертки с плоским шлицем;
набор торцевых головок;
удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Фиксация маховика

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

Шпонка коленвала
Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Использование монтировки для снятия шкива

Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

как снять шестерню коленвала если она не снимается