Как снять впускной коллектор на уаз буханка инжектор 409 двигатель
Обновлено: 02.07.2024
Все по теме Снятие впускного коллектора УАЗ Буханка
Еще хочу добавить..отлично убирает нагар и кокс обычный нашатырный спирт! Важное условие- обрабатываемая деталь должна быть нагрета. Единственный минус нашатыря- сильный запах.
Свечи накала как часто нужно менять? Тут в сервисе сказали раз в год перёд зимой и плюс ещё блок свечей накала.
У самого пафик, только рейстайл. Пробег пока 40т. Проблем пока нет. Но раз предупрежден - значит вооружен. Спасибо.
Саныч, подскажи что делать и в чем причина. Скутер не сбрасывает обороты. тоесть, при езде он набрал обороты и потом когда я останавлеваю его он их не сбрасывает. скутер honda dio af 18
берете каустическую соду, растворяете кипяточком. Кол-во кипяточка - в зависимости от загрязнения, чем меньше тем более едкая жидкость. опускаете на несколько минут - будет как из магазина. И стоит раз в 100 дешевле амвея!)
Здравствуйте, у меня Рено Дастер 2 лит, передний привод, АКПП не работает как будто на нейтралку кидает второй, третий скорость, подскажите в чем причина
Я слышал что когда крышку открываешь она должна глохнуть. Если нет то есть подсос воздуха. Что думаешь? У меня заглушили трубку которая от квкг на впускную гофру стала глохнуть когда открываешь крышку
Интересно-а у е53 м62в44 этот маслуловитель стоит уже сзади впускного коллектора, на улице так сказать, и меняется достаточно легко.
Странно. У меня 1,4 turbo, так после каждой чистки на 80 км вылазит ошибка - Мощность двигателя ограничена. Дросселю нужна адаптация. Либо он сам ее проходит через 100 км, либо ехать к дилеру нужно и делать адаптацию.
Привет тоже присматриваю вольво XC70 начальных годов может что сможите посоветовать какие слабые места хочу дизель в идеале на механике или лучше автомат?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.
Рис.19. Снятие картера сцепления
Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания
Установить двигатель на стенд.
Разборка механизмов двигателя:
- отсоединить шланги подогрева дросселя;
- отсоединить шланги вентиляции картера;
- снять регулятор холостого хода;
- снять ресивер;
- снять впускную трубу;
- снять выпускной коллектор;
- отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
- вывернуть свечи;
- снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
- снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
- снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
- снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров
Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи
- отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
- снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
- снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);
Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов
Рис.24. Снятие распределительных валов
- ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
- снять термостат с корпусом;
- отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
- отвернуть болты крепления головки цилиндров;
- снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
- с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;
Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата
Рис.26. Снятие головки цилиндров
- снять усилитель картера сцепления (рис.27);
- снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
- отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);
Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления
Рис.28. Снятие масляного насоса
- снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
- вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;
Рис.29. Снятие крышек шатунов
Рис.30. Выемка поршней с шатунами
- отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
- снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);
Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала
Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи
- снять водяной насос;
- снять натяжной ролик (рис.33);
- снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
- расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;
Рис.33. Снятие натяжного ролика
- отвернуть болты фланца промежуточного вала;
- снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
- отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
- вынуть промежуточный вал;
- снять сцепление (рис.35) и маховик;
- снять задний сальникодержатель;
Рис.34. Выемка привода масляного насоса
Рис.35. Снятие сцепления
- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
- снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);
Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников
- вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
- снять втулку и звездочку с коленчатого вала.
Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.
Раздел для обсуждения вопросов, связанных с моделями "60-й" серии: 3160, 3162 (Симбир), 3163 (Патриот)
Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.
Добрый день.
Назрела необходимость замены прокладки, сечёт зараза.
Подскажите плиз, кто занимался. Какой спец инструмент и материалы пригодятся. Я так понимаю что прокладка подходит и от 406-го мотора (поговаривают можно поставить две прокладки бутербродом что бы не звенело), там коллектор уж больно похож. И нужно ли освобождать коллектор от выпускной трубы (шпильки визуально длинные, гибкости выпуска боюсь может не хватить).
Заранее благодарен за конструктив.
скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место а на самом выпускном колекторе стоит четыре металические отдельные прокладки и они врядли когда сечь начнут такчто
1 посмотри по внемательней
2 для замены прокладки между колектором и выхлопной нужен удленитель чем подлинней и кардан или мучаться долго и нудно
no exit написав: скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место
Когда лазил смотреть, то гайки на коллекторе смог покрутить пальцами
Пару штук закрутил, а вот последнюю гаечку ника не могу. По этому и есть подозрение, что из-за того что там было не затянуто, могло попрогорать.
А если подсекает в месте соедеинения коллектора с выхлопной. Чем имеет смысл запаститсь?, а то разберу и ехать к базару будет неначем.
да последняя сука не удобная я ее закручивал динной головойи воротком с маленького набора и да прейдется откручивать от выхлопной и шпильки длинные и сама выхлопная не даст будет упираться в кузов и запастись медной смазкой (чтоб не прикипали гайки и можно было потом открутить ) и прокладок 5-ь штук 4-е на колектор и одну на выхлопную если найдеш то гайки бронзовые можеш поменять у это так чтоб совсем круто было хотя они мягкие и сильно деформируются по месту прилягания я по безнадеге их на оборот поставил
И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.
Ticon написав: И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.
не такий я вже і добрий. чи добрий. це питання мене дратує.
кто вам сказал, что добрьій человек не может перее-ать доской?
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I
dobrojelatel написав: прокладки есть двух типов, с перемычкой между отверстиями и без, так те что без работают тише.
Да говорят, что как раз наоборот. Но те, что с прорезью, вообще-то под приёмную трубу глушителя с прорезью. Такие трубы ставят на Волги, мне в АИСе на Скляренка показывали (глубина прорези с сантиметр). Так что и марка машины влияет.
Таки удалось подтянуть коллектор.
Сразу стало нормально сечь в месте 4->2. После протяжки 3-х болтиков из 4-х просечка ликвидировалась на 95%. Мы с оффроудером и так и сяк пытались добраться до 4-го, но так и не получилось. И возникла у меня идейка, а если открутить выпускную трубу под машиной и открутить выпускной коллектор вся эта конструкция через капот выйдет? Если выйдет то может это засадное место заварить нафиг наглухо?
выйдет
да выйдет
заварить
ну как тебе сказать Выпускной коллектор не варится в смысле там такая технология сварки что дешевле менять
После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.
Для на чала там должна быть шайба гровера без нее ни как а помазать можно бронзой но это кок раз чтоб потом открутить можно было хотя когда прогорит как стоп резьба сгодиться
В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.
Ticon написав: После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.
Mykola STARyy Участник движения Повідомлення: 1174 З нами з: Нед червня 21, 2009 14:36 Звідки: Тернопіль О67 2б 2б 2О7 Машина: УАЗ31512"Бабай"
Vad написав: В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.
Сори но не очень понял где именно сверлится отверстие. В грани вдоль резьбы?
Выглядит всё по-заводскому и почему раньше такой коллектор не придумали, а отхреначили укосину?!
Дерзайте на здоровье, приятного секаса
Смотрите также
Комментарии 62
Буквально на днях закинули мотор. Крышка капота довольно сильно упирается в патрубки, которые где дроссель :(( Надо что то думать…
И что придумали? Другие подушки?
Пока подрезал по максимуму шланги, чтобы садились как можно ниже. РХХ другой купил, пока не поставил. У него другое расположение патрубков, Г образное.
если я хочу оставить заводскую торпеду, как быть с проводкой, много чего нужно переделывать ?
Не много, датчик давления на указатель и датчик температуры на указатель от 402 вкручиваются и будет всё правильно показывать приборка. По желанию можно вывести куда нибудь в торпеду лампочку неисправности двигателя.
а по креплению двигатель подходит, переделок нет никаких?
Садится лучше чем 402, а подушки лучше газелевские поставить они больше, но мягче и надёжнее (402 муторно ставить на эти подушки)
а как со сцеплением решили проблему, ? ведь на 406 отверстие для вилки находится с правой стороны колокола
взял трубку для газа (пропан, 6мм на сколько помню), с родной штуцеры забрал и поставил на эту трубку для газа, пробойчиком развернул на сколько смог отвертие и затянул, оно сама развальцевалась до нужной формы, газовая трубка мягче родной.
Можно ещё сделать как на обычных волгах с 406 с завода (но я не знаю как там сделано)) )
если я хочу оставить заводскую торпеду, как быть с проводкой, много чего нужно переделывать ?
Тоесть меняются только рога а ресивер 406 остается?
Просвети не знающего. В чем плюсы этого коллектора?
Плюс в том, что не нужно резать кузов(укосину)
Эл.вентилятор как крепили к родному радиатору?
эл.вентилятор закрепил при помощи самодельных планок
ДВС всем читателям!
Продолжаю "мучать" своего зверя. На этот раз доработке подвергся впускной коллектор.
Небольшая пред.история.
Мной собран змз 409(группа, колено) на базе 405 е-3 блока, с компоновкой валов, как на буханке- впуск 240, выпуск 252. Все остальное осталось от 405 мотора. Главное от двс, для меня, момент на низах, больше 4000 оборотов не кручу.
В свободное время, читаю разные записи про "доработки", смотрю ролики в ютубе, и сам выкладываю свое творение туда же.
На этот раз решил поменять коллектора, и первым в ход, пошел впуск. Изначально, думал поставить "низ" от 409 е2 патриота( он длиннее 405/406), но один из комментов на ютубе, меня очень заинтересовал:
"Стоит учитывать не только длину, так называемых, раннеров, но и объем рессивера. Чтобы добиться длинной раннеров тягу с 2000 оборотах, их нужно удлинить на 50 мм (на 406). А чтобы добиться такой тяги с помощью ресивера, нужно уменьшить его объем (ресивер должен иметь объем 70-150% от объема двигателя, 150% — высокие обороты). Для 409 стандартный ресивер вполне подходит для низов (75%), а на 406 (100%) он работает в районе 4500 тыс."
Тут же получена ссылка на драйв, есть люди, кто поставил "дефорсированный" впуск на волги, говорят, что с 2000 появилась отличная тяга, при этом идет потеря на верхах- мне подходит, подумал, я.
Неспеша начинаю поиск этого чуда, новый коллектор стоит почти как новая ГБЦ;), авито наше всё ;).
Заказываю на разборе, и через неделю, я наконец-то, его дождался !
Система питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер функционирует следующим образом : воздух в двигатель засасывается через воздушный фильтр, датчик массового расхода воздуха и одноканальное дроссельное устройство, степень открытия которого зависит от степени нажатия на педаль привода дроссельной заслонки.
Система питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер.
В задроссельном пространстве поступившая через фильтр воздушная масса разделяется трубами ресивера и уплотняется в цилиндрах двигателя за счет эффекта инерционного наддува.
На режимах запуска, прогрева и холостого хода двигателя ЗМЗ-409 подача воздуха осуществляется через регулируемый электронным блоком управления обходной канал регулятора дополнительного воздуха, выполненный в обход дроссельной заслонки.
Воздушный фильтр системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Дроссельное устройство системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Предназначено для регулирования массы воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Дроссельное устройство крепится к ресиверу впускного газопровода двигателя и соединяется резиновыми патрубками с датчиком массового расхода воздуха и регулятором дополнительного воздуха.
Дроссельное устройство включает в себя следующие элементы : корпус с овальным проходным отверстием, внутри которого на оси закреплена воздушная заслонка, механизм привода дроссельной заслонки с кулисой, проточный канал системы подогрева дроссельного устройства, канал для забора картерных газов на холостом ходу и датчик положения дроссельной заслонки.
Начальное положение дроссельной заслонки регулируется с помощью винтового упора, что исключает заклинивание заслонки и нормирует просачивание воздуха через нормально закрытое дроссельное устройство.
Плавное открытие заслонки в начальном секторе угла ее поворота, в случае резкого нажатия на педаль дроссельной заслонки, обеспечивается за счет работы кулисного механизма. Это повышает комфортность поездки на автомобиле.
Угол поворота заслонки отслеживается датчиком положения дроссельной заслонки BOSCH DKG-1 0 280 122 001 или 406.1130000-01, ось которого жестко связана с осью заслонки. Информация о степени открытия дроссельной заслонки и скорости ее закрытия или открытия поступает в электронный блок управления двигателем.
Ресивер впускного газопровода системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Предназначен для распределения по цилиндрам двигателя и уплотнения массы воздуха. Ресивер состоит из двух частей : верхнего корпуса, к которому крепятся дроссельное устройство и регулятор дополнительного воздуха, и нижнего корпуса (впускной трубы). Корпусы ресивера имеют фланцевые соединения, посредством которых части ресивера крепятся между собой и к блоку цилиндров. Все соединения ресивера уплотняются прокладками.
Распределение засасываемого воздуха по трубам ресивера помимо создания эффекта инерционного наддува позволяет ограничить перетекание топливо-воздушной смеси из впускной трубы одного цилиндра во впускную трубу другого. Во впускную трубу ввинчивается датчик температуры воздуха 19.3828.
Регулятор дополнительного воздуха или регулятор холостого хода.
Предназначен для управления подачей воздуха в обход дроссельной заслонки на различных режимах работы двигателя. Степень открытия регулятора задается управляющими сигналами электронного блока управления двигателя.
Режимы работы регулятора холостого хода.
Режим запуска двигателя — дроссельное устройство закрыто, а регулятор дополнительного воздуха открывается полностью до момента устойчивого пуска двигателя.
Режим прогрева двигателя — регулятор холостого хода открыт более чем на 50%, что обеспечивает повышенные обороты холостого хода, установленное значение которых определяется температурой охлаждающей жидкости.
Режим ограничения минимальных оборотов холостого хода — регулятор холостого хода открыт менее чем на 50%, что обеспечивает первую ступень регулирования оборотов холостого хода прогретого двигателя.
Режим принудительного холостого хода или режим торможения двигателем — регулятор холостого хода полностью закрыт и открывается для перехода двигателя в режим холостого хода, когда обороты при закрытой дроссельной заслонке падают ниже установленного минимума.
Режим частичных нагрузок и полной мощности — регулятор холостого хода приоткрыт для демпфирования колебаний воздуха во впускном тракте, что обеспечивает устойчивую работу двигателя при резком закрытии и открытии дроссельной заслонки.
Обслуживание системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер.
Обслуживание системы питания воздухом заключается в периодической очистке корпуса воздушного фильтра и замене его фильтрующего элемента через 40 000 километров пробега или через два года, смотря что наступит раньше, при снижении мощности двигателя во время эксплуатации автомобиля в условиях повышенного содержания пыли и песка.
Картонный фильтрующий элемент воздушного фильтра имеет каталожные номера 3160-1109080-10, 3160-1109080-11, 3160-1109080-12. Во время проведения работ по обслуживанию воздушного фильтра необходимо тщательно предохранять впускные шланги от попадания посторонних предметов, грязи и песка. Не допускается эксплуатация воздушного фильтра с поврежденной уплотнительной прокладкой корпуса.
Периодически следует проверять герметичность соединений элементов системы питания воздухом. Привод дроссельной заслонки в процессе эксплуатации автомобиля может потребовать регулировки натяжения троса.
Читайте также: