Как собрать двигатель москвич 2141

Обновлено: 04.07.2024

Для проведения ремонта двигателя часто возникает необходимость снять его с автомобиля. Перед снятием двигателя следует поставить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройст¬вом. Установить упоры под задние колеса и вывесить передний мост с одной или двух сторон. Двигатель снимать в такой последовательности.

2. Слить масло из двигателя в ка¬

кой-либо сосуд, отвернув сливную

пробку из масляного картера дви¬

гателя и предварительно сняв пробку

с маслозаливного патрубка на крыш¬

ке головки цилиндров.

3. Слить охлаждающую жидкость

в поддон для жидкости, для чего

снять пробку с расширительного

бачка и на автомобиле АЗЛК-2141

отвернуть пробку для слива жид¬

кости, расположенную слева сзади

(по ходу автомобиля) блока цилинд¬

ров двигателя, а на автомобиле

АЗЛК-21412 ослабить хомут и снять

шланг с угольника отбора жидкости

в радиатор отопителя, расположен-

ный справа сзади блока цилиндров двигателя под выпускным коллекто¬ром.

4. Снять радиатор системы ох¬

лаждения (см. «Ремонт системы ох¬

5. Отсоединить трос привода сцеп¬

ления от рычага вала выключения

6. Снять конец гибкого вала при¬

вода спидометра с коробки передач.

7. Отсоединить тяги привода пере¬

ключения передач (см. гл. «Коробка

8. Отделить полуоси от фланцев

9. Снять наконечник провода с

выключателя указателя заднего хода

на коробке передач.

10. Отсоединить хомут прием¬

ной трубы глушителя от кронш¬

тейна, расположенного на коробке

Дальнейшая подготовка двигателя к снятию имеет для каждой модели свои особенности.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-2141. Двигатель следует снимать с предварительно отсоединенной коробкой передач.

С левой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, провода от датчиков

указателей давления масла и темпе¬

ратуры охлаждающей жидкости.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера к пат¬

рубку, расположенному на приливе

блока цилиндров, и снять шланг с

3. Снять масляный фильтр.

4. Снять со штуцера топливного

насоса подводящий шланг, предва¬

рительно ослабив хомут крепления.

С правой стороны:

1. Снять перепускной шланг систем

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять ру¬

Освободить рукав подвода хо¬

лодного воздуха из зажима крепле¬

4. Отвернуть четыре гайки, снять

подводящий фланец и прокладку со

шпилек карбюратора и установить

на карбюратор технологическую за¬

5. Отсоединить и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

6. Снять воздушный фильтр в сборе

с терморегулятором, воздухозабор-

ными рукавами, подводящим флан¬

цем к карбюратору и со шлангами

системы вентиляции картера.

7. Отсоединить отводящий и подво¬

дящий шланги радиатора отопителя

и шланг вакуумного усилителя тор¬

8. Отсоединить от патрубка термо¬

стата шланг, идущий от радиатора.

9. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы глушителя.

10. Снять теплозащитный щиток

11. Отсоединить массовый провод

от двигателя и провода от стартера,

генератора и карбюратора.

12. Отсоединить от карбюратора

тросы привода дроссельной и воз¬

13. Снять со штуцеров карбюра¬

тора и впускной трубы трубки си¬

стемы экономайзера принудительно¬

го холостого хода карбюратора.

14. Отвернуть три крепежных бол¬

та и снять стартер. .

15. Снять коробку передач в сборе

с картером сцепления (см. гл. «Ко¬

Застропить двигатель с правой стороны за рым, установленный на передней шпильке крепления выпуск¬ного коллектора, а с левой стороны за специальную проушину, располо¬женную на приливе картера дви¬гателя.

Слегка натянуть трос тали, отвер¬нуть гайки крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

Вынуть двигатель из моторного отсека.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-21412. Из-за осо¬бенностей компоновки двигателя 331.10 его удобнее снимать в сборе с коробкой передач и сцеплением (т. е. целиком силовой агрегат).

С правой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, идущие к распредели¬

телю зажигания, массовый провод от

блока цилиндров и провод от датчи¬

ка указателя давления масла.

2. Снять масляный фильтр.

3. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять

рукав с патрубка, освободить рукав

подвода холодйого воздуха из зажи¬

4. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы и прокладку.

С левой стороны:

1. Снять перепускной шланг систе¬

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера на пат¬

рубке заливной горловины и снять

3. Отвернуть гайки крепления под¬

водящего фланца к карбюратору и

снять подводящий фланец и про¬

кладку со шпилек карбюратора, уста¬

новить на карбюратор технологи¬

4. Отстегнуть и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

5. Снять воздушный фильтр с тер¬

рукавами, фланцем подводящим и

шлангами вентиляции картера.

6. Отсоединить отводящий шланг

из радиатора отопителя от штуцера

на подводящем патрубке к водя¬

ному насосу и шланг усилителя

тормозов от штуцера, расположен¬

ного на впускной трубе.

7. Отсоединить от термостата

шланг, идущий от радиатора.

8. Отсоединить провода от гене¬

ратора, стартера, датчика темпера¬

туры воды и карбюратора.

9. Отсоединить от карбюратора

тросы привода .дроссельной и воз¬

10. Снять подводящий шланг

топливного насоса и трубки, идущей

от топливного бака.

Застропить двигатель за впускную трубу и выпускной коллектор в зоне 1-го цилиндра и слегка натянуть трос тали.

Поставить под заднюю часть кар¬тера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепле¬ния задней опоры двигателя, устано¬вить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.

Отвернуть болты крепления пере¬ходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески. Опустить коробку передач вниз и зафиксировать двигатель с коробкой передач в сборе в верти¬кальном положении. Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.

Снятие силового агрегата на подъ¬емнике, не оснащенном грузоподъем¬ными устройствами. Силовой агрегат можно снять и через нижний проем моторного отсека с использованием только подъемника. Для этого необ¬ходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агре¬гата автомобиля АЗЛК-2141. Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата закрепить двига¬тель растяжками на двух вспомога¬тельных брусьях в подкапотном про¬странстве так, чтобы после отвора¬чивания гаек силовой агрегат оста¬вался зафиксированным в подкапот¬ном пространстве. Затем проделать следующее.

1. Поднять площадку подъемника с автомобилем на высоту 1,2—1,4 м.

2. Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Отвернуть болты крепления по¬

перечины передней подвески к кузо¬

ву. При этом гайки, расположенные

со стороны моторного отсека, сле¬

дует удерживать от проворачивания

4. Снять поперечину подвески.

После проведенных операций сило¬вой агрегат удерживается в подка¬потном пространстве только за счет фиксирующих растяжек.

5. Подвести под силовой агрегат

тележку и опустить подъемник с

автомобилем таким образом, чтобы

силовой агрегат занял место на те¬

6. Снять растяжки и поднять

автомобиль подъемником. При этом

силовой агрегат останется на те¬

Устанавливается силовой агрегат на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

Балку,картер сцепъы,первичка,подушки дрыга,выжимной,катушка,патрубки. имхо! таз дрыг отстой! чет подсел на бутырку.

Пол: Мужчина
Место жительства: Алтайский край
Машина: АЗЛК-2141, узам1,7

Я вот тоже думаю о замене 3317 на 2106 двиг., уфе все равно нужно капремонт делать, а з\ч ,нет норм, цены на порядок выше на них.

Тогда уж не на 06 дрыг а 213 или 214, а еще лучше 130-10:
ВАЗ-2130-10 с многоточечным распределенным впрыском
Технические характеристики двигателя ВАЗ-2130-10

Рабочийобъем,см*3. 1774
Межцилинфоеое расстояние, мм . 95
Диаметр цилиндра,мм . 82
Ход поршня,мм . 84
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин). 66/90 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) . 140 (3400)
Количество клапанов на цилиндр . 2
Система питания . Распределенный впрыск
Октановое число топлива . 95

Пол: Мужчина
Место жительства: Алтайский край
Машина: АЗЛК-2141, узам1,7

MADS, ну есть и 130 в карбовом исполнении, только у него момент похуже да и вообще.

Да стоит подумать о нивовском двиге. А как например быть с подмоторной балкой? Наверное если поставить масляный картер и др. з.части с 2106 двигла? Кто знает?

Abramm, есть два варианта.
а) Двигатель ВАЗ-2106-70 с измененным картером и балка с 2141-01 (ранний вариант)
б) Оригинальный двигатель ВАЗ-2106 и балка с 214100 (поздние святогоры с ваз-моторами)

При всей очевидности выбора буду агитировать за первый вариант и вот почему:

Кроме того, вполне возможно, что при рестайлинге передней части "Москвича" в 1997 году было нарушено обтекание передка, и коэффициент лобового сопротивления, будучи и без того выше "официального", опять подрос, теперь уже за счет передней части автомобиля. Также стоит отметить, что с выпуском "Святогора" АЗЛК перестал устанавливать обтекатель под передним бампером.

А обтекатель собственно туда не встает по причине новой балки и большого картера. Такие вот дела. Так что при всех ваших желаниях что ни будь изменить в машине, хотя бы иногда задавайте себе вопрос, почему на заводе сделали именно так, а не иначе. При чем классический 2141 в этом плане более правильный, чем всякие его колхозные модификации выпущенные в лихие времена, типа как дуэт состряпали за две с половиной недели - естественно что испытаниями и тестами не кто не занимался и не думал об этом.

Когда в начале семидесятых на Московском автозаводе имени Ленинского комсомола задумались о новом автомобиле, который в будущем заменит Москвичи 408 и 412, стало очевидно, что ему потребуется новый двигатель увеличенного рабочего объема. Ведь модель с кодовым обозначением "3-5" должна было оказаться в более высоком классе, чем прежние Москвичи и новейший ВАЗ-2101. Спору нет, верхнеклапанный двигатель УЗАМ-412 был вполне на уровне, но будущая машина должна была занять в табели о рангах место между Жигулями и Волгой – а это значит, что рабочий объем двигателя нового Москвича должен был увеличиться до 1,6-1,8 литра.

С чужого плеча

05. Ранний прототип заводчане метко нарекли Максимкой

06. Продольное расположение силового агрегата и передний привод – примерно как на Audi 100 тех лет

08. Конструктивные отличия модификации 2106-70 от исходника продиктовоны компоновочными соображениями

Порок сердца

09. В процессе доводки внешность машины слегка менялась. Но по силовым агрегатам все было решено изначально…

12. Двигатель УЗАМ-331.10 (б) не особо отличался от исходника для М-412. И то – не в лучшую сторону.

Мотор, которого не было

13. Перспективный седан с индексом 2142 также должен был выпускаться с новыми двигателями. Увы, не срослось.

Интересная деталь: мотор изначально задумывался в виде семейства различных агрегатов, причем не только работающих на бензине, но и дизельных! А ведь в то время легковой дизель в СССР просто не существовал!

А легкового дизеля, ни в СССР ни в России, так и не сделали. Хотя учитывая доступность левой соляры в 90х, думаю дизель имел бы успех, от АЗЛК, до ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

На выставке ВДНХ в Москве были представлены два мотора – бензиновый с индексом 21414 и дизель 21423. Чугунный четырехцилиндровый блок с жесткой отливкой, алюминиевая головка цилиндров с верхним расположением восьмиклапанного ГРМ с ременным приводом – конструкция обеих вариантов получилась вполне традиционной. При этом дизель и бензин довольно сильно унифицировали, что обещало снизить стоимость подготовки производства и упростить в дальнейшем обеспечение запасными частями.

18. Модель для французского рынка.

24. Фото для венгерского Auto Motor

25. Aleko пытались продавать даже в ФРГ, но – с дизелем Ford

26. Aleko пытались продавать даже в ФРГ, но – с дизелем Ford

В 1988 году в Германии на АЗЛК-2141 попробовали примерить дизель ELKO немецкой компании Elsbett. Благодаря оригинальным конструкторским решениям работавший на биотопливе (!) трехцилиндровый дизель с наддувом получался очень экономичным и экологически чистым, при этом его энерговооруженность удивляла даже специалистов. Однако мотор оказался чересчур вибронагруженным.

Мне всегда нравился 2141! Удобная, просторная машина! Вот толь гнила она как консервная банка в речке.

Эх, какой автогигант был, какие площади, разработки, собственная железнодорожная ветка, и т.д. И все благополучно просрали.

Согласен. Однако, сами мотор так и не смогли, хотя казалось бы, в Москве же, цвет умов собрался.
И когда уже французы будут свои Симки срисовывать с наших то?

Помню в 90-е АЗЛК выпускал "Святогор", "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" - может кто знает - это другие модели или тот-же 2141?

Моя первая машина, купленная на СОБСТВЕННЫЕ деньги) 1989 года, когда брал, состояние было - муха не ипалась) Эх. Давно это было.

Святогор - с французским 2-х литровым мотором, 112 кобыл. Рвал многих со светофора)

Я его пушечным салом с отработкой сразу залил весь. Не гнил , не ржавел, тока по жаре пИсался все этим делом)

На "Святогорах" движок реновский стоял и оптика своя была.

А ещё и железо по морде своё, помню как капот на святогор стоил 20 т.р., а на беху седьмую в 38 кузове мы его брали за десятку по моему. Год точно не скажу, середина 00-х примерно.
Но вообще конечно машинка была супер, печка греет отлично, подвеску что бы убить нужно по танковому полигону кататься, компоновка кузова шикарная, минусы: движка в обычном 2141, КПП вообще пьяный слесарь конструировал ну и конечно качество метала кузовного.

По факту это 2141 но в разных модификациях. Были еще поделки "Иван Калита" с замахом на S класс, и "Дуэт" а-ля спорткупе. Но на них были уже моторы F7R (16 клапанов, 150 сил), а "дуэт" был еще и полноприводный. На моей памяти их было сделано по четыре штуке каждого. На Дуэте лично зажигал по треку. Отвал бошки. Легкий 2-х дверный Москвиченок, 150 сил, 4 вд.
Поделки по тем временам были перспективные но Асатрян с Лужковым решили иначе.

владел "князем" из последних 2000 года. от морды до середины кузова это обычный святогор. со всем зоопарком моторов соответственно. дальше за средней стойкой на 20 см удлиненный седан. ("долгорукий", соответственно - хетчбек). прикольный, особенно сзади ехать. можно ногу на ногу положить и в переднее сиденье не упрешься. багажник длинный но не шибко высокий. назад не залазишь, а заходишь, бо задние двери тоже удлинены. на стоянке лучше сильно не распахивать. внутренние обшивки тоже длиннее. на первых машинах крыша наружние панели дверей были сварные из двух кусков обычных. стык хорошо видно на погнивших машинах. потом шли как у меня - со своими оригинальными цельными панелями. правда силовой каркас двери все таки был сварен из двух кусков. пол тоже из двух кусков, но в отличии от 2141/святогор - балки под полом идут от переда к заду целиковые. то есть жесткость по идее у него должна быть выше. выхлопная система длиньше на эти пресловутые 20 см. ну и трос ручника соответственно.
вот собственно и все. жопа у него полностью своя. фонари задние свои. бампера перед и зад тоже оригинальные из стеклопластика. если отпидорить - форменный лимузин. но учитывая плохое качество сборки и покраски - гниет очень. прямо до слёз жалко. сейчас у меня меня 2141 ажно 88 го года. не учитывая косяков которых небыло в князе (все таки допиливали машинки потихоньку), машина на голову лучше собрана и выкрашена чем мой князь. видимо поэтому еще и жива.
нелюбителей москвича понимаю. я тоже много чего не люблю, правда предпочитаю помалкивать об этом. тем же кто заболел этой машиной - мое почтение.