Как удлинить натяжитель цепи ваз 2107

Обновлено: 03.05.2024

Давеча решил опять подтянуть цепь. Снял совсем гайку на натяжителе и стал, как тут советовали, крутить коленвал в ожидании, когда шток натяжителя начнет двигаться туда-сюда. А он, зараза такая, не стал двигаться! Его конец был на одном уровне с "корпусом" натяжителя. Я как-то нашел момент максимального усилия при вращении коленвала и затянул в таком состоянии, и расстроился - совсем цепь растянута! А потом подумал - а ведь я это делал на горячем двигателе! В связи с этим вопрос - это так и должно быть на горячем двигателе, или в самом деле цепь растянута?

А не могло там шток перекосить. . Я читал - это обычная ситуация. Поэтому натягивают монтажкой, сняв клапанную крышку.

Не знаю, не знаю. Как можно НА СТОЛЬКО перетянуть . цепь? Он же не резиновая. Да и чувство меры тоже иметь надо, как и вообще в любой регулировочной операции.
ИМХО, единственный недостаток натягивания цепи таким способом - необходимо снимать клапанную крышку.

: 1. Сильно перетянутая цепь сама быстрее растянется
: 2. Быстрее износится башмак натяжителя
: 3. Быстрее износятся зубья всех звездочек
: 4. Быстрее износятся ближние к звездочеке РВ и дальние от звездочки подшипники скольжения корпуса РВ, т.к. масляная пленка в крайних подшипниках может рваться и задрать алюминиевую поверхность. Появится значительный овал.
: 5. Чаще придется регулировать клапана. Я проверял зазор в первом клапане после штатного натяжения цепи и после натяжения монтировкой. Разница по индикатору в 5 единиц, 0.014мм
:

Монтировкой можно, но не так. 4. Быстрее износятся ближние к звездочеке РВ и дальние от звездочки подшипники скольжения корпуса РВ, т.к. масляная пленка в крайних подшипниках может рваться и задрать алюминиевую поверхность. Появится значительный овал.

+++ Контря цанговую гайку с монтировкой, ты выбираешь масляный зазор в подшипнике корпуса РВ.
Я тоже пользуюсь легонько монтировкой, но затягиваю цанговую гайку обязательно убрав монтировку. Поджал немного, монтировку долой и контри.

Ага! ;-) Пасиб.() : 4. Быстрее износятся ближние к звездочеке РВ и дальние от звездочки подшипники скольжения корпуса РВ, т.к. масляная пленка в крайних подшипниках может рваться и задрать алюминиевую поверхность. Появится значительный овал.
:
: +++ Контря цанговую гайку с монтировкой, ты выбираешь масляный зазор в подшипнике корпуса РВ.
: Я тоже пользуюсь легонько монтировкой, но затягиваю цанговую гайку обязательно убрав монтировку. Поджал немного, монтировку долой и контри.
:

Это дело поправимо ;))) . поставь Даугавпилскую цепь и тысч через 15-20 она и будет тебе "играть" штоком натяжителя ;)))

Отсутствие ходов штока - это говорит об ОТСУТСТВИИ неравномерной вытяжки цепи - этому ж радоваться надо ;))). Затягивай в любой момент да и все.

P.S. Кстати у меня Sachs эта самая - так та же история ;))) - ни общей вытяжки (пока;)))) ни неравномерной.

Тут могут быть грабли ИМХО: При прокручивании двигателя шток должен двигаться всегда. Ведь на ДВС, при вращении коленвала, есть такие положения, когда усилие растягивания цепи на рабочем участке то МАХ, то MIN. При МАХ растяжении цепи на рабочем участке, башмак натяжителя прогибает цепь немного больше, что и проявляется небольшим утопливанием его стержня на 1 - 2мм. А вот отсутствие хода стержня вполне может означать, что натяжитель уже выбрал весь свой ход и дальше уже не достает.
Проверить это можно методом искусственного поджатия башмака монтировкой. Если при такой проверке стержень не двигается, значит цепь вытянулась настолько, что натяжитель уже не помощник.
ЗЫ: Крутить коленвал лучше кривым стартером медленно и очень равномерно, без рывков на стадиях более легкого проворачивания, тогда легче заметить ход стержня.

Неее а - не совсем - и мы с Андреем свидетели. . натяжитель то как раз установлен в месте где нет усилий цепи никаких - движок то по часовой стрелке крутим. Колено тянет распред другой половиной цепи - так что все "ходы" натяжителя только за счет неравномерной вытяжки цепи происходят - то короче на этом участке то длиннее.

P.S. Вот новую цепь (Даугавпилскую) когда поставил - так с новья и метки совпадали точь-точь и натяжитель не играл. А вот тысч через 20 начал. А вот Sachs (собака!) и после примерно такого пробега еще как новая себя ведет.

Тут несложно. . переменное усилие при проворачивании колена - из-за компрессии главным образом - при чем тут цепь вообще.

Ну допустим распредвал когда нажатие на клапан идет сильнее упирается - ну так таких моментов . ага 8 на два оборота колена - правильно? Что за два оборота колена натяжитель 8! раз играет. Или хотя бы 4.

Вот именно кстати что его "игра" четко соизмерима с длиной цепи - пол-цепи так, пол цепи этак.

P.S. Да - именно дрянная цепь - что за 1500 уже тогось. Обзатно при случае покажу как у меня счас Sachs - шток торчит из натяжителя почти на полную, пальцем почти не чуствую его ходов когда ключом двигатель проворачиваю.

Ну не выходит он! Правда, может, в самом деле цепь ослабла. А шток натяжителя находится практически заподлицо с резьбой. Когда на него нажимаешь - чуток утапливается, но самую капельку, я думаю, не будет и миллиметра, но когда отпустишь - возвращается назад.

ЗЫ. Кривого стартера нет, на 04-05-07 он не предусмотрен. Кручу ключом храповика.

В смысле "растянулась цепь", а не просто о : цепь ослабла. А шток натяжителя находится практически заподлицо с резьбой. Когда на него нажимаешь - чуток утапливается, но самую капельку, я думаю, не будет и миллиметра, но когда отпустишь - возвращается назад.
:
: ЗЫ. Кривого стартера нет, на 04-05-07 он не предусмотрен. Кручу ключом храповика.

Кстати, я 7 марта себе тоже Саксовую цепь прикупил, так что - зря, что ли?

А какая разница в каком. . его утопленность зависит от общей вытяжки цепи. Вот на снятом натяжителе при снятой гайке - он примерно заподлицо(или чуть глубже) с резьбовыми краями получается - вот при таком положении установленного на двигатель - выходит что он ни фига не натягивает. Ну а уж если выступает еще над краями - значит и нормально все.

P.S. Вот другое дело если пружинка там слабовата или сломалась - вот это его уже снять надо (две гаечки на 10) - да проверить - примерно одной рукой продавить уперев шток в деревяшку можно но с усилием.

Сними ты его - и проверь. . в смысле сам натяжитель то. Особенно кончик штока не расплющен ли часом. Еще как можно проверить что он натягивает - колпачек открутить и начать откручивать гаечки на 10 - если усилие пружины есть и действует - должен начать вылезать сам.

Ну вообще то по возможности все регулировки. . если опять же это возможно - рекомендуется делать на температуре близкой к рабочей. Например регулировка ХХ (хи-хи-хи), установка УОЗ. По идее и цепь тоже желательно чтобы натяг был при рабочих размерах.

Хотя по идее при нагреве хоть распред и "поднимается" как бы - но все таки и цепь то тоже греется - она хоть и железная но зато подлинее сама по себе.

В общем наверно до балды когда ее тянуть - иначе это бы однозначно было бы указано в мануалах - а тут видать конструктора поработали чтобы удлинения всякие компенсировались.

Все тебе хи-хи-хи! А вот клапана все же на холодном надо регулировать. А если одновременно регулировщики и цепь натягивают, то может, ее надо натягивать тоже на холодном?

: Давеча решил опять подтянуть цепь. Снял совсем гайку на натяжителе и стал, как тут советовали, крутить коленвал в ожидании, когда шток натяжителя начнет двигаться туда-сюда. А он, зараза такая, не стал двигаться! Его конец был на одном уровне с "корпусом" натяжителя. Я как-то нашел момент максимального усилия при вращении коленвала и затянул в таком состоянии, и расстроился - совсем цепь растянута! А потом подумал - а ведь я это делал на горячем двигателе! В связи с этим вопрос - это так и должно быть на горячем двигателе, или в самом деле цепь растянута?

После замены натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106 не натягивается цепь. Подскажите причины и что можно сделать.

И какие последствия бывают.

На малых оборотах, до трех тысяч, все норм, а когда обороты около трех тысяч, то начинает начинает греметь цепь.

Не крутиться цепь в двигателе.

Добрый вечер. Выскочил верхний болт крепления успокоителя цепи. Что-то упало в моторе, может быть гайка, может обломился успокоитель, нижний болт успокоителя затянут. Можно ли доех.

Как отличить успокоитель и натяжитель цепи ваз 2103 от остальных.

2.08.2021 в 11:56 (модератор) 2.08.2021 в 11:55 (модератор) 2.08.2021 в 11:55 (модератор) 2.08.2021 в 11:54 (модератор) 2.08.2021 в 11:46 (модератор) 2.08.2021 в 11:46 (модератор) 2.08.2021 в 11:40 (модератор) 2.08.2021 в 11:40 (модератор) 2.08.2021 в 11:38 (модератор) 2.08.2021 в 11:37 (модератор) 2.08.2021 в 11:36 (модератор) 2.08.2021 в 11:33 (модератор)

Проблема может заключаться в самой цепи (она тоже имеет свойство растягиваться). Вообще хорошо было бы проверить цепь на предмет растяжения и по необходимости заменить ее. Также, если принимается решение менять цепь, то очень желательно ставить и новые шестерни, башмак натяжителя и успокоитель. Может быть 5 причин почему не натягивается цепь на ВАЗ 2106:

поврежден фиксатор штока натяжителя;
поврежден башмак;
выработка на валу;
не подошел башмак;
не подходит натяжитель.

Повреждение фиксатора штока натяжителя

Внутри колпачка может разбить фиксатор штока на краю натяжителя. В таком случае даже при достаточной длине натяжителя шток начинает свободно ходить, а не прижимать. Чтобы решить проблему, придется сверлить шток и вкручивать подходящий болт.

Повреждение выступа на башмаке

Также довольно распространенной проблемой можно назвать поврежденный (срывает) выступ (седло) на башмаке. Именно в него упирается шток натяжителя и в процессе эксплуатации это седло может разбиться.

Проверить состояние данного участка можно довольно простым способом — вместо натяжителя, при снятой клапанной крышке лучше, всунуть к седлу палец или отвертку. Визуально сразу невозможно понять, что этот выступ разбило.

Проблема в промежуточном вале

Бывает, что после капитального ремонта обнаруживается не соотношение промежуточного вала (поросенка) шестерням цепи. Вследствие этого происходит перекос цепи. Поэтому обязательно нужно проверять соотношение промежуточного вала к звездам и при необходимости заново устанавливать его со втулкой, а иногда приходится даже растачивать.

Разные модификации башмака

На ВАЗ 2106 устанавливалось несколько типов башмаков, в зависимости от объема и характеристик двигателя. Проблема недостаточного натяжения может заключаться в неправильно подобранном башмаке. Есть три основные типа башмаков по применимости:

— установлен на моторах Ваз 1200 и 1300. Данный образец от других отличает наличие полукруглой выемки вверху упора толкателя (кронштейна). Он реже всего встречается на “шестерках”, хуже остальных натягивает цепь. — установлен на двигатели Ваз 1500 и 1600. Этот башмак отличается от других типов наличием полукруглой выемки, которая расположена внизу кронштейна (где находится петля). — устанавливается на мотор Ваз 1700 (21213). Данная модификация не содержит на своем корпусе никаких меток, однако отличается от предыдущих двух типов большим размером.

Ниже на фотографиях наглядно показана разница между самыми распространенными на ВАЗ 2106 башмаками.

Башмак ВАЗ 2103

Башмак ВАЗ 21213

Второй вариант башмака подходит лучше по причине того, что площадь контакта с цепью у него больше, чем у образца для двигателя 2103. Разница изделий в первую очередь заключается в размере седла, куда давит натяжитель. На фото ниже красная стрелка показывает башмак 2103, а синяя стрелка — башмак 21213.

Проблема в автоматическом натяжителе

Часто заводской гидравлический натяжитель меняют на автоматический, а в нем есть один недостаток — чуть меньшая длина штока (на 0,5 см). В случае замены натяжителя на автоматический без доработки не обойтись!

Поэтому когда вы устанавливаете новый автоматический натяжитель или цепь уже не способна натягиваться при помощи нового гидравлического натяжителя, поэтому чтобы натянуть цепь, придется самостоятельно увеличивать длину штока.

Делается это полуавтоматической сваркой и небольшим болтом на “6”, где то 0,5-1 см в длину всего добавить нужно. Чаще к штоку приваривают втулку с корпуса фильтра, которая стоит там где фильтр фиксируется с карбюратором (она в резиновой втулке находится).

Очень важно приварить данную втулку ровно, чтобы она в процессе эксплуатации не отпала.

Если втулка старая “советская”, то она даже может налезть на шток так, что ее не придется и приваривать. Стенка у такой втулки тонкая, поэтому с ее помощью шток можно удлинить буквально в пути, без применения сварки. А вот на новых втулках стенка толще, поэтому ее в любом случае придется приваривать.

В целом, стандартный вылет штока составляет приблизительно 26 мм, а после сварки вместе с втулкой вылет должен получиться около 39 мм.

Но учтите, что такой способ можно применять исключительно для того, чтобы “доехать до СТО”, или гаража. Другими словами — не стоит долго ездить с такой наваркой, а лучше сразу же по возможности менять цепь.

Удлинение натяжителя гайкой

Есть второй способ, более надежный, как удлинить шток натяжителя. Цепь может послабиться еще и в результате фрезеровки блока цилиндров или головки (расстояние между коленвалом и распредвалом становится меньше).

Оптимальная длина, которую необходимо добавить — 11-12 мм. Максимально допустимо добавлять проставку до 13 мм, больше не рекомендуется.

Второй способ позволяет избежать развальцовки втулки, взятой из воздушного фильтра. Вместо нее можно использовать гайку под зажим с тормозной трубки.

Единственный нюанс — эта гайка садится на шток свободно. Поэтому следует использовать кусочек латунного листа или медную проставку, которую нужно вставить в гайку. Теперь гайку вместе с втулкой можно насаживать на шток, она зайдет плотно. После этого натяжитель можно устанавливать обратно и проверять натяжение цепи.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'

Довожу до сведения,что,вчера полетел автоматический натяжитель цепи грм,вернее отказал механизм отвечающий за блокировку штока.Может это единичный случай,но будьте на чеку.Фото к сожалению нет,т.к. менял все быстро в гараже пока теплый двигатель,как никак температура была минус 20.Пришлось поставить старый натяжитель.Вот такие вот дела.

Спасибо за инфу. Собирался как потеплеет купить и поставить, но были сомнения в надежности. Теперь вот точно не буду.

Nik555 писал(а): Довожу до сведения,что,вчера полетел автоматический натяжитель цепи грм,вернее отказал механизм отвечающий за блокировку штока.Может это единичный случай,но будьте на чеку.Фото к сожалению нет,т.к. менял все быстро в гараже пока теплый двигатель,как никак температура была минус 20.Пришлось поставить старый натяжитель.Вот такие вот дела.

случай не еденичный, у нивоводов тоже такие встречались, но сам проездив на классическом другого не вижу, с ним цепь была постоянно натянутой, а с родным ни разу, так что не показатель, всему когда то приходит срок.

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Может просто цепи срок пришел, и она просто разбила ударом механизм блокировки? Не знаю я ставил на 3 машины, ни одного отказа, ни в мороз ни после него. Растянулась цепь, не натягивает, заменили звездочки и цепь, все работает как часы

Рис. 3–55. Разрез натяжителя цепи: 1 - колпачковая гайка; 2 - корпус натяжителя; 3 - стержень; 4 - пружинное кольцо; 5 - пружина плунжера; 6 - шайба; 7 - плунжер; 8 - пружина; 9 - сухарь; 10 - пружинное кольцо

Рис. 3–56. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов: 1 - звездочка распределительного вала; 2 - цепь; 3 - успокоитель цепи; 4 - звездочка валика привода масляного насоса; 5 - звездочка коленчатого вала; 6 - ограничительный палец; 7 - башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи.

Ослабьте гайку 1 (рис. 3–55) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 3–56), на который через плунжер 7 (рис. 3–55) действует пружина 8.

Поверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действуя на башмак, автоматически отрегулирует необходимое натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителем, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

Благодаря гарантированному зазору 0,2–0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных ударах цепи вступает в действие пружина 8.

Видео про "Регулировка натяжения цепи" для ВАЗ 2107

Как натянуть цепь ГРМ ВАЗ-2107 Натяжение цепи газораспределения Ваз 2101-2107,удлиняем натяжитель цепи. Как натянуть цепь привода распредвала.

После сборки движка натянул цепь, отрегулировал клапана, завелась отлично без постукиваний и т.д. — просто приятный шелест.
Проездил некоторое время, и стал заметен непонятный стук в передней части двигателя. Похож звук был на клапанный. Дай, думаю, разберу, отрегулирую. Но не тут-то было — там цепь не натянута, оказывается!
Подтянул, завел…все отлично…погрел, погазовал и снова начала цепь ослабляться(
Вытянул натяжитель цепи…он вроде нормальный… НО на конце масленка стояла…нехорошо дело, думаю.

В общем, нашел решение проблемы благодаря Rijii26 и GeOLUH , за что им огромное спасибо!)

Мне посоветовали просверлить этот колпачек, нарезать резьбу и вкрутить в него болт, дабы фиксировать положение штока.

С этими мыслями я и пошел в гараж, снял, разобрал. Проблема была в том, что шток не полностью был обхвачен сухарями, поэтому, со временем, проскальзывал.

Однако, по закону подлости, нужного мне метчика не оказалось(
Но выход был найден!

1 — масленка
2 — пружина для отталкивания "болтика"
3 — сам "болтик"

Идея в том, что в колпачек помещается часть болта, в моем случае 6 мм (на рисунке — "болтик"), и пружина, чтобы толкать его в направлении штока, где он затягивается плотно сухарями и, в свою очередь, удерживает шток.

Ну и закернил масленку заодно, ибо был риск ее в поддон уронить. (на фото не видно, делал позже уже).

Вроде бы все просто, однако — работает! Техническое образование творит чудеса!)

Привет всем. Давно ничего не писал. Недавно увидел на Драйве статью о доработке натяжителя цепи, ну и решил свой тоже немного доработать. Что нам дает доработка:
— цепь можно регулировать даже на заведенном двигателе,
— регулировать можно хоть до разрыва цепи,
— цепь не будет ослабевать со временем.
Для это понадобиться: дрель, тиски, сверло на 6,5 мм, метчик на 8 с шагом 1,25, ну и конечно прямые руки.
Снимаем колпачковую гайку, и достаем из нее сухарик.

Под сухариком будет небольшое отверстие, я начал сверлить изнутри, чтобы отверстие получилось ровно по центру.

Цепь и ремень ГРМ — важные детали газораспределительного механизма. С течением времени цепь растягивается и требует регулировки. В статье рассказывается о том, когда необходимо натяжка, а также дана пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

Когда необходима натяжка?

Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

шестерен промежуточного и коленчатого вала;
распределительного и промежуточного валов;
рокера;
успокоителя;
впускного и выпускного клапана;
натяжителя;
башмака;
цепного привода ГРМ.

На фото изображены детали ГРМ.

Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала нанесены специальные метки, которые должны быть выставлены верно. Если метки будут не совпадать, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта мотора.

Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

набор торцевых ключей;
набор головок;
пассатижи;
отвертка;
молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

Для доступа к цепи ГРМ необходимо демонтировать защитную крышку, открутив крепежные болты, которые ее удерживают.

Если они не будут правильно выставлены, собьется фаза газораспределения. Как только нужно будет прилагать много усилий, необходимо остановиться и удерживать ключом вал от проворачивания. Именно в этом положении натяжка будет достаточной.

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Если возникли шумы в двигателе, где установлен автоматический натяжитель, то регулировку не делают, а выполняют замену деталей ГРМ. За состоянием механизма газораспределения нужно следить постоянно, выполняя вовремя замену ремня и натяжку цепи. Важно, проверить натяжение цепи перед регулировкой клапанов.

Умение менять своими руками ремень и натягивать цепь позволяет сэкономить время и деньги на посещении автосервиса.

В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

В передней правой стороне двигателя автомобиля устанавливается натяжитель цепи грм ваз 2107. Основное назначение такого механизма заключается в натяжение цепи, которая в свою очередь в процессе эксплуатации вытягивается.

Работы по замене не представляют из себя ничего сложного и выполняются в течение короткого промежутка времени. Для замены натяжителя необходимо:

Открываем капот автомобиля и в моторном отсеке, торцовым ключом на десять отворачиваем два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров и аккуратно снимаем его. Между натяжителем и блоком будет установлена уплотнительная прокладка. Проверьте ее состояние и при необходимости замените на новую.
Сняв корпус натяжителя, зажимаем его в тисках и ключом на тринадцать отворачиваем центральную колпачковую гайку тем самым проверяем исправность цангового замка. При обнаружение поломки сухаря, необходимо заменить колпачок или сам натяжитель.

После проверки натяжителя и если требовалось его замены, можно приступать к установке. Перед тем, как его устанавливать, натяжитель необходимо зарядить, для этого утапливаем до упора плунжер и удерживая его в таком состояние, затягиваем колпачковую гайку.

Затяну колпачковую гайку, устанавливаем натяжитель на свое место и затягиваем болты его крепления. После чего проворачиваем на один оборот коленчатый вал, тем самым мы натянем цепь привода распредвала, после чего отпускаем колпачковую гайку, разряжая натяжитель и вновь ее затягиваем. На этом ремонтные работы по замене натяжителя цепи грм ваз 2107 завершены.

Иногда автолюбитель встречается с посторонними звуками, которые исходят из района передней крышки двигателя и напоминают своеобразное постукивание. Это может быть признаком того, что нужна замена успокоителя цепи. Успокоитель на модели ВАЗ 2107 необходим для смягчения колебаний цепи во время ее вращения. Если явно прослушивается цокот, металлическое постукивание, это значит, что успокоитель сильно износился и его необходимо срочно заменить. Еще одна возможная причина проблемы — цепь имеет слишком слабую натяжку. В этой модели автомобиля успокоитель находится слева, в передней части блока цилиндров. Используйте схему, которая прилагается к машине, чтобы точно определить место размещения заменяемой детали.

Замена успокоителя цепи на ВАЗ 2107 не является сложной процедурой. Каждый водитель сможет провести такую операцию самостоятельно, если учтет несколько важных пунктов. При самостоятельной замене детали нужно действовать так.

Длинный болт крепления устанавливается вверху, а короткий — внизу. Если болты имеют приличную степень износа, их необходимо поменять, иначе даже после замены успокоителя характерный постукивающий звук может остаться.

Если успокоитель попросту разлетелся на куски при движении, нужно извлечь все его составляющие. Иногда сделать это довольно сложно и приходится изобретать различные приспособления, чтобы достать обломки. В такой ситуации может выручить магнит, закрепленный на конце длинной проволоки. Сложите все извлеченные части вместе, чтобы определить, не осталось ли еще что-то внутри.

Не покупайте необходимые для замены детали на СТО — там они будут стоить в 1,5-2 раза дороже, нежели на авторынке и в специализированном магазине.

Читайте также: