Как выровнять раму на газели

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт рамы ⇐ Т1 207-410D. Кузов, салон

Здраствуйте!У меня такая дилема спереди прохудела рама, знакомый посоветовав сделать дублер рамы швелером 15 кто-то такое делал,а бо что-то посоветуйте

Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53

спан: знакомый посоветовав сделать дублер рамы швелером 15 кто-то такое делал,а бо что-то посоветуйте

А почему тогда не 16 швеллером! Спереди под бампером стоит траверса, на болтах она. Для чего туда швеллер? Усилить бампер что ли? Зачем? Что, на машине деревья сшбать что ли? Так это не танк и не Сама заводская рама имеет профиль квадратной или прямоугольной трубы. Ну как там со швеллером сопряжение сделаете? Или под профиль рамы швеллер завести? Так швеллер не используется плашмя, только на ребро! Можно раму усилить 2мя 10 швеллерами, один сверху ставится полками к низу, второй снизу, полками кверху. И швеллера обязательно между собой верх-низ провариваются пластинами. Вот так можно. А просто швеллер 15 й поставить не получится, к тому же такого и не существует, разве что спецзаказ какой. Швеллер есть 10; 12; 14;16 и более. Думаю 27 швеллер ни кто не применит на машину.

Мужики, посоветуйте, кто в курсе. У меня дубль коротыш, кузов длиной 2,5м. Рама частично восстановлена под кабиной и около метра дальше взад неслабо, но задняя часть рамы догнивает свое. Пока она меня сильно не беспокоит. Есть одно "но". Есть возможность приобрести раму с газели цельнометаллической за баксов эдак 70. Можно ли будет ее впиндюрить ко мне и насколько все геморно это. Рама скорее всего полностью голая, в глаза не видел ее, пока стоит на машине, уже без мостов и рессор. Стоит ли вообще этим заморачиваться, либо же потом свою просто подлатать, когда рассыплется?

Думаю плохая идея, потом угадывать(перекраивать) крепления кузова, моста, амортизаторов, стабилизатора и пр. Тем более рама от газели не есть идеал прочности, у меня напрочь гнилые лонжероны груз возили исправно, когда позволило время вырезал в лонжеронах верх и вварил профтрубу 50х100, работы на 2 дня- ресурса еще на пару десятилетий хватит.
ЗЫ. У меня цельнометалл, но думаю и на будке будет то же самое.

разбойник: Рама скорее всего полностью голая, в глаза не видел ее, пока стоит на машине, уже без мостов и рессор. Стоит ли вообще этим заморачиваться, либо же потом свою просто подлатать, когда рассыплется?

Смысла нет сразу скажу! Это как игра для детей найти там какое-то количество отличий! Самое первое, рама У Мэрса прямоуголник, профильная труба, можно так выразиться. Рама у ГАЗели гнутый швеллер. Как одно с другим состыковать? И ещё ширина рамы, размеры сопрягаемые не факт что одинаковые будут. А скорее всего разные! Проще новую раму сделать чем с ГАЗелевской сколхозить что-то и что бы это надёжно получилось. Да и рама сама по себе ГАЗелевская слабая.

Быстрый: у меня напрочь гнилые лонжероны груз возили исправно, когда позволило время вырезал в лонжеронах верх и вварил профтрубу 50х100, работы на 2 дня- ресурса еще на пару десятилетий хватит.

Узнал, что на этой раме рессоры присутствуют в сборе, ГАЗель была на спарке, грузопассажир.Знакомый говорил, что какой-то знакомый его родственника сделал такую процедуру со своим мерсом и радуется жизни. Он загнал под кабину в мерсовский лонжерон эту раму. А к газелевским рессорам просто прикрутить свой мост. А там конструкция крепления рессор к раме намного проще, чем у нас. Может рама газели для кого-то и слабая, но видел, что туда грузят поболее, чем в мерс. И спарка напрямую говорит, что веса больше рама возьмет. Хоть на односкатку тем более дубль много не наложишь, зато будет запас прочности Да и смысл долговечности этой рамы в том, что там нет полости для застоя влаги и гниения и металл толще. Видел, конечно, фото сломанных газелей, но всеравно склоняюсь забрать эту раму с рессорами, пускай лежит себе, может и ее пора придет.
Сначала склонялся не брать ее, но узнав, что уже через это кто-то прошел, захотелось и себе.

Ничего спарка в данном случае не скажет! Рама у ГАЗели сама по себе если посмотреть, то слабая. Там толщина швеллера этого гнутого будет ли 4то миллиметра?

Не будет запаса прочности! Квадратный профиль держит больше чем гнутый швеллер! Тут и считать даже не нужно-- конструктив сам за себя скажет. У квадрата или прямоугольника замкнутый профиль, имеет два ребра жёсткости! Гнутый швеллер имеет одно ребро жёсткости. Имеется ввиду по направлению нагрузки! Сверху вниз нагрузка и снизу вверх, разноимённая. Так же у гнутого профиля, швеллера нагрузка на скручивание, прочность его на много уступит квадратному или прямоугольному профилю. Так же обратит внимание надо на поперечные лонжероны у Мэрса и траверсы у ГАЗели. Тоже сравнение ни как не в пользу ГАЗелевской рамы! Если бы сравнение было рамы от Китайца и Мэрса, вот тут ещё вопрос! Причём может и не в Пользу Мэрса будет сравнение. Там не гнутый, а катаный швеллер использован , с намного толще стенкой и перемычкой. Плюсом к этому и профиль швеллера по более чем у ГАЗели и значительно. И ещё, у Китайца сделана рама несколько иначе, усиление, увеличение профиля идёт между кабиной и будкой. Так что ГАЗелевскую раму с Мэрсом сравнивать не стоит! Всё-таки лучше свою отремонтировать!

У меня не дубль, но на односкат 3 тонны грузил кирпичей, правда везти нужно было с километр. И на односкат же грузил 2700 и вёз 400км. Держит нормально, правда не родной мост! Тут от резины зависит больше, так я на КАМУ грузил так.

Рама автомобиля является главной опорной структурой, к которой прикрепляются другие компоненты.

Содержание:

Рама с одним слоем металла используется на большинстве небольших и средних транспортных средствах. Некоторые рамы состоят из двух слоёв металла, имеют дополнительную балку внутри главной балки. Такой дизайн даёт повышенную прочность без потери гибкости. Такая конструкция может быть на больших грузовиках. Часто двойной металл используется только на отдельных секциях рамы. Различные производители имеют свои собственные концепции дизайна и разработки, благодаря которым достигают необходимых характеристик рамы.

Главные функции рамы на транспортном средстве:

Удерживать механические компоненты и кузов.
Принимать на себя статические и динамические нагрузки.
Рама должна не только давать хорошую поддержку для кузова и его компонентов, но, в тоже время, обеспечивать гибкость. Такая гибкость необходима, так как жёсткая рама, наиболее вероятно, треснет, чем гибкая, которая сможет согнуться и возвратиться обратно после прекращения нагрузки. Рама с торсионной гибкостью также уменьшает нагрузку на подвеску при езде по неровностям дорог.

Типы рам автомобилей

Типы рам в зависимости от конструкции:

Рама лестничного типа (имеет такое название из-за сходства с лестницей)
Рама, совпадающая с периметром кузова автомобиля (классическая, подобна раме лестничного типа)
Х‑образная (применялась в американских автомобилях 1950–1960 годах)
Пространственная рама (space frame), трёхмерная конструкция из труб.

Типичный материал, используемый для создания рамы автомобиля – углеродистая сталь или сплавы алюминия (чтобы достичь конструкции более лёгкого веса).

В случае с отдельной рамой, она сделана из структурных элементов, называемых балками. Это простые конструкции из стальных профилей разного сечения.

Секции рамы могут быть изготовлены из С‑образного профиля (наиболее распространённый тип балок).
Коробчатого профиля (квадратной трубы)
трубчатых секций (труба круглого сечения).

Рамы могут иметь закруглённые арки. Таким образом, вместо того, чтобы возвышаться над полуосями, рама с арками располагается ниже, примерно вровень с полуосями и огибает их.

Диагностика рамы

Если есть подозрения искривления рамы, то нужно сделать диагональные замеры между контрольными точками (см. “Измерение геометрии кузова”), чтобы точно определить, куда произошло смещение.
Для длинномерных рамных транспортных средств есть несколько методов измерения рамы для определения искажения. Все методы используют прямую линию как исходную координату и сравнивают раму с этой линией, чтобы определить прямолинейность рамы. Методы определения прямой исходной линии включают использование лазерного луча, натягивание шнура.
Использование лазера является точным методом. Лазер настраивается на один конец рамы, примерно 5 см от края рамы и направляется вдоль рамы на другой конец, на то же расстояние от края рамы. Часть плоского материала, такого как картон, удерживается у рамы. Это делается в нескольких точках вдоль рамы. Измерения записываются и, в идеале, должны совпадать на всех точках. Отклонение будет означать искривление рамы. Также можно проверять высоту. Если она отклоняется вверх или вниз, то это означает изгиб в раме.
Метод со шнуром является подобным методом, как и лазер, кроме того, что лазер заменяется шнуром.
Тест отвесом не требует специального оборудования и подходит, если слишком много преград вдоль рамы, мешающих измерению и сложных в демонтаже. Метод использует отвес, чтобы пометить точки на полу мастерской, и шнур, чтобы соединить эти точки. Симметричные точки выбираются на нижней части балок рамы. Отвес опускается от внешней стороны симметричных точек, чтобы сделать пометки мелом на полу. Точки соединяются. Все диагонали должны пересекать центральную линию, если рама ровная. Допуск для каждой проверки зависит от размера рамы, но 6 мм обычно 6 мм отклонения считается максимумом.

Как выпрямить раму?

Большая часть энергии во время аварии поглощается рамой.

В зависимости от природы аварий, могут возникнуть дефекты следующих видов:

Смещение в горизонтальной и/или вертикальной плоскости
Скручивание рамы
Искривление рамы
Искривление поперечин

Часто, при аварии, возникают несколько видов повреждений одновременно. Часть рамы может сдвинуться как в бок, так и одновременно вниз.

При незначительном повреждении раму можно выправить. Если повреждение слишком серьёзное, чтобы его можно было устранить, то вырезается повреждённый металл и приваривается новый, с учётом размеров расстояний между контрольными точками. Сварочные соединения усиливаются специальными накладками. Как правильно резать сваривать и усиливать раму мы рассмотрим в этой статье ниже.

Повреждённая рама может быть причиной наклона кузова на одну сторону, повышенного износа элементов подвески и покрышек. Два наиболее частых повреждения рамы – скручивание и сгибание вниз (иногда одновременно в бок). Отличие этих двух повреждений едва различимое, но важное с точки зрения ремонта. К сожалению, ремонт изгиба как скручивания или наоборот может вызвать дополнительные повреждения, которые будет сложно или невозможно устранить.

Скручивание рамы может произойти, если автомобиль с разгона попал в траншею. Один из главных симптомов скрученной рамы – автомобиль наклоняется вниз с одной из сторон. На фото ниже можно увидеть сильное скручивание рамы, глядя с задней части автомобиля. Одна сторона рамы смещается вниз, а другая вверх. При таком повреждении автомобиль может вести себя нестабильно, особенно на поворотах и на высокой скорости. Скручивание рамы обычно бывает только в её центральной секции. При этом повреждение может проявляться по всему кузову. После ремонта края рамы встанут на место, так как скрученная центральная секция их держала в неправильном расположении. Если не правильно диагностировать скручивание рамы и править её неправильно расположенные отдельные части, то можно только усугубить повреждение.

На пикапе заметен наклон одной части кузова из-за изменения геометрии рамы.

Другой вид деформации, когда одна из продольных балок смещена, то это влияет и на центральную секцию. Рама принимает форму параллелограмма. Такое повреждение может влиять на подвеску и, при движении, машина будет ехать под углом (передняя ось может не на одной линии с задней).

Перекос рамы может изменить положение подвески

Главное правило при вытягивании в кузовном ремонте, которое относится и к раме – вытягивать в противоположном удару направлению и последовательности. Вытягивать деформацию нужно постепенно, с промежуточными измерениями расстояний между контрольными точками. Последовательность такая: вытягивать, удерживать в натянутом состоянии и продолжать вытягивание снова. Делайте перетяжку немного дальше оригинальных параметров, так как металл немного возвращается обратно после ослабления вытягивающего усилия.

Если рама не подвергалась термической обработки на заводе, то возможно нагреть поврежденный элемент для облегчения процесса выправления. При использовании нагрева металл должен остывать естественным путём.

Как правильно резать раму?

Треснула рама

Всегда старайтесь понять и определить причину возникшей трещины.

Просверлите отверстие в конце трещины и расточите трещину в виде “V” на 2/3 глубины металла. После проваривания и зачистки нужно поверх приварить усиливающую накладку.

Частая причина трещин в раме, особенно грузовиков – усталость металла. Так происходит из-за циклических погрузок и разгрузок. Часто трещины возникают в нижней части балок, так как она часто находится под наибольшим напряжением.

Усталость является поведением материала, когда подвергаемый циклическим нагрузкам материал может дать трещину. Усталость – это когда Вы что-то сгибаете несколько раз, до момента, когда материал сломается. Каждый материал имеет предел эластичности.

Трещины могут быть отремонтированы сваркой, зачисткой до плоского состояния и последующей приваркой усиливающей пластины (см. ниже).

Не приваривайте заплату прямо на трещину, не заварив её по правилам.

Сварка рамы автомобиля

Сварка рамы из высокопрочной стали

Современные автомобили могут иметь раму из высокопрочной стали (high tensile steel).
Высокопрочная сталь имеет увеличенную прочность, которая достигается во время тепловой закалки.
Большинство таких рам требуют некоторого предварительного нагрева перед сваркой, так как имеют тенденцию быть более чувствительной к растрескиванию, чем мягкая (малоуглеродистая) сталь. Металл должен быть равномерно нагрет по всей толщине на 8–10 см в обе стороны ремонта до 100 градусов по Цельсию. Это важно, так как сварка на холодном части высокопрочной стали станет причиной слишком быстрого нагрева и слишком быстрого остывания. Это быстрое остывание является главной причиной появления трещин. Предварительный нагрев также помогает сократить уровень водорода и минимизирует водородную хрупкость. Правильная температура предварительного нагрева определяется конкретной маркой стали и её толщиной. Также, сварщик должен поддерживать правильную температуру между интервалами сварки. Температуру можно отслеживать, используя специальный термокарандаш или контактный пирометр, в идеале на обратной стороне соединения, на 10 см от зоны ремонта.
Варите высокопрочную сталь без поперечных колебаний горелки. Это ограничит нагрев металла и не ослабит его. Не варите на сквозняке и при низкой температуре, иначе расплавленный металл будет охлаждаться слишком быстро, вызывая появление трещин сразу после сварки или через несколько дней. Как и в любом сварочном процессе, контроль скорости движения и соблюдение рекомендованных настроек сварочного аппарата минимизирует тепловую нагрузку во время сварки высокопрочной стали.

Усиление рамы

После сварки шов на раме необходимо усилить.

Есть два типа усилений – вставка профильного усилителя внутрь (или снаружи) или укрепляющая накладка. Каждый тип усилителя предлагает разную степень прочности. Выбор метода усиления должен осуществляться из того, что лучше подходит для конкретной рамы и расположения места ремонта.

Все усилители должны быть сделаны из одного и того же металла, той же толщины, что и рама. Если рама из высокопрочной стали, то и усилитель должен быть из высокопрочной стали.

Заводская усиливающая накладка

Усиливающие накладки используются на рамах чаще всего. Они распределяют напряжение (от нагрузки) на большую площадь. Нет смысла использовать накладку из более толстого металла, так как она не будет гнуться так же, как остальная часть рамы, из-за чего может появиться трещина.

На усиливающих накладках и профильных усилителях не должно быть сторон, проходящих поперёк балок рамы. При приваривании усилителя швы должны проходить наискосок и вдоль балок рамы.

При изготовлении усиливающих накладок, лучше сделать их форму ближе к овальной или со скошенными закруглёнными углами. Такая форма позволит минимизировать появление зон концентрации напряжения в швах, из-за которых возникают трещины. Если усиливающая накладка будет иметь скошенные углы, то не нужно приваривать её боковые концы полностью, так как эти места наиболее подвержены к концентрации напряжения. Лучше продолжить шов в продольном направлении в сторону от конца присоединения примерно на 5 см до того, как остановить шов (см. фото). Это предотвратит появление трещин в этих местах. Чтобы под накладку в этот зазор не попадала вода, нужно его замазать шовным герметиком.

Пример усиливающих накладок, приваренных на зону сварочного шва.

Просверливание отверстий в накладках позволяет получить дополнительную поверхность для сваривания. Можно просверлить одно большое отверстие посередине.

Хорошее правило для размера усиливающей накладки – длина = 2 высоты рамы.

Профильные усилители рамы. Разрез по середине на рисунке сделан для визуализации структуры конструкции.

Базовые типы профильных усилителей:

Каждый край профильного усилителя должен быть скошен на угол 45 градусов, чтобы распределить концентрированное напряжение.

Профильные усилители могут использоваться в полную длину или локально и могут устанавливаться внутри или снаружи балок рамы. Два главных недостатка таких усилителей – добавочный вес и дополнительное время для установки. Также может быть сложным поместить такие усилители внутри или поверх существующей балки ввиду производственных допусков, из-за поперечин или кронштейнов на раме.

господа газелисты на раме под кабиной в районе креплении амо-ра пошла трешина, постепено увеличивается, не знаю как остановить,в одном месте приваришь , то в другом месте пойдет,слышали что можно ставить раму от газона или валдая с переделками,

В конце трещины засверливайся. Фаску снимай и проваривай и внутрь швеллер вкладывай. поперёк не вздумай варить.

По газелям не знаю, но раньше на грузовиках мы накладывали пластины на конусные болты ( под заколотку) .

уважаемый Андрей !сверлить в трещины нет возможности ,надо поднимать кабину ,снимать фаску тоже нет даже не пролезеть маленькая болгарка,один выход это швеллер

А я могу вам сказать больше. Кабину надо снимать обязательно. Четыре болта, два разъёма и карданчик рулевого. Зато всё наверняка.

Временная мера что бы доехать ,снять амортизаторы трещина дальше не пойдет, потом снимаешь кабину и срезаешь крепление амортизатора и сверлишь в конце трещины ставишь пластины или швеллер сверлишь отв под крепление амортизатора и весь этот бутерброд собираешь с разбегом 5-8 см ! только на каленых болтах Кабину не снимаешь полностью поддомкратил можно пролезть На будущее все это перегруз или неправильная загрузка, отбойник бьет по раме ,и выкинь нерабатющие амортизторы

Не вздумай варить ,если считаешь много мороки тогда меняй раму Мы все приготовили раньше и управились за 4 ч В противном случае в лоб или кювет

Читайте также: