Как закрутить гайку генератора ваз

Обновлено: 05.07.2024

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Не знаю, как проверить натяжение ремня генератора. В СТО натянули его так, что при сильном нажатии пальцем со стороны генератора он прогибается примерно на 6-8 мм - точно не определишь. Нажатие сильное пальцем. Не перетянут ли? При этом был заменен водяной насос - стал болтаться вал. Помпа не отходила и 20 ткм. Есть подозрение, что на СТО специально перетягивают - чтобы почаще ломалась. Такое время - все тебе вредят! Никому верить из СТО нельзя! И сразу еще вдогонку - надо ли затягивать нижнюю гайку на генераторе. К ней непросто добраться - снизу стоит защита и не хотелось бы часто туда лазить. Что будет, если гайку оставить не затянутой?
И модераторам: сам посудите, просматривать кучу страниц 3 часа, чтобы найти, что тебе надо - нет просто времени. Нужен ответ здесь и сейчас. Посему прошу отнестись с пониманием.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Нормальной регулировка считается та, при которой прогиб ремня не превышает 12-17 мм в месте между шкивом насоса охлаждающей жидкости и шкивом коленчатого вала, либо 10-15 мм между шкивом генератора и шкивом насоса. При этом давление на ремень при проверке не должно превышать 10 кгс в средней его части. Как правило данное значение практически соответствует силе давления большим пальцем правой руки с умеренным усилием для взрослого человека.
Так в книге написано, но если надо точнее то можно использовать безмен.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Ну, у меня - сильно давлю (но не со всей дури) - подается меньше (или около) 1 см. Точно не измерить - как туда залезть? А опасаюсь - за помпу - только заменили на новую. Если ремень сильно натянуть - опять скоро менять придется. И по нижней гайке генератора - надо ее полностью затягивать? Или так - притянуть слегка? Чтобы можно было натяжение ремня регулировать?

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Не слегка, а немного больше, всё равно типа монтировкой натянется при регулировке натяжения.
Ослабить натяжение тебе надо однозначно.
Чтобы запомнить степень натяжения, достаточно один раз попробовать натяжение на машине, где оно нормальное - и не надо никаких усилий, прогибов и прочего.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Верно Витя говорит. То есть, типа, до лёгкого упора и ещё чутка до плотного. Ослабь натяжку, подтянуть не проблема на классике при включении мощных потребителей сам увидишь(услышишь). При условии неизношенности шкивов — клиновой ремень не должен касаться дна шкивов, т.е. работать он должен только своими бортами.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

А как быть с нижней гайкой генератора? Она вроде как сильно не затянута и генератор может поворачиваться на нижнем болту - чтобы можно было натягивать ремень. Надо эту гайку - что внизу на болте генератора - туго затягивать?

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

И по затяжке: я ослабляю гайку на планке и генератор сползает к двигателю. Буру ломик и отвожу генератор от двигателя до плотного и не сильного натяжения ремня. Затем прикладываю НЕБОЛЬШОЕ (ПОЧТИ СРЕДНЕЕ) усилие на монтировку (ее длина примерно с полметра) - ремень туже натягивается - и закручиваю гайку на планке. Так? А то можно и посильнее нажать на ломик - еще дальше генератор отходит. При этом я сделал метку - где было положение генератора - по натяжению на СТО. По моему варианту генератор ближе к двигатель на 1 мм и ремень уже прогибается более ощутимо - где-то на 15 мм. Не заводил - акум унес на зарядку. Что скажете - правильны ли мои натягивания ремня?

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Та брось ты. Вот только после того как ты монтировкой поработал и законтрил верхнюю гайку нужно затянуть нижний болт крепления геныча. Скажу просто - плотно. И наоборот— перед очередной подтяжкой его нуна ослабить.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

И вот еще прошу по затяжке: я ослабляю гайку на планке и генератор сползает к двигателю. Буру ломик и отвожу генератор от двигателя до плотного и не сильного натяжения ремня. Затем прикладываю НЕБОЛЬШОЕ (ПОЧТИ СРЕДНЕЕ) усилие на монтировку (ее длина примерно с полметра) - ремень туже натягивается - и закручиваю гайку на планке. Так? А то можно и посильнее нажать на ломик - еще дальше генератор отходит. При этом я сделал метку - где было положение генератора - по натяжению на СТО. По моему варианту генератор ближе к двигатель на 1 мм и ремень уже прогибается более ощутимо - где-то на 15 мм. Не заводил - акум унес на зарядку. Что скажете - правильны ли мои натягивания ремня?

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

У меня вот эта нижняя гайка на генераторе затянута намертво и все мастера плевались и матюкались, когда приходилось ее отворачивать.
Недавно мне пришлось скидывать ремень, ну все, как обычно, открутил без проблем гайку на планочке и ковыряюсь с той нижней гайкой генератора. Причем ковыряюсь в позе - я сверху. Неудобно конечно, головки не подлазят, рожковый врезается в руку, но не идет.
Подходит наш механик и говорит - а зачем нижнюю вообще трогать?
Взял монтировку и при зажатой нижней гайке, вполне себе без больших усилий, подвигал тот генератор, что мы ремень и сняли и одели и натянули.
Вот честно говоря, для меня это было открытием, что намертво затянутую нижнюю гайку генератора можно не ослаблять для регулировки его положения.

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Вот честно говоря, для меня это было открытием, что намертво затянутую нижнюю гайку генератора можно не ослаблять для регулировки его положения.

не всегда такое получается.а вообще не надо никогда эту гайку затягивать.потому как потом будут муки с ее отворачиванием.и тогда спокойно регулируется гайкой натяжной планки.мало того---есть люди,которые вообще не затягивают эту злополучную гайку после того,как летом в жару порвался ремень,а ехать надо срочно.и с плясками возле горячего двигла выписывали менуэты соответственно с выражениями

Армия стреляет в свой народ всего лишь один раз.второй раз она стреляет уже в народ чужой!
Война на Украине будет до тех пор, пока украинские матери не поймут, что своих сыновей нужно любить больше, чем ненавидеть Путина . " - М.Задорнов
Украинство-это когда ссученная паскуда с русским именем и фамилией,на русском языке рассказывает,как она ненавидит все русское!(С)

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

Если она будет затянута намертво с большущим усилием, то фиг сдвинешь с места генератор. Так что гайка/шпилька просто заржавела, окислилась, превратилась в неразборное соединение и т.д. и т.п..

Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора

NikVE , закрути плотно (писал Буйный как) и проверь возможность перемещения генератора, рычагом. Тогда не надо будет лазить под машиной, и при этом точно ничего не открутится.

Открутили болтающийся шкив генератора. * дополнено: работа была сделана не верно и не совсем, думаю, безопасно.

100% Лайфхак как открутить гайку шкива генератора! смотреть всем и до конца! Видео как сделать супер ключ .

И так народ лайфхак коротенько видео как открутить закрутить шкив генератора без тисков берете клей с вашим же .

В большинстве случаев причиной шума и скрежета является вышедший из строя подшипник генератора. О том как его .

Простой и легкий способ без всяких приспособлений и тисков открутить шкив генератора. Зделать это может каждый у .

Люфт шкива коленвала Ваз Причины люфта? Если слегка прокручивается влево/вправо относительно оси, то проблема .

Всем привет сегодня с вами поговорим о регулировке натяжения ремня генератора значит какие могут быть симптомы .

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110, 2112, 2109, 2114, 2115. Ремонт генератора. Лада. Шкив. Замена подшипников .

После запуска двигателя свистит ремень генератора. Это частая проблема, но к счастью, легко решаемая. Телеграмм .

Как заменить ремень ГРМ, а также ролики на 16-кл. автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 с двигателями 2112 и 21124.

Как открутить болт на шкиву аналогичная ситуация когда вам надо будет его обратно затянуть то же самое тот же самый .

На видео показан процесс замены переднего сальника коленвала на автомобилях ВАЗ 2101-2007 "Классика". Все видео по .

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ 2110-2115, 4-ри простых способа. Для того, чтобы выполнить работы было .

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

с усилием затяжки 20 кН;
затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:

Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.

Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.

Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.

Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

Позже у нас будет такая картина

Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.

Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.

как открутить шкив генератора

Сейчас есть вариант и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.

Однако так смотрится собранная конструкция:

Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.

Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.

Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:

Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.

Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора

1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

Как открутить шкив генератора ваз 2110

у и собственно вопрос залу — можно ли как-то по другому выкрутиться из этой ситуации ? Может есть како-то хитрый способ снять ремень не снимая шкив привода генератора ? И действительно ли так страшен залом болта ?

головку с воротком вставляешь, удерживаешь или упираешь в пол. Помощник в включает стартер, не включая зажигание, подав плюс на втягивающее, отворачивается на ура!

погрей горелочкой газовой на крайняк

болт ведь ещё мажут клеем анаэробным,

ух ты
никто тама ничем никогда немажет и немазал.
Болт тама со специальным покрытием закручивается и всего лишь,но ни каких анаэробов тама нимажут и немазали.

Откручивать
отмачивать
обстучать слегонца
вороток по больше

Ударный пневмогайковёрт как в шиномонтаже может его открутить ?

Засада в том что его иногда тянут нерадивые сервисмены бешенным моментом и всего лишь.

никто тама ничем никогда немажет и немазал

И действительно ли так страшен залом болта ?

значит мне подсунули ручную сборку, ягуар, не меньше

да просто по железной логике наших сервисменов тупых как сибирский валенок надо всё тянуть так чтоб головки лопались и ломы метровые гнулись, тока вот незадача то, завод незря пишет допускаемые моменты затяжек резьбовых соединений и надо бы при затяжке ответсвенных соединений посматривать в книгу.
А у нас? смотрим в книгу и видим фигу и тянем до усрачки а дальше как хотите так и думайте .

У меня с завода открутился этот болт спокойно без напряга обычным воротком, так же я его и закрутил туда обратно и всё стоит и ничо неоткручивается уже тыков 25 , наверное я тупой

Читайте также: