Как закрыть печку на ваз 21 14

Обновлено: 02.07.2024

Схема устройства печки ВАЗ 2114

Заслонка управления печкой.
Один из кожухов отопителя.
Тяга на регулировку подачи воздуха в ноги.
Прокладка для радиатора. (внутренний).
Уплотнитель. .
Пластиковая обшивка вентилятора.
Колесо нагнетания потоков воздуха.
Заслонка на лобовое стекло.
Воздухопровод на обогрев лобового.
Воздухопровод сопла (бокового).
Канал обдува левого пассажира.
Тяга на регулировку подачи воздуха лобового.
Центральные воздуховоды.
Заслонка на обдув ног.
Правый кожух отопителя.
Рукоятка для управления отопительной системой.
Тяга кранчика.
Тяга заслонки.
Подача воздуха на ветровое стекло.
Рукоятка на ноги.
Крепление рычагов регулировки.
Скоба держателей кожухов.
Воздуховод вентиляции внутри.
Окно отопителя.
Заслонка отопителя.
Рычажок заслонки.

Как видно на схеме, устройство отопителя ВАЗ 2114 включает в себя немного основных элементов. Моторчик, радиатор и возуховоды – основные составляющие схемы. Схема заслонок печки ВАЗ 2114 дает понятие о принципах поступления воздушных потоков в салон.

Особенности устройства печки ВАЗ 2114

Также к особенностям отопителя можно отнести следующие моменты:

В системе используется антифриз или тосол – в качестве теплоносителя;
Краник печки со временем может подтекать. Причина – отсутствие резиновых прокладок в его конструкции;
Слабый или холодный обдув может сигнализировать о недостатке тосола.

Если из дефлекторов идет холодный воздух – избавьтесь от пробки в системе. В остальном же, своевременное обслуживание конструкции позволяет использовать климатическую установку без поломок.

Система отопления ВАЗ 2114/15 предназначена для нагревания поступающего в салон воздуха. Её устройство в автомобилях с инжекторным и карбюраторным двигателем одинаково. Нагретая мотором охлаждающая жидкость (ОЖ) поступает из системы охлаждения в радиатор печки, который обдувается вентилятором. Создаваемый таким образом поток тёплого воздуха через систему воздуховодов поступает в салон. Интенсивность и направление воздушных потоков регулируется с помощью дефлекторов и заслонок. Система отопления салона ВАЗ 2114/15 может работать в нескольких режимах.

Печка ВАЗ 2114/15 устроена довольно просто: 1 — отопитель в сборе; 2 — кожух защитный; 3 — уплотнитель; 4 — воздухопровод передний; 5 — воздухопровод задний; 6 — воздухопровод задний; 7 — сопло правое; 8 — воздухопровод боковой правый; 9 — сопло боковое правое; 10 — корпус промежуточный; 11 — сопло центральное; 12 — тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 13 — рычаги управления отопителем; 14 — рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла; 15 — рукоятка управления отопителем; 16 — пластина символов; 17 — рукоятка управления заслонкой обогрева ног; 18 — воздухопровод правый; 19 — воздухопровод обогрева салона; 20 — тяга заслонки управления отопителем; 21 — тяга управления краном отопителя; 22 — кран отопителя; 23 — тяга заслонки обогрева ног

Возможные неисправности отопителя

Если печки не работает, это свидетельствует о том, что система отопления имеет неисправности.

Для автомобилей ВАЗ 2115 характерны такие поломки:

утечка охлаждающей жидкости, что обусловлено нарушением герметичности системы;
непроходимость антифриза, может быть связана с наличием воздушной пробки, которая обычно появляется в результате скопления грязи и отложений в патрубках системы.

Если на ВАЗ 2115 не работает отопитель, то в первую очередь это может быть связано с утечкой антифриза. Заметить такую проблему не так легко, поскольку сам радиатор отопителя расположен за центральной консолью и он скрыт от глаз водителя. Из признаков утечки расходного материала нужно выделить снижение антифриза в бачке, а также появление влажных пятен под водительским ковриком. Как правило, попадание охлаждающей жидкости в салон сопровождается появлением неприятного запаха, а на ветровом стекле авто при этом может образоваться жирная пленка.

В том случае, если отопитель не дует из-за непроходимости антифриза, то такую неисправность принято связывать с использованием низкокачественного расходного материала. Либо же попаданием в систему грязи. Кроме того, пробка может появиться из-за долгого использования устройства. Одним из основных симптомов является холодный воздушный поток из воздуховодов. Чтобы проверить поломку, следует потрогать входную и выходную магистраль — при воздушной пробке первая будет горячей, а вторая — холодной (автор видео — канал В гараже у Данилыча).

Инструкция по замене радиатора печки

Если не работает вентилятор печки, при этом причина кроется в радиаторе, то его нужно просто поменять.

Замена печки или замена радиатора отопителя ВАЗ 2115 может быть произведена своими руками, для этого выполните следующие действия:

Для начала нужно отключить аккумулятор и выкрутить крышку расширительного бачка в моторном отсеке. Подставьте под сливное отверстие емкость, в которую потом слейте всю охлаждающую жидкость из системы. Если при сливе вы увидели, что качество расходного материала низкое — он слишком грязный, в нем имеются продукты износа и отложения, то этот хладагент лучше утилизировать. А после замены радиатора залить новый.
Далее, демонтируйте кожух рулевой колонки, отключите аварийную сигнализацию. Также вам нужно снять боковые накладки на центральной консоли — для этого открутите болты, фиксирующие их. Сделав это, можно демонтировать вещевой ящик с внутренними компонентами.
Далее, снимите накладку, закрывающую разъем для диагностики, открутите еще два болта и полностью демонтируйте данный разъем с центральной консоли. После этого можно произвести демонтаж штекеров с прикуривателя, а также его подсветки. Открутите винты, которые фиксируют блок управления отопительным узлом — демонтируйте его, после чего можно будет снять автомагнитолу.
Выполнив эти действия, открутите еще семь винтов, которые фиксируют щиток приборки, один из них расположен с правой стороны, под декоративной накладкой.
Используя гаечный ключ на 8 или плоскогубцы, вам нужно будет открутить винты, фиксирующие центральное крепление. Когда этот кронштейн будет отведен в сторону, от блока управления силовым агрегатом можно отключить разъем. Затем уберите кронштейн, а саму центральную консоль по возможности отведите немного в сторону. Если вы снимите торпеду, то последующая ее установка может вызвать сложности, поэтому данную часть лучше не трогать. Оптимальней всего будет зафиксировать консоль, используя для этого ромбовидный домкрат или простой деревянный брусок.
После того, как вы получите доступ к радиаторному устройству, необходимо будет ослабить хомуты, фиксирующие магистрали, идущие к этому устройству. При этом сами патрубки отсоединять нужно только после того, как вы подставите под низ емкость или положите ветошь, поскольку из них может выйти часть расходного материала.
Когда вы демонтируете все шланги, а антифриз будет слит из системы, вам нужно будет только произвести демонтаж радиатора и установить вместо него работоспособное устройство. Для снятия отопителя открутите три самореза и просто демонтируйте его из корпуса печки. Если у вас не работает вентилятор печки, то после этих действий его функциональность должна быть восстановлена.

Расположение реле системы отопления

Причиной неработающей печки может стать реле, которое в процессе эксплуатации изнашивается. Ремонту оно не подлежит и сразу меняется на новое. Расположено реле под панелью приборов в блоке предохранителей.

Реле печки располагается под панелью приборов в блоке предохранителей

Почему печка не работает или не нагревает воздух

Если печка вышла из строя, она или совсем не работает, или работает, но не нагревает воздух. В первом случае сначала проверяют электропроводку вентилятора, начиная с предохранителя F7. Если предохранитель перегорел, его меняют. Затем проверяют реле, которое может включаться не с первого раза или только на прогретом моторе. В этом случае реле меняют на новое.

Затем оценивается исправность электродвигателя. Для этого к его контактам напрямую подают питание с аккумулятора. Если электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах, то он исправен. В противном случае потребуется его ремонт или замена.

Регулировка интенсивности воздушного потока осуществляется с помощью резистора, имеющего две спирали с сопротивлениями 0,82 Ом и 0,23 Ом. В первом режиме ток поступает через обе спирали, во втором — только через спираль сопротивлением 0,23 Ом, в третьем — минуя спирали, то есть совсем без сопротивления. Если резистор неисправен, вентилятор будет работать только в третьем режиме на максимальной скорости (рукоятка в крайнем правом положении). Проблема решается заменой резистора, который расположен с водительской стороны над педалью акселератора.

При неисправном резисторе вентилятор печки сможет работать только на максимальной скорости

Если в салон поступает холодный воздух, причиной этого может быть:

Воздушная пробка. Она могла образоваться при замене ОЖ, при разгерметизации системы или недостаточном количестве ОЖ в системе. Для удаления пробки снимают патрубок радиатора печки, с помощью лейки доливают тосол до максимума и надевают шланг на место. После запуска двигателя ОЖ под давлением вытеснит остатки воздуха из системы.
Заклинивание крана печки. Это происходит в случае, если кран изначально открывался не до конца, и в процессе эксплуатации на внутренней поверхности образовалась окись, накипь, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Кран можно попытаться открыть с помощью плоскогубцев или сразу заменить на новый.
Засорение радиатора печки. При использовании низкокачественной ОЖ соты радиатора могут забиться. Проблема решается промывкой или заменой теплообменника. Целесообразность промывки определяется масштабом загрязнений.
Установка некачественного радиатора. В бракованном изделии соты могут быть неправильно спаяны. Радиатор следует заменить.
Низкое давление в системе охлаждения. Если на повышенных оборотах теплоотдача увеличивается, необходима замена помпы.
Низкий уровень ОЖ. Необходимо проверить уровень и при необходимости долить антифриз.
Повреждение крыльчатки вентилятора печки. Крыльчатка тщательно осматривается и при обнаружении механических повреждений меняется.
Загрязнение фильтра салона. При его сильном загрязнении мощности электродвигателя не хватит для нагнетания тёплого воздуха в салон. Фильтр меняется на новый.
Повреждения прокладки ГБЦ. Если пробита прокладка ГБЦ, из выхлопной трубы пойдёт белый дым. Проблема решается заменой прокладки с демонтажем головки блока цилиндров.

При засорении печки тёплый воздух перестанет поступать в салон

Не работают заслонки печки

Распределение потоков воздуха по салону осуществляется заслонками, которые, в свою очередь, управляются с помощью тросиков. При выходе этих тросиков из строя возникают проблемы с направлением воздушного потока на лобовое стекло или в область ног. Кроме этого, начинает некорректно работать заслонка, перекрывающая поток воздуха с улицы. В этом случае требуется регулировка приводов заслонок.

Такие ситуации могут возникнуть даже на новой машине. Из нижних, верхних и боковых дефлекторов начинает поступать чуть тёплый воздух, а из центральной консоли — горячий. Это связано с низким качеством сборки. Между стыками воздуховодов и заслонок остаются щели, что приводит к поступлению тёплого воздуха только из центральной консоли и обогреву панели изнутри.

Тросик привода всегда натянут. Поэтому со временем он перегибается, обламывается или растягивается. В этом случае необходима регулировка привода заслонок, которую выполняют в следующем порядке:

В печке ищется скоба, с помощью которой оболочка тросика удерживается на корпусе отопителя.
Отводится на себя рычажок из оцинкованного металла, расположенный с левой стороны. Это положение соответствует максимальному открытию заслонки.
Подтягивается и регулируется длина троса. Длинный рычажок на блоке рычагов в крайнем правом положении должен полностью открывать заслонку.
После регулировки тросик надёжно фиксируется.

Видео: ремонт печки на примере ВАЗ 2114

Почему из печки течёт антифриз

Утечка ОЖ в системе отопления может происходить из:

радиатора печки;
крана печки;
патрубков печки.

Если утечка ОЖ происходит из радиатора, его обычно меняют на новый. Ремонт с целью восстановления герметичности обычно сложен и трудозатратен. Кроме того, если радиатор давно эксплуатируется, его трубки забиваются отложениями и грязью, и, как следствие снижается теплоотдача.

Кран открывает и закрывает подачу ОЖ в радиатор, тем самым регулируя тепло в салоне. Со временем он может начать подтекать, о чём будет свидетельствовать характерный запах тосола в салоне, лужа на полу со стороны пассажирского сиденья и снижение уровня ОЖ в расширительном бачке. Кран ремонту не подлежит и в таких случаях меняется целиком.

Если радиатор печки начал протекать, его обычно меняют на новый

Причиной утечки ОЖ из патрубков обычно является их износ — резина со временем стареет и трескается. При диагностике проблемы нужно протереть предполагаемые места течи ветошью и понаблюдать за отводящим и подводящим патрубками на прогретом двигателе. Изношенные шланги всегда меняются на новые.

Печка издаёт гул, свист, журчание

Причиной нехарактерных звуков (свист, гул, журчание и т. п.) со стороны отопителя обычно является неисправный электродвигатель. Отсутствие смазки, загрязнения, износ подшипников и втулок — все это приводит к тому, что моторчик начинает свистеть. Он снимается, разбирается и чистится, а трущиеся элементы смазываются. При сильном износе подшипников моторчик будет издавать не свист, а гул. В такой ситуации смазка может не помочь, и электродвигатель потребуется заменить.

Из печки идёт пар

Иногда из печки начинает идти пар. Причиной этого является течь радиатора отопителя. Вытекающая ОЖ попадает на горячий корпус радиатора и начинает быстро испаряться, а в салоне появляется запах тосола. Для устранения проблемы потребуется разборка печки и замена теплообменника.

Иногда белый пар идёт из-под капота и попадает в салон. Это происходит при попадании тосола на горячие коллектор или штаны выхлопной системы. В этом случае потребуется найти место течи и устранить её. Чаще всего причиной являются повреждённые патрубки.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из основных причин долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля.

Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогрев, глушим двигатель.
Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
Даём прогреться машине до рабочей температуры.
Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Как удалить воздушную пробку на ВАЗ с электронным (е-газом)?

Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъём.

Удаление воздушных пробок из печки ВАЗ-2114

Завоздушивание отопительной системы на автомобилях ВАЗ-2114 — это достаточно распространённое явление. Столкнувшись с проблемой воздушной пробки, её можно решить самостоятельно. Здесь главное — найти причину, после чего воспользоваться одним из трёх наиболее эффективных методов.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
за его включение отвечает специальный датчик;
горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

повреждение лопастей насоса;
засорение каналов блока цилиндра;
загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

повышение расхода топлива;
низкая эффективность работы печки;
износ двигателя;
поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Выгоняем воздух из системы охлаждения на ВАЗ-2114: удаляем воздушную пробку

Если бачок постоянно раздувается, с этим тоже нужно бороться. На видео показано, как именно.

Подготовка

На двигателе 11183 установлен пластиковый кожух, который снимают, просто потянув деталь вверх. Предварительно можно выкрутить пробку маслоналивной горловины.

Регулятор температуры в салоне переводят в правое положение. Без этого все действия будут бесполезны.

Действуя по методу 1, мотор сначала прогревают. Для методов 2 и 3 двигатель оставляют без прогрева.

Три разных метода как выгнать воздух из системы охлаждения

Давайте посмотрим, как устроен дроссельный узел на моторе 11183. По шлангам 1 и 3 идёт тосол, а шланг 2 – это трубка с воздухом (не трогайте).

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-11183

Метод 1 (снимаем шланги на дроссельном узле)

В первый раз обычно выходит воздух. Но, если процедуру повторить, пробку можно будет устранить полностью.

Метод 2 (пробку бачка долой)

Патрубки на дроссельном узле ВАЗ-2111

Как видим, тосол не вытекает. Немного поможем ему:

Этот метод – универсальный. Его применяют на любом авто, в том числе на ВАЗ-2114, и выгнать воздух из системы удаётся сразу.

Метод 3 (удаляем воздух без разбора деталей)

Рассмотрим самый простой способ. Разбирать ничего не придётся:

Размещаем авто на эстакаде или горке, чтобы верхняя часть радиатора оказалась выше других деталей;
Открываем крышку на расширительном бачке;
Заводим двигатель. Система будет прогреваться;
Уровень тосола может понизиться скачком. Жидкость тогда доливают.

Смысл в том, что к радиатору подключён пароотводящий шланг. Через него воздух выйдет в бачок.

Пароотвод на бачке (не снимать!)

Можно будет повысить обороты двигателя, но тогда следите, чтобы тосол не закипел . При снятой крышке такой вариант не исключён!

Два важных замечания

Работая по методу 1 или 2, ёмкость подставляют и под шланг, и под патрубок дроссельного узла. Неизвестно, с какой стороны тосол пойдёт раньше. Марку жидкости выбирают так:

Тосол синего или зелёного цвета можно разбавить тосолом класса G11 (зелёный);
В красную жидкость можно добавить тосол класса G12 (но не G11).

Будьте внимательны: все тосолы обычно продают в виде концентрата!

Артикулы

Нужен только дистиллят?

Упаковку дистиллята объёмом 100 мл проще найти в аптеке или в магазине аккумуляторов.

Вообщем достал меня холодный воздух с боковин и верхних сопел печки, особенно холодным утром, когда садишься в холодную тачку а тут еще и холодом дует и ты сидишь уклоняешься )))Решил по ковыряться и разобраться что к чему.Разобрался и решил просто скинуть тросик с поводка заслонки горячо холодно. Благодаря этому холод печка не сосет и дует везде тепленьким.Теперь лоб быстрее оттаивает и отходит от запотевания фото ниже

херня какая то. там же есть закрывашки раскрывашки. пока греется закрыл их, потом открыл . делоф то. никогда не видел такой проблемы.

Точно точно, так и есть, дует холодным. Только я вычитал на просторах инета, что этот тросик нужно просто подтянуть, т.к. заслонка до конца не закрывается и поэтому холодным дует. Подтянул, стало немного теплее дуть, но все равно не так, как из центральных

Ставьте дополнительную помпу,я тоже подтягивал тросик плюс помпу поставил,теперь так тепло))) разница очень заметна при включении и выключении помпы,горячо и тепло)).

Разобрался и решил просто скинуть тросик с поводка заслонки горячо холодно. Благодаря этому холод печка не сосет и дует везде тепленьким

Хорошо,что ТС не ноет,что холодно,а ищет причину и пытается её устранить своими силами!
Но в данной ситуации нужно поступить проще и без ущерба для машины и её устройства.

Требуется всего-навсего снять фиксатор оплетки тросика(хорошо виден на фото)и переместить оплётку в положение,когда заслонка гарантированно закрыта.
Потом защелкнуть фиксатор на место.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

. русские машины как раз и задуманы производителем так, чтобы у мужиков всегда был повод собраться в гараже.

Такая же проблема. Дует по бокам холодом, менял кран отопителя, понял смысл его работы. Только вот Как бы небыла заслонка по бокам, все равно холод. Узнавал сказали проблема в самих отводах, что это изза щелей. Показывали фото и там очень большие зазоры. Предлагали разобрать панель и все перемотать. Вопрос цены. Предлагали за 3 тыс.

Хороший совет) только у меня почему то та же история - дует холодным, а тросик затянут нормально, еще летом специально проверял, дальше уже некуда. и вот че с этим делать, замерзаю тепло становится уже только когда куда надо приезжаю

DMMC , когда температура на улице -25 и ниже, то лучше греть машину сначала без печки до 90 градусов, а потом врубать ее на 1 или 2, чтоб прогреть салон. Если завести машину и сразу включить печку на единичку, то чтоб догнать температуру двигла до 90 потребуется более получаса, соответственно и печка в это время будет дуть далеко не горячим воздухом.

Yuran172 , хм, спасибо за совет) только сколько же это надо греть то ее чтоб она 90 набрала. за 10 минут у меня только до 50 набирает)

DMMC , 50 это где стрелка лежит, ты чего)) Можно еще решетку радиатора картонкой закрыть, чтоб лишний воздух не задувал, хотя я считаю что мотор должен дышать и никогда его не укутывал в одеяла и не использовал никакие картонки. Надо будет позасекать за сколько времени прогревается двигатель до 90 градусов при определенной температуре воздуха, так, ради интереса.
Кстате по поводу этой заслонки: у меня трос полностью натянут, дальше некуда, но при переключении на верхние воздуховоды из боковых и на стекло все равно дует холодный воздух, а из центра горячий. При переключении в ноги все норм - из боковых и на стекло дует теплый, а в ноги горячий. Я раньше этому даже значения не придавал, т.к. верхними не пользовался - не люблю когда в меня дует.

DMMC , одеяло автотепло тебе в помощь! стоит не дорого, а польза весьма ощутима! за 10-12 мин. двс прогревается до 90гр.

Yuran172 , у меня как ни крути всегда такой чуть теплый на стекло в особенности) а в ноги практически не дует, ооооооооочень слабый напор

Pasha72 , боюсь я этих автоодеял) Вдруг куда нибудь в гену замотает, или загорится. не, я лучше просто картонкой ограничусь)

DMMC , оно не горит, это же не ватник ))) Да и оно по размеру небольшое, только сверху прикрыть и хватает, никуда не попадёт )))

DMMC , салонный фильтр давно менял? Может он засран капитально, что даже воздух не пропускает))) Некоторые на зиму его вообще снимают, т.к. пыли нет.

Pasha72 , расскажи какой приход от одеяла получил - как прогрев, как остывает.

Petya99 , Делал так же в своё время, помогает если заслонка не перекошена.

Название темы не понял. "ЕвроПанель" это что? У меня два варианта. Либо проститутки из Европы либо расчёт только в евро.

Yuran172 , тыщ 6 назад) в ту зиму без него катал, такая же картина была, так что это не он)

victorovi44 , европанель - тип панели устанавливаемой на авто) во всех самарах-2 (13,14,15) стоит евро панель. Первые самары шли с низкой панелью, потом где то года до 2003-2004 их делали с высокой панелью, потом уже переключились на евро))

у меня была проблема что из центральных и в ноги дул теплый воздух, а на стекло и по бокам дул просто ледяной воздух, независимо от температуры двигателя, сначало думал кран не до конца открыт, натянул тросик, открыл кран до конца ситуация чуть чуть улучшилась, ну а потом сказали что это из за заслонки, не до конца закрывается, опять разобрал и нашел тросик этот на заслонку, рукой его натянул, и оказалось, что заслонка была открыта полностью, укоротили трос, и стало везде горячим дуть, щас езжу включаю печку на 1 , направляю в ноги и на стекло, в машине тепло.

Yuran172 , Остывает быстро, то что болтают продавцы - брехня! снизу выдувает. Снег на капоте тает, значит и через него тоже тепло проходит немного. Лично я его ставлю только для того, чтобы быстрее прогревалась до рабочей температуры. В -25-30, 10-12 минут до 90 гр. Ещё есть плюс, то что температура не падает! А так же шумоизоляция моторного отсека просто идеальная!

Pasha72 , странно все как-то. На сайте этого автотепла есть видео из передачи "главная дорога" и там наоборот они отметили что прогрев занимает столько же времени, а вот тепло держит дольше на пару-тройку часов. В соседней теме про одеяла за 250 рублей говорят что с ним (дешевым одеялом) даже снег на капоте не тает и прогревается тож быстрее. В общем с физикой все как-то не вяжется - воздух холодный снизу, картер с маслом снизу, двигатель открыт, на мотор постоянно дует ветер из дырок в бампере, через решетку радиатора, через арки. и вдруг какое-то одеяло под капотом спасает ситуацию. Как?!))) Это вопрос риторический, отвечать не нужно, а то мы уже от темы отошли))

o2Lexa писал(а): Только вот Как бы небыла заслонка по бокам, все равно холод. Узнавал сказали проблема в самих отводах, что это изза щелей. Показывали фото и там очень большие зазоры.

подтверждаю так и есть, я печку дорабатывал, тут вроде был мой фотоотчет даже на эту тему. все воздуховоды отлиты криво и соответственно состыкованы не ахти как, воздух дует куда угодно но только не по ним полностью все снимали, проливали клеящим пистолетом, все соединения(уплотнение стыка) заново проклеивали шумоизоляцией(типа поролона) так как заводской поролон вообще ни о чем и выкрашивается в первый же год эксплуатации

Читайте также: