Какие подшипники стоят на генераторе ваз 2112
Обновлено: 02.07.2024
Компания АвтоВАЗ как отечественный производитель легковых транспортных средств имеет неоднозначную репутацию среди автолюбителей. С одной стороны, их машины любят за относительно низкую цену, причем это касается и самих авто, и последующей эксплуатации.
Если же завезти ВАЗ-2110 на СТО – это усилий вообще не потребует, зато потребует определенного количества денежных средств, пусть и не так много. Однако заменить данные детали можно и самостоятельно, таким образом, не только сэкономив, но и получив опыт в самостоятельном обслуживании своего авто, что, несомненно, пригодится в будущем.
Когда требуется замена
Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.
Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.
Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.
Что использовать
Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.
Номера подшипников генератора ВАЗ 2110, 2112:
Подшипник передний 6302 и 6303.
Подшипник задний 6202 и 6203.
В зависимости от года выпуска генератора подшипники могут различаться: 6302 и 6202 - использовались в более старых генераторах, f 6303 и 6203 в более новых.
Подшипник генератора, цена:
Стоимость подшипников от 20 до 150р.
Размер подшипника генератора:
Задний подшипник генератора (6202) имеет размеры:
Внутренний диаметр, мм: 15
Внешний диаметр, мм: 35
Ширина, мм: 11
Передний подшипник генератора (6303) имеет размеры:
Внутренний диаметр, мм: 17
Внешний диаметр, мм: 47
Ширина, мм: 14
Маркировка их выглядит так: передний подшипник – 6303, задний – 6203. Это для генераторов последних годов выпусков. На более ранние — устанавливались варианты 6302 и 6202. Но на практике можно встретить и такое сочетание 6303-6202, что, впрочем, не особо принципиально.
Какие подшипники стоят на генераторе?
в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203; обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
Какие подшипники стоят на генераторе ваз 21099 инжектор?
В генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 устанавливается два подшипника.
…
У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:
- Внутренний диаметр — 17 миллиметров
- Внешний диаметр — 47 миллиметров
- Ширина — 14 миллиметров.
Какие подшипники стоят на генераторе Lada Priora?
Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул
- Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
- Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.
Сколько стоит подшипник генератора на ваз 2112?
Какие подшипники лучше для генератора ваз 2110?
Когда надо менять подшипники генератора?
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2114?
передний подшипник генератора имеет внутренний диаметр 17 мм, а внешний — 47 мм; задний подшипник имеет внутреннюю обойму диаметром 15 мм, а посадка у него 35 мм; ширина обоймы подшипника генератора ВАЗ 2114 — 11 мм у заднего и 14 мм у переднего. Передний подшипник должен иметь маркировку 6302, а задний — 6202.
Где применяется подшипник 6003?
Назначение генератора в автомобиле ВАЗ 2110 – это питание всех узлов авто напряжением бортовой сети и питание потребителей электроэнергии. Со временем, как и все узлы автомобиля, генератор изнашивается, наиболее часто выводимые из строя элементы генератора это его ремень и подшипники.
В данной статье речь пойдет именно о замене подшипников генератора ВАЗ 2110, как выполнить работы по замене и каким инструментом необходимо обладать для проведения этих работ.
Про подшипники
Для того чтобы добраться до подшипников, генератор необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать его.
Причины выхода из строя
Причин выхода из строя подшипников множество, но существует несколько основных причин , которые рассмотрены ниже.
Износ
Износ это характерная причина поломки подшипника, так как количество оборотов ротора генератора огромное количество, за N-ый промежуток времени. Следовательно, смазка в подшипниках под воздействием высоких температур теряет свои свойства и подшипник перестает получать необходимый коэффициент скольжения, из-за чего происходит нагрев и увеличиваются зазоры в шариковой части подшипника.
Натяжение ремня
Чрезмерное натяжение ремня генератора очень сильно влияет на долговечность его подшипников. Натягивать ремень необходимо правильно соблюдая все нормы. Ремень генератора должен прогибаться под воздействием на него 10 кг. на 5-7 мм.
Признаки
Признаки, по которым можно определить, что подшипники генератора неисправны или в скором времени выйдут из строя можно по этим моментам:
- Гул, свист и скрежет при работе ДВС
- Перегрев корпуса генератора при работе
- Проворачивание шкива
Диагностика
При появлении шумов и гулов в работе двигателя необходимо проверить и найти виновника шумов. Чаще всего это является генератор, но для того чтобы исключить других виновников необходимо провести его диагностику.
Самостоятельную проверку состояния подшипников произвести не сложно, для этого лишь потребуется соблюдение пунктов, которые описаны ниже.
- Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
- Запускаем ДВС и слушаем
- Если шумы, свисты, вибрации пропали и двс работает исправно и ровно, то виновником точно являются подшипники генератора.
- Так же можно взяться за шкив генератора и пошатать его вверх-вниз, никаких люфтов быть не должно. Крутнуть ротор вручную, свистов и скрипов быть не должно, ротор должен вращаться плавно и мягко.
Размер и каталожные номера
Данные параметры шарикоподшипника необходимых для покупки так как без этих цифр очень сложно купить нужную деталь подходящую для вашего автомобиля.
Размеры подшипников изменялись от года выпуска автомобиля, поэтому подбор подшипника можно осуществить, опираясь на г.в. авто.
Автомобили, выпущенные до 2001 г.в. с карбюраторными двигателями имеют подшипники типа 6302 передние и 6202 задние.
Автомобили, выпущенные после 2001 г.в. с инжекторными двигателями, имеют подшипники типа 6303 передние и 6203 задние.
Каталожные номера (артикулы) и внешние размеры
| Подшипник, № | Артикул | Размеры, мм |
| 6303 | 180302 | 17*47*14 |
| 6203 | 80203 | 17*40*12 |
| 6302 | 180303 | 15*42*13 |
| 6202 | 80202 | 15*35*11 |
Замена
Съемник
Съемник значительно облегчает работы по замене подшипника, экономит время, силы и нервы. Данный прибор является верным помощником не только при работе с генератором, но и с другими деталями автомобиля.
Он состоит из лап и упорного болта. Существует большое количество разных съемников, они бывают: двухзахватные и трехзахватные. В нашем случае при работе с генератором ВАЗ 2110 лучше всего использовать двухзахватный, он наиболее компактный и удобный в демонтаже подшипника.
Стоимость его варьируется от 200 до 1000 рублей в зависимости от качества исполнения детали.
Необходимый инструмент
Инструмент, который понадобиться для выполнения работ, представлен ниже:
Этапы работы
1. Отключаем минусовую клейму от АКБ. Откручиваем провода на генераторе ключом на 10мм и снимаем фишку возбуждения генератора.
2. Демонтируем генератор с автомобиля. Для этого откручиваем болт натяжения ремня генератора и снимаем ремень, откручиваем генератор от креплений и вынимаем его из автомобиля. Будьте внимательны, когда извлекаете нижний болт крепления, не потеряйте резиновую втулку и шайбы.
3. Приступаем к разборке. Снимаем пластиковую крышку диодного моста, отогнув три защелки. Откручиваем два винта крепящих щетки к корпусу и отключаем разъем от щеток. Помечаем маркером соосность крышек, чтобы в дальнейшем все правильно собрать.
4. Отверткой откручиваем винты концов обмотки генератора от диодного моста и отгибаем их. Откручиваем винт крепления конденсатора и отделяем диодный мост от генератора.
5. Откручиваем шкив генератора головкой на 21 мм держа ее газовым ключом и удерживая вал ротора шестигранником на 8 мм. Вынимаем шкив генератора и упорную шайбу.
6. Откручиваем 4 болта крышки и вынимаем ее вместе с обмоткой статора.
7. Вынимаем заднюю крышку надавливая пальцами на коллектор и тянем крышку на себя, снимаем пластиковую втулку подшипника.
8. Снимаем подшипники с помощью съемника.
Сборку генератора производим в обратной последовательности.
Видео по замене
Маркировка подшипников генератора ваз 2112 16 клапанов
Подшипники генератора имеют достаточно большой срок службы, но все равно приходится менять. Поговорим о том, какие используются подшипники генератора, а также какой фирме отдать предпочтение при их замене.
Замена
Разобрав полностью генератор, сначала заменим подшипник в передней крышке.
Первый раз, когда я разбирал такой и ему подобные генераторы, меня удивил один момент. Оказывается заводом изготовителем запрессованный в переднюю крышку генератора подшипник закернивается, якобы от предотвращения проворачивания наружной обоймы подшипника в корпусе.
Я так понял, что это делается для экономии, ведь проще заклепать, чем установить фиксирующую подшипник шайбу. Но оказывается, это ещё не все сюрпризы, завод изготовитель, рекомендует замену подшипника вместе с передней крышкой генератора. Как вам такая новость? Я если честно, немного был удивлён.
Мы, конечно же, крышку менять не будем, а заменим только сам подшипник.
Для начала, нам нужно извлечь изношенный подшипник с передней крышки. При выпрессовке, нужно учитывать несколько важных моментов, а именно: крышка изготовлена из алюминия и её легко можно повредить, так же, подшипник может туго сидеть в своём посадочном месте или наоборот болтаться. Для безопасного извлечения подшипника нужно подобрать специальную опорную втулку, которая упирается в корпус. На фотографии ниже показано красной линией, куда должна упираться втулка.
Упор втулки.
Естественно внутренний диаметр втулки, должен быть больше чем наружная обойма подшипника.
Ну а дальше всё по накатанному сценарию, устанавливаем на втулку и выбиваем подшипник какой-то, подходящей наставкой. Всё это конечно хорошо, если бы ни некоторые нюансы, на которые стоит обратить пристальное внимание. Первое на что мы обращаем наше внимание, это то, что подшипник закернен и при выходе его из своего посадочного места, он должен будет снять определённое количество металла. Пренебрегая этим фактом, в большинстве случаев, крышка может лопнуть и тогда нужно будет покупать новую.
Что бы этого ни произошло, нужно убрать метал, который фиксирует подшипник. И как его убрать? Ведь, не у каждого есть специальный инструмент, которым можно это сделать. Я видел в интернете много всяких способов и как только эти крышки не уродовали. Для меня ни один способ из тех, что я увидел в сети не подошел, потому что очень уж они варварские. Я же применяю очень простой способ, который расскажу и вам.
Всё очень просто, берём дрель и сверло диаметром около 4х мм. Под углом 45 градусов устанавливаем сверло в закерненую ямку и сверлим примерно 2 или 3 мм. И так каждую ямку. Всё очень просто. Теперь, когда подшипник будет выходить, оставшемуся металлу, будет куда уходить. А для большей подстраховки, крышку можно нагреть, при нагреве алюминий приобретает большую эластичность.
После того как извлекли старые подшипники, нужно купить новые. Лучше всего, идти в магазин или на рынок имея при себе старые подшипники (так сказать образец), потому что, продать могут всё что угодно, только не то, что вам нужно.
Перед установкой, я всегда проверяю наличие смазки в подшипнике. Зачастую она там есть, но её маловато и я всегда добавляю. Так как подшипники закрытого типа, то нам нужно снять с одной стороны резинометаллический уплотнитель. Для его снятия можно воспользоваться острой отвёрткой или шилом. Загоняем аккуратно отвёртку от внутренней обоймы и снимаем защитное кольцо. После добавляем смазки (литол) и пальцами задавливаем его на место. Сложного ничего нет.
Перед установкой подшипника, можно немного нагреть крышку, потом подшипник сам вскочит на своё место.
Перед снятием, мы высверлили закернение и теперь нам нужно заново его так же закрепить. Здесь можно воспользоваться металлическим стержнем, который изготовлен из крепкого металла. Если такого нет, можно использовать сломанное сверло примерного диаметра 4-5 мм. Торцуем одну сторону сверла на наждаке и закерниваем подшипник.
Читайте также: