Какой стороной ставить прокладку выпускного коллектора камаз

Обновлено: 05.07.2024

- Трещины, захватывающие внутренние каналы, полости отверстий под форсунку, направляющие втулки, поверхность сопряжения с блоком цилиндров.
- Разрушение посадочных мест под седла клапанов и перемычек между ними.
- Повреждение или кавитационное разрушение поверхности прилегания к блоку цилиндров.
- Ослабление посадки седел клапанов в гнездах или износ гнезд под седла, опробование посадки производится легкими ударами медного молотка.
- Выработка, риска или раковины на рабочих поверхностях седел выпускного и впускного.
- Ослабление посадки направляющих втулок клапанов.
- Трещины, сколы, механические повреждения на поверхности направляющих втулок клапанов.
- Износ отверстия направляющих втулок клапанов.
- Прогорание или механическое повреждение уплотнительного кольца газового стыка.
- Нарушение герметичности масляной полости и масляных каналов и нарушение герметичности рубашки охлаждения.
- Обломы и трещины на крышке цилиндров.
- Коробление плоскости прилегания крышки к головке цилиндров.

Общая трудоемкость ремонта — 57,0 чел. мин.

Оборудование и инструмент для ремонта головки блока

Разборка головки блока цилиндров двигателя КамАЗ

Трудоемкость — 17,0 чел. мин

1. Установить головку блока цилиндров в сборе на приспособление для разборки.

2. Разогнуть усики стопорной шайбы крепления стойки коромысел.

3. Отвернуть гайки 18 (Рис. 1) крепления стоек оси коромысел. (Головка сменная 17 мм).

Рис. 1. Механизм газораспределения:
1 — распределительный вал; 2 — толкатель: 3 — направляющая толкателей; 4 — штанга; 5 — прокладка крышки головки; 6 — коромысло; 7 — контргайка; 8 — регулировочный винт; 9 — болт крепления крышки головки; 10 — сухарь; 11 —втулка тарелки; 12 — тарелка пружины; 13 — наружная пружина; 14 — внутренняя пружина; 15 — направляющая клапана; 16 — шайба; 17 — клапан выпускной; А — тепловой зазор; 18 — гайка крепления стоек оси коромысел

4. Снять стойку коромысел, стопорные шайбы и фиксатор коромысел.

5. Снять коромысла 8 (Рис. 2) клапанов со стойки коромысел.

Рис. 2. Газораспределительный механизм:
1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — направляющая толкателей; 4 — штанга толкателя в сборе; 5 — винт регулировочный коромысла; 6 — коромысло клапана со втулкой в сборе; 7 — гайка регулировочного винта; 8 — коромысло клапана в сборе; 9 — тарелка пружины со втулкой в сборе;10 — внутренняя пружина клапана; 12 — пружинная шайба клапана; 13 — сухарь клапана; 14 — клапан; 15 — корпус подшипника распределительного вала в сборе; 16 — шестерня распределительного вала; 17 — шпонка сегментная.

6. Отвернуть и снять гайку 7 с регулировочного винта и вывернуть регулировочный винт 5 коромысла. (Ключ гаечный 17 мм, отвертка 10,0 мм).

7. Снять головку блока цилиндров с приспособления для разборки.

8. Установить головку блока цилиндров на приспособление для снятия-установки клапанов.

9. Вращением рукоятки 2 отжать тарелку 12 (Рис. 1) пружины вместе со втулкой 11, и снять сухари 10 клапанов, втулки 11 тарелок пружин клапанов, тарелки 12 пружин клапанов, наружные 13 и внутренние 14 пружины и шайбы 16 пружин клапанов. (Отвертка 10,0 мм).

10. Снять уплотнительную манжету 15 (Рис. 4) впускного клапана в сборе с кольцом 16 манжеты с направляющей втулки 18 впускного клапана. (Отвертка 10,0 мм).

Рис. 4. Головка цилиндра с клапанами:
1 — клапан выпускной; 2 — седло выпускного клапана; 3 — направляющая втулка выпускного клапана; 4 — пружинная шайба клапана; 5 — наружная пружина клапана; 6 — внутренняя пружина клапана; 7 — втулка тарелки; 8 — сухарь клапана; 9 — болт крепления крышки головки блока цилиндров; 10 — шайба плоская; 11, 25 — шайба; 12 — крышка головки блока цилиндров; 13 — болт крепления головки блока цилиндров; 14 — тарелка пружин клапана; 15 — уплотнительная манжета впускного клапана; 16 — кольцо манжеты; 17 — уплотнительная манжета впускного клапана в сборе; 18 — направляющая втулка впускного клапана; 19 — седло впускного клапана; 20 — клапан впускной; 21 — шпилька крепления патрубка выпускного коллектора; 22 — предохранительная втулка прокладки патрубка; 23 — опора скобы форсунки; 24 — шпилька крепления прижимной скобы форсунки; 26 — шпилька крепления стойки коромысел; 27 — прокладка крышки головки блока цилиндров; 28 — штифт стойки оси коромысел; 29 — ввертыш крепления впускного коллектора; ввертыш крепления водяной трубы; 31 — головка блока цилиндров; 32 — заглушка головки блока цилиндров; 33 — уплотнительное кольцо заглушки; 34 — кольцо уплотнительное газового стыка

11. Вынуть впускные 20 и выпускные 1 клапана.

12. Отвернуть ввертыш 29 крепления впускного коллектора и ввертыш 30 крепления водяной трубы.
Работу выполнять при необходимости замены ввертышей
(Ключ для выворачивания ввертышей).

13. Вывернуть шпильки 21 крепления патрубка выпускного коллектора, шпильки 26 крепления стоек коромысел и шпильки 24 крепления скобы форсунки.
Работу выполнять при необходимости замены шпилек. (Приспособление для отворачивания шпилек).

14. Снять головку 31 блока цилиндра с приспособления.

Мойка

15. Промыть снятые детали и головку блока цилиндров, очистить от нагара клапана, седла клапанов, направляющие втулки клапанов, головку блока и обдуть их сжатым воздухом.

Дефектовка

16. Продефектовать детали головки блока цилиндров. Дефектовку производить согласно карты дефектовки № 1.3.

17. Установить головку блока цилиндров на стенд для опрессовки головки, проверить герметичность головки и при необходимости устранить нарушение герметичности. Проверять при давлении 0,4 МПа (4 кгс/см2) в течение 2 мин. Течь жидкости и подтекание не допускаются. (Стенд для опрессовки, секундомер).

Сборка головки блока цилиндров

18. Установить головку 31 блока цилиндра со втулками 22 в сборе на приспособление для сборки.

19. Завернуть шпильки 21 крепления патрубка выпускного коллектора (при необходимости замены шпилек).
Высота выступания шпилек должна быть 52±1.

20. Завернуть шпильки 24 крепления скоб форсунок до упора. Работу выполнять при необходимости замены шпилек.

21. Завернуть шпильки 26 крепления стоек коромысел до упора. Работы выполнять при необходимости замены шпилек.

22. Завернуть ввертыш 29 крепления впускного коллектора. Работу выполнять при необходимости замены ввертышей. (Патрон для заворачивания ввертышей, пневмогайковерт).

23. Завернуть ввертыши крепления водяной трубы до упора. Работу выполнять при необходимости замены ввертышей.

25. Нанести на рабочую поверхность седел клапанов притирочную пасту. Состав пасты: электрокорунд зернистый — 81%, парафин ГОСТ 16360-71 — 13%. Состав развести в моторном масле М10Г,К ГОСТ 8581-78 до сметанообразного состояния.

26. Установить выпускной 1 и впускной 20 клапаны в головку цилиндров.

27. Притереть клапана к седлам. Притирку продолжать до тех пор, пока на фаске клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок шириной менее 1,5 мм (Рис. 5.). Необходимо не допускать разрывов в пояске и риски.

28. Установить клапаны и головку цилиндров в тару для отправки на моечную машину. Гнезда кассеты для клапанов должны быть пронумерованы порядковыми номерами расположения клапанов в головках цилиндров, гнезда тары для головок цилиндров должны быть пронумерованы порядковыми номерами расположения головок цилиндров. Нумерация гнезд тары и кассеты должны соответствовать.

29. Промыть головку цилиндров и клапана после притирки. Применять моющий раствор КМ-1 с пеногасителем ЭАП-40. Концентрация КМ-1 — 5 г/л ЭАП-40 — 0,2—0,3%. Состав моющего раствора: карбонат натрия — 22,5% тринатрийфосфат —18,9% триполифосфат натрия — 50,6% сульфонол — 2,3% синтанол ДГ-7 — 5,7%. Температура моющего раствора 70-80°С. Время выдержки — 2 мин.

30. Установить головку блока цилиндров на стенд для сборки головки с клапанами.

31. Смазать стержни клапанов 1 и 20 (Рис. 4) рабочие поверхности направляющей втулки 18 клапанов чистым моторным маслом.

32. Установить впускной 20 и выпускной 1 клапаны в головку блока цилиндров согласно нумерации.

33. Установить уплотнительную манжету 15 впускного клапана в сборе с кольцом 16 на направляющую втулку 18 впускного клапана 20.

34. Установить шайбы 4 пружин клапанов.

35. Установить внутренние 6 и наружные 5 пружины.

36. Установить тарелки 14 пружин клапанов и втулки 7 тарелок пружин клапанов.

37. Установить головку блока цилиндров на приспособление для установки клапанов и сжать пружины 5 и 6 с тарелкой 14 и втулкой 7.

38. Установить сухари 8 клапанов и отпустить пружины, чтобы сухари вошли во втулку 7.

39. Снять головку блока цилиндров с приспособления, проверить герметичность притирки клапанов и, при необходимости, устранить неисправность.
Порядок выполнения работы следующий: установить головку блока цилиндров поочередно впускными и выпускными окнами вверх и залить в них дизельное топливо. Притертые клапана не должны пропускать топливо в местах уплотнения в течение 30 сек. При подтекании топлива постучать резиновым молотком по торцу клапана. Если подтекание не устраняется, клапаны притереть повторно, повторив работы 24-29.

При необходимости качество притирки проверить на карандаш: для чего поперек фаски клапана на равном расстоянии нанести им 6-8 черточек. Осторожно вставить клапан в седло и, сильно нажав, повернуть на 1/4 оборота все черточки должны быть стертыми; в противном случае повторить притирку повторив работы 24-29. При правильной притирке матовый поясок на седле головки должен начинаться у большого основания конуса седла, как показано на рис. 5.;

Рис. 5. Головка цилиндров с впускным и выпускными клапанами:
1 - кольцо опорное; 2 - седло впускного клапана; 3 - седло выпускного клапана; 4, 5 - втулки; 6 - клапан выпускной; 7 - тарелка; 8 - сухарь; 9 - клапан впускной;
10, 11 - пружины; 12 - манжета; 13 - шайба; 14 - головка цилиндра

40. Установить головку блока цилиндров на приспособление для сборки головки.

41. Завернуть в коромысла клапана регулировочный винт 5 (Рис. 2). (отвертка на 10).

42. Навернуть гайку 7 регулировочного винта на винт 5 не затягивая гайку 7Ч (ключ на 17 , отвертка 10,0 мм).

43. Установить коромысла 8 клапанов в сборе на стойку коромысел.

44. Установить фиксатор коромысел на головку блока цилиндров.

45. Установить стойку коромысел в сборе с коромыслами клапанов на головку блока цилиндров.

46. Установить стопорную шайбу крепления стойки коромысел.

47. Завернуть гайки 18 (Рис.1) крепления стойки оси коромысел. Момент затяжки гаек 42-54 Н. м (4,2—5,4 кгс. м). (Головка сменная 17 мм, ключ с п. к., рукоятка динамометрическая мод. 131М).

48. Загнуть усики стопорной шайбы крепления стойки коромысел.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

С 14 ноября 2014 прошло 5 дней Звук работы двигателя стал просто невыносим. В 0:00 я приехал в гараж решать эту проблему. Для начала нужно было точно диагностировать место сечи. Если это был прогар металла, я планировал как нибудь подлезть и заварить это место ничего не разбирая. Для определения места прогара я из куска проволоки и нескольких ниточек соорудил себе датчик.

Загнал машину в гараж на яму. Взял датчик, и вооружившись фонариком пошел снизу обследовать заведенную машину. Поднес датчик к предпологаемой зоне прогара в районе соединения блока цилиндров и выпускного коллектора. Датчику чуть не сорвало "голову". Выхлопные газы вырываясь через прогоревшую прокладку сдували нитки моего датчика.
Зайдя быстренько в интернет, глянул информацию по замене штанов. Это была большая ошибка. Т.к. выпускной коллектор и штаны - две разные вещи. Посмотрев как там все просто начал снизу разбирать коллектор. Порядок работы я описывать не буду, опишу лишь те проблемы, с которыми столкнулся лично я. Подробнейшая инструкция, которую я должен был прочитать перед разборкой, находится по адресу http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_12/. Ну или можно набрать в поисковике запрос "Замена прокладок выпускного коллектора на ВА3 2114 (ВАЗ 2114, потому что при запросе ВАЗ 2109 выходит карбюраторный двигатель, а мне нужен инжектор).
Начал я снизу все разбирать, и уже по окончанию, казалось бы работ, обнаружил, что несмотря на выкрученные болты, коллектор не снимается. Его держал болт, который стоит сверху впускного коллектора. Я был в панике от того, что мне придется снимать впуск. Но деваться не куда. Начал разбирать.
При снятии ресивера, обратил внимание на то, что штуцер газовой форсунки не плотно сидит на своем "рабочем месте". Думал штуцер раскрутился, начал затягивать, шло все как обычно. И тут раздался щелчок и резьбовая часть штуцера, отломившись, осталась в коллекторе. Газовщики у меня находятся далеко, да и время было не рабочее. Нашел выход из ситуации. Развязка здесь
При снятии впуска обнаружил, что тосол нужно было сливать из системы. Пришлось собирать его канистрой под машиной. Неожиданностей больше не было. К четырем часам выпускной коллектор был снят. И я, огледев прогоревшую прокладку, довольный тем, что диагноз был поставлен верно, поехал домой(На втором верном железном коне - велосипеде). Вот фото прокладки.

около 16-00 поехал в гараж, по пути купил прокладки на коллектор, стоят они по 50 рэ каждая, состоит из двух одинаковых половинок итого 100 рэ.
Ну и начали сборку потихоньку с нижней части. Перед установкой новой прокладки нужно прочистить места установки от остатков старой прокладки и нагара. Нагар прочистил растворителем.

Остатки прокладки соскреб шпателем. Здесь нужно быть очень аккуратным. Ни в коем случае не ковырять острым кончиком ножа. Аллюминий очень мягкий металл и если Вы сделаете на нем глубокую царапину, прокладка не сможет компенсировать зазор и выхлопные газы так и будут продолжать поступать в подкапотное пространство, издавая соответствующие звуки. Я взял шпатель и плашмя, сглаживал грязь.

Протираем остатки растворителя ветошью.

Теперь можно поставить новые прокладки.

Аккуратно прикладываем выпускной коллектор(всборе со штанами т.к. я их не отсоединял от коллектора) на свое место. И чтобы он не падал, я сразу же прикрепил штаны к кронштейну крепления к блоку цилиндров.

Все болты и шпильки перед сборкой я смазываю смазкой (типа литола) чтобы при последующих разборках минимизировать количество прикипевших резьб.

Далее все идет по инструкции, в порядке, обратном снятию. Я же продолжу про неожиданности.
При затягивании шпильки выпускного коллектора ближайшей к месту прогара. Выяснилось, что резьба в блоке сорвана. Возможно это и было причиной прогара прокладки, т.к. коллектор не был прижат к блоку с этого края. Настроение резко ушло в низ. Т.к. для высверливания этой резьбы и нарезания другой, большего диаметра нужно было снимать двигатель. (Дрелью там явно не подлезешь) Было решено искать альтернативные варианты: Восстановить сорванную резьбу в блоке холодной сваркой, Восстановить сорванную резьбу в блоке анкером.

Важной задачей для обеспечения устойчивой работы двигателя автомобиля является отвод продуктов сгорания топлива. Для отвода газов от двигателя выхлоп с цилиндров попадает в выпускной коллектор. Система выпуска состоит из коллектора, приемной трубы и глушителей. Отвод газов влияет на мощность двигателя и шумность его работы.

Выпускной коллектор предназначен для сбора продуктов сгорания топлива со всех цилиндров и вывода их в атмосферу. Так как коллектор работает в жестких условиях – повышенная температура (достигающая 1000 градусов), образование конденсата – то коллектор изготовляют из жаропрочных материалов.

Наиболее часто изнашивается прокладка, соединяющая коллектор и ГБЦ. Износ прокладки диагностируется по повышенному шуму двигателя и в особо тяжких случаях по дыму, проникающему в подкапотное пространство. Зачастую эта неисправность приводит даже к незначительному увеличению мощности, за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Общее правило безопасности при работе на выпускной системе – необходимо дать машине остыть, так как высокая температура коллектора легко может стать причиной ожога. Для замены прокладки коллектора пригодятся следующие инструменты:

Шаг 1. Съем воздушного фильтра

Перед снятием желательно очистить крышку фильтра от грязи. Затем ослабляем хомут шланга и отсоединяем патрубок вентиляции. С крышки снимаются три держателя, и выкручивается винт в центре. После этого крышку можно убрать. Далее можно вынуть сам фильтрующий элемент. Закрываем отверстие карбюратора тканью или ветошью, чтобы не попали детали. Корпус фильтра освобождается откручиванием четырех гаек. Затем снимаем крепежную пластину, держащую корпус фильтра. Его будет нелишним тщательно очистить от пыли и грязи.

На инжекторных двигателях крышка фильтра очистки воздуха снимается отвинчиванием шурупов. Ослабляем крестообразной отверткой хомут крепления датчика ДМРВ. После этого отсоединятся сам датчик путем отсоединения колодки проводов и снятия резинового рукава подвода воздуха. Затем вынимается сам фильтрующий элемент. Далее выводится из держателя наконечник воздухозаборника корпуса фильтра. Для снятия корпуса фильтра отворачиваются 4 гайки. Затем следует отсоединить шланги и убрать корпус фильтра. Первоначальные работы завершены.

Шаг 2. Демонтаж карбюратора

Начинаем со снятия тросика от воздушной заслонки. Ключом ослабляем затяжку крепления оболочки. Затем откручиваем отверткой винт крепления троса и убираем его. Далее снимаем шланг вывода газов от картера. После чего отсоединяем два провода от ЭПХХ. Поддеваем тягу с рычага дроссельной заслонки и снимаем ее. Далее отсоединяем шланги регулятора опережения зажигания и клапана управления ЭПХХ. Изымаем руками возвратную пружину. Удаляем топливный шланг, предварительно ослабив хомут. Наконец, откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и убираем карбюратор в надежное место.

Отверстие впускного трубопровода желательно закрыть заглушкой. В роли заглушки отлично подойдет ветошь.

Шаг 3. Замена прокладки коллектора

Прежде чем разбирать выпускную систему, рекомендуется слить охлаждающую жидкость, так как ее попадание в двигатель может привести к неприятной и кропотливой промывке.

Как правило, прокладка коллектора крепко прикипает к ГБЦ. Аккуратно поддеваем ее острым ножом. Окончательно фланцы крепления коллектора и выпускной трубы зачищаются шкуркой-нулевкой. Желательно обработать поверхность, где находилась прокладка, специальным спреем для более глубокой очистки. После нанесения спрея ждем 15 минут и очищаем нагар ветошью. На шпильки крепления коллектора можно нанести графитовую смазку.

Место для новой прокладки подготовлено. Можно смело ее устанавливать. Собираем блоки в обратном порядке.

После тяжелого труда наслаждаемся тихой работой двигателя и чистым воздухом в автомобиле.

Читайте также: