Клинят задние тормоза уаз патриот

Обновлено: 05.07.2024

42 трактора месили весеннюю грязь и заболоченные лесные участки с середины апреля и почти по конец июня., Пройдено за этот период сотни километров бездорожья, на которое раньше даже не подумал бы выезжать.

Однако с каждым днем тормоза становились все хуже, машина ехала, как конь, которому спутали ноги. Но тянул с ремонтом, зная про износ задних тормозов, решил провести ремонт после грязевого сезона.

По дороге в гараж, когда как раз решил заняться тормозами, тормоза пропали полностью.

Тормозя скоростями, проехав часть дороги лесом , добрался до гаража.

легко снял барабаны.

Полностью заклинило тормозные цилиндры, один подтекал.

Колодки стерты в ноль,

у барабанов предельный износ.

Сальники тормозного цилиндра порвалисЬ. почему и возникла течь тормозной жидкости и пропали тормоза.

Поршень вынимается из цилиндра, поворотом на 90 градусов.

При разборке, были сняты также и ступичные с одной стороны.

Большой износ втулки под сальник, заменил, как и ранее с другой стороны.

При осмотре полуоси, увидел сколы и такое впечатление, что полуось чуть поплыла, ранее вроде такого не было, но и ездить стал менее осторожно, не раз буксовал в тяжелой глине.

Решил поставить тормоза старого образца, выкинув все лишнее, т.к установил мех.рк, взамен электро рк даймос. Ручник буду монтировать, также старого образца, на карданный вал.

При сборке оказалось, что нужна другая ,стягивающая колодки,пружина, докупил арт. 12-3501035.

Пришлось заменить одну тормозную трубку,

В наборе есть и другая насадка для вальцевания. Благо сосед по гаражам, показал, как правильно пользоваться набором.

в этом мне помог специальный набор для вальцевания.

Собрав задние тормоза с новыми колодками, цилиндрами и барабанами, опять услышал скрежет.

Но теперь уже со стороны передних тормозов.

Состояние колодок регулярно проверял, скрежет списывал на задние колодки. Но глина, как оказалось, уничтожила их довольно быстро.

Тормозные, передние колодки с одной стороны стерлись до металла и частично повредили тормозной диск.

Направляющие заклинили, подклинивали и цилиндры, хотя смазывал их неплохой смазкой, перебирая после осенней грязью, перед зимой.

Частично разобрал , почистил, пока собрал со старыми колодками из ЗИП, в планах укомплектоваться и провести полную переборку передних тормозов.

Машине вернулись тормоза и накат, расход топлива. пришел в норму

В общем это уже вторая такая переборка, после двух-трех месяцев эксплуатации машины на осеннем и весеннем бездорожье.

Наружная мойка не спасает. По идее нужно не давать глине засохнуть, своевременно продувать сжатым воздухом и промывать водой, но без снятия колес, барабанов, нормально такую работу не проделать.

Провел ТО заднего карданного вала , заменив смазку в шлицевом. и крестовины.

Сальник на шлицевом и

специальное покрытие работают отлично, люфтов и грязи нет, смазка в рабочем состоянии.

Так и не понял как это произошло, выпрессовывал в стальную втулку, подходящего диаметра. Пришлось греть газом и проливать керосином. Все шло штатно, не раз уже менял, но на последней, фланцы просели. под прессом.

Без косяков не обошлось , умудрился загнуть уши фланцев с одной стороны, при выпрессовки крестовины на прессе (12т).

Пришлось везти кардан в спец мастерскую, где ему заменили фланцы с одной стороны и отбалансировали. Машина поехала еще подрее. Теперь на подходе ТО 170000 км, частичная покраска и ежегодный антикор.

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

После нескольких качков клинят передние тормоза, задние в порядке, в чем может быть причина? Может кто имел сей геморрой, посоветуйте что делать, где искать.

QUOTE

если оба передних клинит, то наверное главный тормозной цилиндр виноват

манжеты поменяли, все равно такая фигня.
вот еще, около заднего моста стоит непонятная штука,( на старом уазике не было), что-то вроде клапана, что это такое? может в этом причина?

QUOTE (Dimass @ Aug 19 2007, 21:42)

манжеты поменяли, все равно такая фигня.

Задняя непонятная штука - это регулятор давления задних тормозов - на передние оказывать влияния не может. (а на первых УАЗах не было, т.к. УАЗ выпускает некомфортные и некачественные трактора- у отца когда "буханка" была 2001гв- по книге тоже должен стоять регулятор, а в реале не было- вот гады, на всем экономят)
Клинит капитально!? Год выпуска? может суппорта закисли?

клин передних тормозов - это с большой вероятностью вакуумный усилитель, клапан там пропускает и колодки тормозят при не нажатой педали, затем все это перегревается, закипает тормозуха, возможно от перегрева клинят торм цилиндры

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Читайте также: