Когда ломает привода ваз
Обновлено: 05.07.2024
Купил ее летом. После ДТП родная чуть прогнулась, потому решил сменить. Проездил пол года. В день поломки завел авто после поездки через пол часа, тронулся с места, но машина не туда ни сюда. Подумал гранату вырвало, но залез сегодня и не тут то было. Срезало по стопорной шайбе с наружной стороны.
Забил в яндекс, а тот мне ничего не говорит. Так бывает или нет?
Затрудняюсь ответить. Несущие агрегаты вроде старался брать заводские, но зарекаться не буду. Поеду за новой к тем же ребятам у которых беру всегда, по цене пойму завод был или нет.
Интересует частота встречаемости данной поломки. Если нет нет да бывает, поменяю и забуду. А если нет, нужно думать о причинах. Хотя проблем не было , ничего не скребло и нормально ехало.
В посте ключевая фраза после ДТП. Эволюция явно придумала голову, что б отдельные индивидуумы в неё могли только есть.
В посте ключевая фраза заменил после ДТП, через пол года сломалась.
(подкорректировал первый пост, хотя там было понятно, что поменял летом, сломало сейчас)
+мульён и это далеко не единственная проблема..может порвать маховик, ГП, первичку.
Я думал об этом. Детали на гранту стоят процентов на 30 дороже восьмеровских, при одинаковой конструкции.
Но искать ответ есть ли разница в крепости металла думаю бесполезно.
Даже на БМВ Х6 слышал. , а на грантах нет.
У меня на Оке так ломался вал, в лесу, при выезде из ямы, с раскачки - в валу была каверна - скорее-всего тоже что-то подобное, ну может еще, газ с тормозом одновременно нажался.
Ну вот один случай. Хотя конечно вал оки от гранты имеет чувствительные конструктивные отличия кроме размеров.
У меня две оки было и в гриву и в хвост, но только из гранат вырывало, не срезало никогда.
Заводские валы приводов на штатных колесах не ломает никогда. Кооперативные нонейм ломает в 9 случаях из 10
Справедливости ради стоит правда отметить, что если замененный вал и был заводского производства, то он однозначно был от ВАЗ 2108 (силы конечно разные).
Придется в этот раз взять непосредственно от гранты, с мыслями о разных степенях закалки металла и т.д.
----------
Вот щас почитают запчастники и будут аргументировать грантоводам почему они не хотят брать детали от восьмерки .
quote: Originally posted by Peter59:
Заводские валы приводов не на штатных колесах не ломает никогда.
Следующий идите покупать с напильником. Если увидите что металл мягкий, легко снимается напильником - дальше ставить такой вал смысла нет
Это совершенно неважно при гражданской эксплуатации. Проблемы начинаются в спорте.
У меня конечно достаточно спортивный стиль вождения и проезд поворотов в стиле сцепление-газ-сцепление-газ и резкий старт это не редкость для этой машины, но тем не менее ,по большей части это у меня автомобиль выходного дня, т.е. реальной езды не более 5-и часов в неделю и далеко не регулярно он получает вышеописанные нагрузки.
quote: Originally posted by VAZda12:
на гранту тоже 13-е ставили.
Да, да! Тормоза придумали трусы! Только газ и сцепление.
Неправильная термообработка - перекалили вал привода. Вот и лопнул от нагрузок. Запаса прочности в нём и так нет, т.к. по диаметру и длине он как у машин с гораздо меньшим крутящим моментом.
Элден отлично сэкономил - сам купил запчасть и поставил в гараже/гаражах. Соответственно, магазин претензии на качество запчасти не примет. В принципе верно, копеечная деталь. Пойдёт и ещё купит. Это не приводы за 12-25т.р. и дороже, где лучше не экономить на установке, чтобы сохранить некоторую гарантию. И на запчасть, и на работы по установке.
обычно эти валы продают вообще не термообработанными. производителям так дешевле, а барыгам пофиг что впаривать.
quote: Изначально написано Peter59:
обычно эти валы продают вообще не термообработанными. производителям так дешевле, а барыгам пофиг что впаривать.
Тогда бы у него скорее всего срезало или замяло шлицы, чем лопнул по телу.
quote: Изначально написано o57z2:
Тогда бы у него скорее всего срезало или замяло шлицы, чем лопнул по телу.
Он так и написал. Там проточка под стопор = самое тонкое место у палки, по ней и срезало.
а ты не знал? )) Это адско спортивный стиль вождения размыкать трансмиссию с двигателем в поворотах, все спортсмены так делают Вот погоди, он еще запатентует и сделает, чтобы все новые АКПП также в поворотах на нейтраль автоматически переходили
Елден, а какие еще есть приемы спортивного управления спортивным автомобилем гранта?
Нет вал не восьмеровский, вал калиновский, т.е. под чуть большие нагрузки заточеный, но:
Производитель тольяти, но не завод. Возможно даже те же ребята что и на завод делают, но возможно действительно не докаливают, чтобы сломалось при обычном стиле вождения года через 2-3.
В наличии заводской вазовский вал на маяковке взять не удалось у всех:
-У вас есть заводской вазовский вал.
-Ну у нас Тольятти
(и вроде как неосведомленный покупатель должен понять, что да завод, но вроде как и не соврали)
-Меня именно завод интересует
- НЕт завода нет.
У ребят у которых обычно беру в том числе заводские запчасти, даже заказать не получилось.
Со слов других ребят стоит он в среднем в 2-3 раза дороже, потому и не возим, так как выживать как-то нужно никто не берет.
quote: Originally posted by Egor1986:
Елден, а какие еще есть приемы спортивного управления спортивным автомобилем гранта?
quote: Originally posted by И так:
Только так и никак иначе можно пройти поворот на более высокой скорости не вылетев с дороги.
а еще можно затянуть ручник, вывернуть руль до упора, включить заднюю передачу и крутиться
Отечественный седан ВАЗ 2110 имеет поперечное расположение мотора и приводится в движение передними колесами. Привод передних колес ВАЗ 2110 устроен следующим образом: слева и справа к коробке переключения передач при помощи внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) крепятся приводные валы, которые, в свою очередь, через внешние ШРУСы, вставляющиеся в ступицы, приводят в движение колеса автомобиля.
Левый вал короткий, правый длиннее. Внешний ШРУС имеет корпус, в котором расположен сепаратор с внутренней обоймой и 6-ю шариками. Благодаря радиусным продольным канавкам в его обойме угол поворота внешнего шарнира достигает 42°. Внутренний ШРУС имеет схожее устройство с той лишь разницей, что канавки в его обойме не радиусные, а прямые.
Кроме того, на его хвостовике, вставляющемся в КПП, есть стопорное кольцо. Неисправности привода в основном бывают связаны с течью трансмиссионного масла, разрывом грязезащитных чехлов или износом металлических деталей. Ремонт основных узлов привода можно выполнить самостоятельно.
Снятие полуосей
Следует отметить, что если по тем или иным причинам требуется снять одновременно обе передние полуоси автомобиля ВАЗ 2110, то необходимо заранее приготовить старый внутренний шарнир. Его нужно вставить в технологическое отверстие в КПП вместо одного из приводов сразу после демонтажа, потому что после одновременного вынимания обеих полуосей из коробки шестеренки дифференциала смещаются. В результате установить приводы на положенные места без разбора КПП становится просто невозможно.
Перед снятием полуосей необходимо заехать на яму либо подъемник. Если работа будет производиться на яме, то следует зафиксировать ВАЗ 2110 ручным тормозом, подставить под задние колеса упоры и включить нейтральную передачу. После этого нужно отцепить клеммы от аккумулятора, снять защиту картера и слить трансмиссионное масло из коробки переключения передач. Затем можно приступать к основным работам. Алгоритм действий.
- Сначала, пока машина стоит на земле, необходимо расконтрить ступичную гайку, а затем ослабить ее и болты, крепящие колеса.
- Далее надо поднять нужную сторону авто домкратом, открутить колесные болты, снять колесо и только после этого открутить ступичную гайку.
- Затем нужно отсоединить провод, идущий к датчику износа колодок, вынуть уплотнитель тормозного шланга из кронштейна, ослабить затяжку наконечника шланга на рабочем цилиндре, отогнуть усики стопорных шайб, выкрутить болты крепления суппорта и снять его вместе с колодками.
- Далее следует открутить и вынуть 2 болта, крепящие амортизаторную стойку к поворотному кулаку, или 2 болта крепления шаровой.
- После этого необходимо отжать кулак и вытащить хвостовик внешнего шарнира из ступицы.
- Остается вынуть противоположный конец полуоси из КПП, это проще всего сделать при помощи монтировки.
Стоит отметить, что вытаскивать привод нужно плавно, без сильных рывков, придерживая его одной рукой. Установка полуоси выполняется в обратной последовательности. После завершения работ следует заново выставить сход-развал.
Замена неисправных деталей
При устранении неисправностей нужно очень серьезно подойти к выбору новых запчастей. Дело в том, что левый и правый сальники полуосей автомобиля ВАЗ 2110 не взаимозаменяемы, их маслосгонные насечки направлены в разные стороны. Левый сальник имеет каталожный номер 2110-2301035-01, а правый — 2110-2301034-01. Кроме того, стрелка, расположенная на внутренней поверхности детали, перед номером, должна указывать вперед, по ходу движения машины.
Также необходимо отметить, что внутренние шарниры равных угловых скоростей должны заменяться только в сборе, на их хвостовиках должны быть установлены манжеты (стопорные кольца). Кроме того, ремкомплект внешнего ШРУСа ВАЗ 2110 должен содержать шарики только одной селективной группы. Замена сальника привода выполняется в следующем порядке.
- Сначала при помощи отвертки или клещей вынимается старый сальник.
- Затем несильными ударами молотка по специальной оправке на положенное место вбивается новый сальник.
Замена внутреннего шарнира выполняется так.
- В первую очередь с чехла снимаются хомуты.
- Затем резиновый защитный чехол сдвигается по валу и выворачивается наизнанку.
- После этого шарнир сбивается с вала с помощью отвертки и молотка: отвертка упирается концом в обойму и по ней наносятся равномерные удары молотком. На конце приводного вала должна быть пластиковая заглушка и 2 стопорных кольца, если они слетели вместе с шарниром, то их надо вытащить и поставить на место.
- В новый шарнир перед установкой следует заложить как минимум 80 г смазки ШРУС-4. Новый шарнир устанавливается на вал и вбивается несильными ударами молотка через дощечку по торцу хвостовика до фиксации.
- После этого на новую деталь натягивается чехол, затем его широкий край аккуратно отжимается с помощью отвертки для того, чтобы выровнялось давление.
При установке внутреннего шарнира следует учесть, что расстояние между торцом хвостовика и кромкой узкой части защитного чехла должно составлять ровно 21 см. Если расстояние выдержано, остается только затянуть хомуты. Наружный шарнир меняется аналогично, разница лишь в том, что перед установкой в него нужно заложить 40 г смазки и не надо выдерживать соответствующее расстояние.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
В случае, о котором пойдет речь здесь, был виноват не спортивный характер автомобиля (Honda Element), и не гоночный настрой его владельца Евгения. Причина опасной поломки оказалась банальной и незаметной, для тех, кто не привык смотреть внимательно. Давайте послушаем самого Евгения:
Что же стало причиной лопнувшего привода? Читаем дальше:
«Причиной проблемы является балансировочная резинка на валу. Под неё попадает вода, грязь и соль с дороги зимой, и начинается коррозия. Впервые проблема проявилась в Москве, где зимой уже давно поливают дороги реагентами. Теперь добралась и до Владивостока.
Вот такие дела. Отметим еще раз — в Новосибирске нам знакома проблема с ржавчиной под балансирными резинками на приводах, но до столь критичного состояния машины доезжают нечасто. На нашей памяти был один единственный случай с поломкой привода и проржавевшим валом, но там катализатором поломки вала стал заклинивший ШРУС.
Во избежание повторения случая как с Element-ом Евгения, рекомендуем при диагностике обращать внимание на балансирные резинки на приводах. Часто они просто болтаются на приводе, уже сорванные от времени и наших дорог. Если балансир уже сорвало с места, — его можно без жалости срезать и выкинуть, а если он все еще держится на месте — убедитесь, что под ним привод в порядке.
Мы бы хотели еще раз поблагодарить Евгения за полезный материал, предоставленный для сайта. 🙂
О том, что еще может сломаться весной, Вы можете прочитать в этой статье.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: