Компрессия 3 очка в одном цилиндре ваз

Обновлено: 30.06.2024

Зачастую причиной падения компрессии в двигателе является образование нагара на поршнях и кольцах мотора, поэтому для устранения проблемы потребуется очистка этих элементов. Снижение давления конца такта сжатия легко определить по возникновению пропусков зажигания при запуске ДВС и ухудшению производительности силового агрегата.

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Код ошибки

Р030Х — код ошибки, появляющийся при снижении компрессии в одном или нескольких цилиндрах на большинстве современных авто.

Видео: в чем причина отсутствия компрессии

Почему пропала компрессия?

Повышенный или пониженный компрессионный показатель в двух, в трёх или в одном цилиндре может быть связан с неисправностями механического или немеханического характера.

Немеханические повреждения

Причина неисправности может быть обусловлена закоксовыванием и залипанием поршневых колец. Такая неисправность приводит к тому, что клапана, которые оказались зажаты на заведённом двигателе, могут пропускать газы через уплотнительные элементы. Маслосъёмные колпачки работают без сбоев, но смазочная жидкость не может нормально заполнить все щели, образовавшиеся в системе. В результате расходный материал смазывается со стенок мотора остатками горючей смеси.

Механические повреждения, износ

Список механических причин, по которым могла критически упасть или пропасть компрессия в цилиндрах мотора:

Поломка или износ выпускного клапана. На впускном клапане образуются трещины, причём само устройство может недостаточно прилегать к рабочей поверхности. Проблема может проявиться резко, до этого неправильное давление в компрессоре никак не сказывается на работе автомобиля.
Если компрессия резко падает, это может быть обусловлено разрушением седла клапана.
Неисправность распредвала, связанная с его сборкой или переборкой. Неверные действия при капремонте приведут к быстрому износу узла.
Повреждение или износ прокладки головки блока цилиндров. Такая проблема часто является следствием естественной амортизации или попаданием грязи на поверхность уплотнительной составляющей.
Бензиновый гидроудар.
Задир цилиндрических элементов, связанный с перегревом силового агрегата.
Износ ремня или цепи газораспределительного механизма. Данное изделие относится к категории расходных материалов, поэтому его периодически надо менять. Из-за цепи ГРМ возможно повреждение клапанов мотора.
Неисправность впускного клапана. а
Засорение форсунок. Проблема аналогично проявляется как на горячую, так и на холодную. Из-за форсунок возможна полная остановка силового агрегата.
Выход из строя или естественный износ элементов цилиндро-поршневой группы.
Появление трещин и прочих дефектов на поршнях или цилиндрах мотора.
Износ или поломка межкольцевых перемычек поршней.

Как проверить уровень?

Чтобы узнать о маленькой или слабой компрессии на свечи в первом, во втором или в другом цилиндре мотора, необходимо придерживаться следующих правил:

силовой агрегат должен быть раскручен стартером до предельно высоких оборотов, для этого надо снизить вероятность потери энергии;
процедура не должна проводиться на холодном двигателе, чтобы обеспечить максимальное сопряжение при температурах, наиболее близких к рабочим;
предварительно нужно отключить и выкрутить свечи из цилиндров, чтобы не допустить образования сопротивления вращению;
нужно отключить подачу горючего, чтобы моторная жидкость не смывалась со стенок цилиндров;
необходимо максимально зарядить аккумуляторную батарею для эффективной раскрутки коленвала.

С помощью компрессометра

Для проверки уровня комперссии с помощью копрессометра:

Нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры
Сбросить уровень давления в топливной рампе. После — необходимо опять запустить силовой агрегат.
Следующим этапом диагностики, который позволит понять причину падения компрессии, будет демонтаж наконечников, расположенных на свечах зажигания.
На следующем этапе нужно проверять, упала ли компрессия во всех четырёх цилиндрах мотора.

Таблица: результаты измерения

цилиндр не может работать на небольших оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

цилиндр не может функционировать на малых оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
цилиндр не может работать на небольших оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

Проверка маслом

Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в некорректно работающий цилиндр.

После чего необходимо произвести проверку:

тепловых зазоров клапонов на каждом цилиндре;
мотора;
смазочного материала.

Затем производится сборка мотора и его запуск, выполняется диагностика расширительного бачка охладительной системы.

Видео: проверка компрессии без использования компрессометра

Как повысить компрессию в цилиндрах самостоятельно?

Если компрессия ниже нормированного показателя, то её можно увеличивать несколькими способами:

Если клапана неправильно отрегулированы во 2 или других цилиндрах, то решить проблему низкой компрессии позволит их регулировка. В случае, если тепловые зазоры не выставляются в норму и мотор не работает, придётся менять клапана и выполнять их притирку.
Повреждённую прокладку головки блока цилиндров нужно заменять.
Если проблема заключается в появлении дефектов на головке блока в результате перегрева, то увеличить компрессию проще всего путем торцевания поверхности агрегата. Серьёзные дефекты в теле устройства можно ликвидировать только путём её замены.

Что понадобится?

Для проведения раскоксовки потребуется:

спирт;
керосин;
перчатки;
свечной ключ.

Алгоритм действий

Руководство по увеличению уровня компрессии:

На первом этапе производится смешивание чистого спирта и керосина в пропорции 1:1. В каждый цилиндр двигателя заливается по 50 грамм полученного состава.
Производится запуск двигателя, мотор должен нагревать до рабочей температуры.
Затем отсоединяются высоковольтные провода, свечи выкручиваются с помощью специального ключа. В каждый цилиндр заливается смесь из спирта и керосина.
После добавления состава автомобиль должен простоять не менее десяти часов.
Затем в каждый цилиндр заливается примерно по 20 грамм масла, производится пуск мотора. Двигатель должен проработать не менее 20 минут. Если нагар на стенках был некритическим, то его большая часть удалится.

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Если падение давления в одном или нескольких цилиндрах мотора критическое, то проблема может быть связана с перегревом двигателя. Длительное использование машины с такой неисправностью приведёт к полной поломке мотора.

Можно ли ездить , если нет компрессии в одном цилиндре?

Эксплуатация автомобиля в случае , если в одном или нескольких цилиндрах отсутствует компрессия , допускается. Данная проблема может со временем становиться критической, то есть при работе двигатель произвольно останавливается. Тогда использование машины будет , как минимум, неудобным.

Видео: обзор средств для повышения компрессии

Andrej1984, ОН-лайн трансляция будет. snicker:

Нет. Машина на СТО у проверенного мастера, я дома. Он срок обозначил 1,5 дня. Вобщем послезавтра отпишу что и как

Ставлю на прокладку. ;)

Нет не прокладка

Вобщем 4 выпускные направляющие были разбиты и всё. Клапана прогореть не успели. Поставили 4 направляющих новых и новые выпускные клапана. Про прокладки и тд молчу

Всем добрый вечер!
Ребят, возникла следующая проблема (при пробеге в 59 т. км.): сначала загорался чек и и плавали обороты, это было буквально 3-4 раза. Потом проблема исчезла. Ехал на работу, вновь загорелся чек, двигатель сильно затроил, машина стала с большим трудом набирать скорость, выхлоп работал странно.. вечером с работы доехал нормально. Приехал к диагносту - он подключился. в общем показал мне графики - и сказал что проблема с двигателем - нет компрессии во 2ом цилиндре и что мне стоит ехать к "мотористу". Ребят, я не очень шарю в автомобилях.. и оснований не доверять диагносту, но все же можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
1.6 8 кл. Своевременное ТО, буквально 4 месяца назад регулировал клапана, менял масло (кстати механик сказал, что один из клапанов был зажат. но сказал что с двигателем все нормально). Форсунки не промывал. Есть ли смысл замерять компрессию или сразу ехать к мотористу и искать неисправность?
Сорри, если вопрос "ламерский" )))

можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Ну только если диагност супер ас! ;)

но все же можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Вполне возможно. Но Вам ни чего не мешает проверить компрессометром.

по поводу замера правильного компрессии на 8 кл двигателе
можно померять так: прогреть до рабочей температуры 85(на холоде больше не хочет сейчас)-90С выташить предохранитель на бензонасос запустить пока не заглохнет, выкрутить все свечи, снять с катушки провод и далее мерять вкручивая прибор поочередно в каждый колодец, педали сцепления и газа в пол держим, крутить стартет будет раз 15 потом глонет и получим некие цифры.
Второй способ, все то же, но еще снимаем клемму с датчика коленвала и крутим стартером так же, причем уже нет ограничения количество раз т.е он не стартер не отключается!
при первом способе я намерял следующее (с 1 по 4 цилиндр: 12.5 13 13 10(9,5)
с отключенным датчиков колевала: 13.5(14 на третем замер) 14 14.2 10.5
так что кому нужны высокие цифры попробуйте оба способа.
Почему такая разница? и без ДПКВ можно крутить стартером долго? а с ДПКВ ограничение какое-то.

оставь в покое предохранитель и датчики,просто газульку в пол(идёт продувка т.е. отключается подача топлива) ну и сцепление выжимаем.

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла
обязательно катушку зажигания надо отключить пока не каратнула!
Впрочем, завтра протестирую и скажу есть ли разница (только катушку обесточу)

Ребят, в общем отдавал машину мотористу, предварительно измерив компрессию у другого диагноста - на 59 т. км. упала компрессия во 2ом и 4ом цилиндре. Замерили компрессию с мотористом - вроде проблема только со 2ым цилиндром. Решили поменять полностью блок цилиндров. Забрал машину, двигатель стал работать ровнее, тише. Проехал пока 10 км, напрягает расход 11.3 - 11.5 литров на БК. До этого у меня был тоже большой расход. Я ожидал, что он упадет. Или нужно время?
П.С. Мастер вызывает доверие и опытен, думаю сделал все на совесть.

напрягает расход 11.3 - 11.5 литров на БК.
Ты всего 10 км проехал.
Какое БК? Какой расход.
Проедешь хотя бы пару 100 в одном режиме тогда и смотри на свой расход!!

Привет ребят, срочно нужна ваша помощь. покупаю калину 1. 2012 год пробег 50тыщ и состояние похожее что он реальный.

Двигатель обычный 8 клапанник. мерял компрессию и получил 12,7 -12,7-12,7 -10
меряли не отключая предохранитель, крутили движок, нажимали на педаль Егаза.

продаван начал сразу петь что это просто клапана нужно отрегулировать и все пройдет.
завтра договорились на регулировку клапанов, НО понятно что это самыый дешевый вариант проблемы.

есть куча вопросов, если можно ответьте по порядку. извините скорее всего повторяюсь тк вопросы банальные. но сначала напишу а потом начну 92 страницы темы листать.

- реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?

- какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки

- так же подскажите - регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?

- как побороть все эти хитрости? те например если брызнут масло можно просто завести машину на пару минут и померять заново, я правильно понял?

Грубо говоря у них есть целый вечер чтобы поднять компрессию. у меня целый вечер чтобы понять что меня обманывают.
как проверить что с 4 цилиндром все плохо?

спасибо заранее за ответы, на кону кровных 240тыр хорошего человека.

- реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?
Очень сомнительно НО даже если это от зажатого клапана то скорее всего сам клапан уже прогорел, не известно сколько на таком клапане проехали.

- какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки
Прогорели клапана, залегли кольца, пробита прокладка

- так же подскажите - регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?
Он может тупо присадку залить и компрессия выравнивается может даже на 1000 пробега хватить.
- как побороть все эти хитрости?
Если нальёт присадку то ни как.
1.Замерь компрессию непосредственно перед регулировкой.
2. Клапана регулируй у своего мастера, если такого нет выбери любого только не того что приложит продаван и сам спроси у мастера был ли зажат клапан и на сколько.
3. Замерь компрессию сразу после регулировки.
И учти главное клапана регулируют только на ПОЛНОСТЬЮ остывшем авто.
Если мастер решит не остужать это шарлотан. БЕГИ!

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
Я уже посмотрел 15 машин. Все в городе. .это лучшая.
Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
от 20 000 это цена у нас и на капиталку, ни кто не делает кусками, если клапан то меняют все клапана, если кольца то все кольца. А по отдельности я не знаю.

Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить
Если компрессия не поднимется после регулировки я бы не брал.
Да я бы и такой не взял, кто его знает сколько он на зажатом клапане отъединил. :(((

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла

/Карбюратор ? У тебя инжектор! Ну, да ладно.Почитай руководство по эксплуатации лада калина.Ладно,на пальца объясню: при нажатии педали (До упора)газа по народному или педали акселера́тора по литературно техническому происходит продувка цилиндров т.е. электро питание на форсунки не подаётся и впрыск не произойдёт ,а насос пусть хоть сутки качает.Попадание бензина в цилиндры ?значит меняй форсунку.Да,я при замере компрессии отключают разъм с катушки иначе искра
ищет массу т.е. шьёт.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. :)

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру - скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)

Износилась цепь и звездочки, не натягивается.
в корпусе кастрюли есть металлические втулки, ими она надевается на шпильки карбюратора.
эту втулку можно одеть на кончик натяжителя, тем самым увеличив его длину на несколько мм. Временно может помочь натянуть цепь, если уж совсем сильно не растянулась.
только метки надо будет проверить.

Lerik-Co, У меня когда-то то-ли на м412, то-ли на пятёрке похожая пена на пробке была при пробитой прокладке головки. ОЖ попадала в цилиндр и в масло.

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)маслеце походу минеральное самое дешёвенькое что даёт при не догреве мотора при отрицательной температуре на улице такую эмульсию.Частицы этой эмульсии могут попасть в карбюратор через вентиляцию картерных газов и закупорить жиклёры ,отсюда потеря мощности.Ну это если все шланги вентиляции на штатных местах.Так что попробуй промыть промывочным маслом двигатель и залить свежее и промыть карбюратор очистителем карбюратора все каналы.

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону!
Чем же тебе помочь сердешный. :(((
Купи новую цепь.
Меняй прокладку ГБЦ когда будешь менять проверь из за чего 2-ой цилиндр барахлит.
Замеряй давление масла, скорее всего износ уже и пора менять масло насос
Что-то они подозрительно высокие?
Скорее всего масло съёмные колпачки, пока не дымит и кушает незаметно но не на долго.

Чем же тебе помочь сердешный. :(((Мне помочь определиться: поршневую делать или можно обойтись ремонтом ГБЦ?
Цепь, звездочки, поросенок под замену в любом случае. Голову вскрою, на прокладку внимательно посмотрю, клапана проверю. Это всё как бы не обсуждается.
С поршневой вот что делать?

Добрый вечер! Сайт облазил - а вот значений по копрессии не нашел.
Подскажите какие в числах и размерности величины должна быть копрессия двигателя 2111 1.5 8V?
И конечно же нижний предел.

denis_v

malagar

denis_v, тут такая беда, что показатель этой компрессии сильно зависит от конструкции компрессометра, у меня в ходу много (даже числа незнаю) компрессометров TOYA и Датчик давления Постоллографа, по опыту могу сказать ориентируясь на эти приборы
компрессия на новом двигателе 13-14.5 bar, после 100тык-11.5-13 bar, всё что ниже-уже проблемы по расходу, холостому ходу и газоанализу
а вот есть у меня дорогущий KingTool - так он там же показывает не 14 . а 11 bar (правда там точно знаю где конструктивный косяк)

vadik

Эт точно.Только вот попадали в ремонт моторы и с 14 кг.(уплотнение маслом+спиленная башка).Весь толк в разнице давлений (закрыт/открыт дросель++гор/хол мотор)
только тогда от инф о компрессии макс.толк!

Пух С.А.

Я как то нашему маторысту привез тестер ЦПГ , недавно попросил компрессометр у него для сравнения показаний со своим, а он грит "нету уже. а зачем он мне, я им более не пользуюсь"
О как

vadik

А в каких пределах компрессия будет по Motodoc II при открытом и закрытом дросселе?
Статью про Motodoc II читал, там не указаны пределы.

derrik

Мотодок при открытом дросселе при прокрутке стартером покажет те же значения, что и большинство компрессометров.
На ХХ при закрытом дросселе компрессия сильно зависит от конструкции двигателя, но обычно значения лежат в пределах 5,5-7 атм. Если ниже5,5 -скорее всего замер обычным компрессометром покажет проблемы (ниже 5,0 -гарантированно покажет).

При увеличении оборотов до 2000 компрессия сначала вырастет, затем снизится, но будет чуть выше, чем на ХХ 800. В статье по мотодоку на сайте есть диаграмма.

Алеша Попович

У меня компрессия 14,9-15,1. Это нормально? Измерял на горячем двигателе при открытом дросселе.
Двигло 2111 1,5 8V

malagar

У меня компрессия 14,9-15,1. Это нормально? Измерял на горячем двигателе при открытом дросселе.
Двигло 2111 1,5 8V

Лишь бы была одинаковая по цилиндрам. А сами показания сильно зависят даже от способа замера компрессии, сопутствующих обстоятельств и самого компрессометра, который (как правило) никогда не тестируется.
Согласно теории вероятностей, одновременно во всех цилиндрах одинаковая неисправность возникнуть не может. Поэтому и волноваться нечего при отклонениях в ту или иную сторону.

koles

Если речь о ремонте лучше ориентироваться на расход масла и ездовые качества,

на компрессию смотреть разность по цилиндрам и если есть проблемы по сказанному выше

любитель

Башкиров Владимир

если 9.3 покажет по всем целиндрам с разницей не более 0.5атм то карбюраторное авто ездить будет без проблем . зажигание чуточку раньше и ок

нормальная компрессия в исправном двигателе с открытым дросселем - 12.5.

важно то, с какой интенсивностью накачивается компрессия. был случай,когда на двигателе с компрессией 11-11-12-12 не мог найти проблему. однако, то, как работал мотор на хх, и разряжение на впуске, говорило о неисправности в клапанах. отправил к дружественному мотористу, тот обнаружил подгарание клапанов именно в 3 и 4 цилиндрах. о как

diag_rn

Согласно теории вероятностей, одновременно во всех цилиндрах одинаковая неисправность возникнуть не может

За исключением нормального равномерного износа цилиндров до предела, когда уже пора на капиталку. И здесь число 10 уже ИМХО предел.

А сами показания сильно зависят даже от способа замера компрессии, сопутствующих обстоятельств и самого компрессометра, который (как правило) никогда не тестируется.

Ну если вспомнить, что "компрессия" - это всего-навсего давление, то хороший компрессометр - это хороший, точно оттарированный манометр.

rokkk

Были вполне ездящие экземпляры с компрессией 6-7 очков, хозяева еще сильно удивлялись -на кой в двигатель лезть, оно ж наманнна едит. В ГАЗовской ТИ вообще написано, что основанием для ремонта двигателя является снижение компрессии ниже 6.65 атм.

А если 12? Разбирать? А 15?
ИМХО, если компрессия ниже 10 при правильной методике замера на авто, рассчитанном на эксплуатацию на 92м бензине -нада начинать задумываться о ремонте. Если ниже 8 -нада очень сильно и очень серьезно задумываться.

Алеша Попович

Для меня компрессия не показатель, самое главное межцилиндровый баланс, а приговор на капиталку я вынощу по угару масла, дымности выхлопа и сапунения.

мурзик

Да это тачно. Сегодня машинка была ваз2115 1.5л 8кл там компрессия была по 14кгс в трех а в одном 11 и в пределах кажется а на х/х неровно работает и после перегозавак выбрасывала ошибку пропуск воспламинения отрегулировали клапона стало немногим больше но ошибку выкидывать перестала,а неровнасть работы на х/х немного осталась. мне всё же кажется приедет он скора на ремонт головки блока клапан уж сильно зажат был подгорел ИМХО

вот есть у меня дорогущий KingTool - так он там же показывает не 14 . а 11 bar (правда там точно знаю где конструктивный косяк)

Был компрессометр для дизелей Force,так он больше 15 очков не показывал.Два мотора отправил на капиталку(были и другие основания),а на третьем засомневался:для такой компрессии он работал отлично.Проверил другим показал 35.После всех разбирательств оказалось,что запорный клапан в нем не предусмотрен конструктивно.В магазине его приняли,деньги вернули(у меня с ними нормальные отношения),но у них поставщик не принял,сказали что проблема не в компрессометре.А продали они штук 70 и ни одного возврата,был один,но потом забрали обратно.Похоже очень удобный разводной инструмент всего за 4500.Вот так.

LENID

В принципе с этим согласен. Только предельного одинакового износа цилиндров я в своей практике не встречал. Вероятность такого состояния мотора крайне мала, чему имеются весьма простые объяснения.

Ну если вспомнить, что "компрессия" - это всего-навсего давление, то хороший компрессометр - это хороший, точно оттарированный манометр..

А вот с этим я не согласен. Потому как "компрессия" это не просто давление, а способность поршня с кольцами создать его в цилиндре. При этом совершенно не нормируется ни скорость сжатия (обороты коленвала), ни конкретное число оборотов (за которое оно должно быть создано), ни температура мотора (а процесс сжатия воздуха и без того термодинамический), ни состояние акумуляторной батареи и стартера. Огромное значение имеет конструкция обратного клапана компрессометра (скорость его срабатывания). А в этом смысле компрессометр - это далеко не обычный, пусть и очень точный, манометр.
Поэтому ориенироваться только на абсолютную величину компрессии ошибочно. А критерием капитального ремонта мотора, насколько мне известно, является не компрессия, а угар масла. Потому как рабочие процессы в моторе происходят при скоростях коленвала значительно больших, нежели при замере компрессии. И утечки газов по своей величине будут не такими значительными. Поэтому, если не считаться с преждевременным старением масла и нарушением экологических норм, мотор будет работать удовлетворительно. Даже заметного падения мощности не произойдет. Т.к. на изношенных моторах с низкой компрессией при наличии какого-либо давления в системе смазки очень мала мощность механических потерь. Особенно на современных маловязких моторных маслах.

Для большинства опытных автолюбителей хорошо известно, что от показателя компрессии в бензиновом или дизельном двигателе внутреннего сгорания напрямую зависит легкость запуска ДВС, а также стабильность дальнейшей работы силового агрегата. Еще компрессия сильно влияет на мощность, расход топлива и моторного масла, а также на ресурс силовой установки.

Как правило, многие водители и автомеханики при поверхностной диагностике выявляют целый ряд поломок и определяют общее состояние двигателя именно по показателю компрессии. При этом замерить компрессию в двигателе не трудно. Данную операцию легко реализовать в обычном гараже, двигатель не нужно разбирать, а также не требуется специальных инструментов и оборудования.

Достаточно выкрутить свечи зажигания на бензиновом моторе или свечи накаливания на дизеле, после чего через переходник в свечные колодцы устанавливается компрессометр. Затем двигатель крутят от стартера, замеряя показатели компрессии в каждом цилиндре и сравнивая их с нормой для того или иного типа ДВС.

Однако хотя замеры сделать относительно просто, точно определить причину отклонений от нормы намного труднее, так как компрессия может быть низкой или высокой по целому ряду причин. Далее мы поговорим о том, почему возникает повышенная компрессия в двигателе, а также может происходить ее понижение.

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Низкая компрессия в двигателе

Сразу отметим, как высокая, так и низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

Обычно низкая компрессия фактически является негерметичностью камеры сгорания и увеличением зазоров между элементами ЦПГ. Если точнее, речь идет о выработке стенок цилиндров, залегании или разрушении компрессионных и маслосъемных колец, дефектах поршня, повреждениях прокладки ГБЦ, прогаре клапанов и т.д.

Как правило, на снижение компрессии в цилиндрах указывает высокий расход масла, сизый масляный дым из выхлопной трубы, потеря мощности и ряд других признаков. Наблюдаются серьезные проблемы при попытке завести холодный двигатель, так как до прогрева зазоры между деталями сильно увеличены.

В большинстве случаев двигатель в подобной ситуации нужно разбирать, после чего осуществляется расточка или гильзовка блока цилиндров, меняются кольца или поршни вместе с кольцами и т.д. Если мотор сильно изношен, тогда зачастую абсолютно уместно говорить о полном капитальном ремонте двигателя.

Рекомендуем также почитать статью о присадках в двигатель, чтобы мотор не расходовал масло и не дымил. Из этой статьи вы узнаете о типах данных присадок, особенностях их работы, а также преимуществах и недостатках использования таких продуктов.

Что касается различных восстановительных присадок для увеличения компрессии, такое решение весьма спорное. Не будем отрицать, в некоторых случаях раскоксовка двигателя, переход на более вязкую смазку (например, с 5W30 на 10W40) и последующее использование присадок в масло для повышения компрессии позволяет поднять показатель, снизить расход смазки и далее эксплуатировать агрегат не один десяток тысяч километров. Однако такие способы срабатывают далеко не всегда.

Если агрегат сильно изношен, тогда зачастую использование густого масла и присадок можно считать всего лишь временной мерой, которая позволит далее эксплуатировать автомобиль относительно непродолжительное время.

Затем все равно потребуется делать капремонт, причем использование присадок в масло для некоторых ДВС также не проходит без дополнительных негативных последствий. Другими словами, иногда лучше сразу начать ремонтировать мотор, чем оттягивать ремонт, заливая в агрегат не рекомендованное производителем масло, а также различные добавки и присадки.

Что в итоге

Как видно, высокая компрессия в бензиновом двигателе или дизельном агрегате является не менее серьезной проблемой, чем низкая. Более того, в этом случае также значительно повышается износ двигателя, так как в цилиндрах фактически создается повышенное давление. В подобной ситуации значительные нагрузки начинают испытывать важные детали и узлы.

Главное, необходимо понимать, что повышенная компрессия или ее понижение является не причиной поломки, а следствием уже имеющихся проблем. Чтобы сохранить ресурс двигателя и уменьшить износ, необходимо проводить комплексную диагностику и ремонт, тем самым быстро приведя показатель компрессии в расчетную норму.

Напоследок еще раз отметим, что если показатель компрессии изменился, необходимо как можно скорее найти причину, чтобы предотвратить более серьезные последствия, особенно в случае с повышением данного показателя. Высокая компрессия может стать причиной появления дефектов на ГБЦ, привести в негодность клапана и т.д., что в значительной мере повышает общую стоимость последующего ремонта двигателя.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Однако, если вы посетили эту статью, значит вы задались вопросом почему у меня Разная компрессия в цилиндрах двигателя. Компрессия, как известно это давление, которое создаётся над поршнем. Создаёт его сам поршень. При движении в верх, воздух находящийся над ним сжимается и получается компрессия. От неё и зависит работа всего двигателя. Если компрессия ниже нормы, двигатель начинает терять в мощности, начинают плавать обороты и ухудшается запуск. Особенно это заметно на двигателях с дизельным топливом.

Рабочая компрессия

Как мы знаем существует два типа ДВЗ, вообще существует больше, но самые распространенные это бензиновые и дизельные двигателя. Каждый из них работает по своему принципу, соответственно и идеальные значения компрессия у обоих разные. В бензиновом двигателе, в идеале должно быть около 10-12 атмосфер. А вот в дизельном, учитывая совершенно другой принцип сжигания смеси компрессия должна быть в пределах от 20 до 25 атмосфер. Следует учесть что на старых дизелях это значение еще выше. Если давление в вашем моторе входит в эти нормы, волноваться не стоит. Но, если давление меньше чем положено нужно разбираться из-за чего.

Разная компрессия в цилиндрах: Причины

Падения давления возможно из-за пробитой прокладки головки блока цилиндра. Сжатый воздух попросту выходит на ружу через образовавшуюся щель

Так же частой проблемой падения давления после ремонта становится не правильно затянутая головка. Если затягивать не по инструкции, а как небудь, она деформируется и вследствие чего не плотно прилегает.

Часто и густо Разная компрессия в цилиндрах через закоксованные поршневые кольца. Кольцо просто заклинивает в одном положении ( в зажатом) и больше не держит давление.

Проблема износа колец и цилиндра возникает из-за большого пробега двигателя, который прошел свой километраж либо не правильной уход за ним.

При перегреве двигателя уходят все размеры и допуски которые заложены с завода. Кругом появляются щели которые пропускают воздух.

Так же давления может не создавать вовсе в цилиндре из-за прогоревшего поршня. Это видно сразу так как компрессия пропадает моментально и только в одном цилиндре. Посмотреть на состояние поршня можно и без разборки мотора при помощи прибора эндоскопа.

Если у вас двигатель без гидрокомпенсаторов, требуется своевременная регулировка клапанов. При игнорировании этих работ, возможно прогорание клапана из-за которого в будущем не будет нужной компрессии.

Ремонт своими руками

Самому отремонтировать хотя бы одну из этих причин будет крайне сложно не имея опыта. В первую очередь даже потому что для выполнения любой из операций по ремонту требуется спец инструмент и литература. Каждый болт зажимается с определенным усилием и это усилие написано в книге по ремонту к каждому двигателю. Советуем вам обращаться с такими проблемами к опытному мотористу.

Обучающие ролики от опытных мастеров

Читайте также: