Компрессия 4 очка ваз

Обновлено: 05.07.2024

maddrive
Спасибо за совет. Теперь буду думать. При капиталке мне меняли только поршневую группу и ничего не растачивали. Клапана регулировали недавно. Возможно низкая компрессия из-за износа стенок цилиндров.

Алексей aka ALER.

ivan1
А. что же сразу не написал, тогда это "полукапиталка" ))

Хотя 10,5 с маслом как-то маловато ИМХО. Клапана всё равно надо смотреть при переборке. Хотя компрессия ровная и я бы не лез пока в движок, если картерные газы не прут.

1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая

Я вот тоже сегодня думал об этом раз компрессия ровная, то наверное не полезу. Единственное наверное буду менять масло раз в 5000км

ivan1
компрессия измеряется при полностью открытой дроссельной заслонки, тарированным манометром. только так можно понять истину (на будушее).
а в целом согласен с износом в цилиндро-поршневой группе.

ездил на регулировку карба, перед этим мастер делал диагностику и замерил компрессию. 13-13-14,5-13. Месяц до этого мерял компрессию сам, было примерно по 13 во всех цилиндрах. Что означает 14,5 в 3-м цилиндре? Мастер сказал, что ничего страшного, езди и не парься. Но я че-то парюсь. Критично это или забить?

ARRT
Обычно это бывает из-за излишка масла в цилиндре. Причиной могут быть износившиеся маслосъемные колпачки или проблемы в поршневой группе.

Алексей aka ALER.

есть такая даже на практике чаще 4 цилиндр от перегрева накрывается, у меня было так отец перегрел немного а потом у меня через 30 тыс именно в четвертом цилиндре перегородки полетели. и сейсас уже на другой машине после капиталки 20тыс км компрессия была во всех по 11 а сейчас 9-10,5-11-9 просто перегрел наверно немного до 115 градусов в песках в жару. и както два дня гонял на пределе 140 всю дорогу гдето 400км проехал и масла пол литра съела, около столовой ложки в кастрюле масло было. решил после этого не гонять не больше80, масло добавил и уже проехал 400км не съело почти. до этого масло после ремонта гдето 1 литр на 10тысяч уходило. масло 10W-60 кастрол эйдж спорт. до этого на обкатку ТНК магум заливали два раза.
вот сейчас думаю денег накопить и поршневую перетряхнуть,
а не подскажите я ставил поршни от десятки у них масса меньше на 17 грамм а компрессия меньше из-за них по сравнению со стандартными нивовскими?
просто у отца мерил на новой машине 30т.км темже компресометром во всех ровно 12 очков

замерил компрессию в 4 цилиндре. без масла 8,4 с маслом 11.
остальные без масла первый 9 вророй 10, третий 11
пробег 30 тыс жесткой езды на костромской поршневой
как думаете до ремонта еще 10тысяч без серьезных последствий можно доездить? еще месяца 2 с половиной надо будет ездить пока на землю не уеду на ремонт.
при спокойной езде масло почти не ест. гдето 200грамм на 1тыс км максимум.

Andrej1984, ОН-лайн трансляция будет. snicker:

Нет. Машина на СТО у проверенного мастера, я дома. Он срок обозначил 1,5 дня. Вобщем послезавтра отпишу что и как

Ставлю на прокладку. ;)

Нет не прокладка

Вобщем 4 выпускные направляющие были разбиты и всё. Клапана прогореть не успели. Поставили 4 направляющих новых и новые выпускные клапана. Про прокладки и тд молчу

Всем добрый вечер!
Ребят, возникла следующая проблема (при пробеге в 59 т. км.): сначала загорался чек и и плавали обороты, это было буквально 3-4 раза. Потом проблема исчезла. Ехал на работу, вновь загорелся чек, двигатель сильно затроил, машина стала с большим трудом набирать скорость, выхлоп работал странно.. вечером с работы доехал нормально. Приехал к диагносту - он подключился. в общем показал мне графики - и сказал что проблема с двигателем - нет компрессии во 2ом цилиндре и что мне стоит ехать к "мотористу". Ребят, я не очень шарю в автомобилях.. и оснований не доверять диагносту, но все же можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
1.6 8 кл. Своевременное ТО, буквально 4 месяца назад регулировал клапана, менял масло (кстати механик сказал, что один из клапанов был зажат. но сказал что с двигателем все нормально). Форсунки не промывал. Есть ли смысл замерять компрессию или сразу ехать к мотористу и искать неисправность?
Сорри, если вопрос "ламерский" )))

можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Ну только если диагност супер ас! ;)

но все же можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Вполне возможно. Но Вам ни чего не мешает проверить компрессометром.

по поводу замера правильного компрессии на 8 кл двигателе
можно померять так: прогреть до рабочей температуры 85(на холоде больше не хочет сейчас)-90С выташить предохранитель на бензонасос запустить пока не заглохнет, выкрутить все свечи, снять с катушки провод и далее мерять вкручивая прибор поочередно в каждый колодец, педали сцепления и газа в пол держим, крутить стартет будет раз 15 потом глонет и получим некие цифры.
Второй способ, все то же, но еще снимаем клемму с датчика коленвала и крутим стартером так же, причем уже нет ограничения количество раз т.е он не стартер не отключается!
при первом способе я намерял следующее (с 1 по 4 цилиндр: 12.5 13 13 10(9,5)
с отключенным датчиков колевала: 13.5(14 на третем замер) 14 14.2 10.5
так что кому нужны высокие цифры попробуйте оба способа.
Почему такая разница? и без ДПКВ можно крутить стартером долго? а с ДПКВ ограничение какое-то.

оставь в покое предохранитель и датчики,просто газульку в пол(идёт продувка т.е. отключается подача топлива) ну и сцепление выжимаем.

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла
обязательно катушку зажигания надо отключить пока не каратнула!
Впрочем, завтра протестирую и скажу есть ли разница (только катушку обесточу)

Ребят, в общем отдавал машину мотористу, предварительно измерив компрессию у другого диагноста - на 59 т. км. упала компрессия во 2ом и 4ом цилиндре. Замерили компрессию с мотористом - вроде проблема только со 2ым цилиндром. Решили поменять полностью блок цилиндров. Забрал машину, двигатель стал работать ровнее, тише. Проехал пока 10 км, напрягает расход 11.3 - 11.5 литров на БК. До этого у меня был тоже большой расход. Я ожидал, что он упадет. Или нужно время?
П.С. Мастер вызывает доверие и опытен, думаю сделал все на совесть.

напрягает расход 11.3 - 11.5 литров на БК.
Ты всего 10 км проехал.
Какое БК? Какой расход.
Проедешь хотя бы пару 100 в одном режиме тогда и смотри на свой расход!!

Привет ребят, срочно нужна ваша помощь. покупаю калину 1. 2012 год пробег 50тыщ и состояние похожее что он реальный.

Двигатель обычный 8 клапанник. мерял компрессию и получил 12,7 -12,7-12,7 -10
меряли не отключая предохранитель, крутили движок, нажимали на педаль Егаза.

продаван начал сразу петь что это просто клапана нужно отрегулировать и все пройдет.
завтра договорились на регулировку клапанов, НО понятно что это самыый дешевый вариант проблемы.

есть куча вопросов, если можно ответьте по порядку. извините скорее всего повторяюсь тк вопросы банальные. но сначала напишу а потом начну 92 страницы темы листать.

- реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?

- какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки

- так же подскажите - регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?

- как побороть все эти хитрости? те например если брызнут масло можно просто завести машину на пару минут и померять заново, я правильно понял?

Грубо говоря у них есть целый вечер чтобы поднять компрессию. у меня целый вечер чтобы понять что меня обманывают.
как проверить что с 4 цилиндром все плохо?

спасибо заранее за ответы, на кону кровных 240тыр хорошего человека.

- реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?
Очень сомнительно НО даже если это от зажатого клапана то скорее всего сам клапан уже прогорел, не известно сколько на таком клапане проехали.

- какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки
Прогорели клапана, залегли кольца, пробита прокладка

- так же подскажите - регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?
Он может тупо присадку залить и компрессия выравнивается может даже на 1000 пробега хватить.
- как побороть все эти хитрости?
Если нальёт присадку то ни как.
1.Замерь компрессию непосредственно перед регулировкой.
2. Клапана регулируй у своего мастера, если такого нет выбери любого только не того что приложит продаван и сам спроси у мастера был ли зажат клапан и на сколько.
3. Замерь компрессию сразу после регулировки.
И учти главное клапана регулируют только на ПОЛНОСТЬЮ остывшем авто.
Если мастер решит не остужать это шарлотан. БЕГИ!

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
Я уже посмотрел 15 машин. Все в городе. .это лучшая.
Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
от 20 000 это цена у нас и на капиталку, ни кто не делает кусками, если клапан то меняют все клапана, если кольца то все кольца. А по отдельности я не знаю.

Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить
Если компрессия не поднимется после регулировки я бы не брал.
Да я бы и такой не взял, кто его знает сколько он на зажатом клапане отъединил. :(((

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла

/Карбюратор ? У тебя инжектор! Ну, да ладно.Почитай руководство по эксплуатации лада калина.Ладно,на пальца объясню: при нажатии педали (До упора)газа по народному или педали акселера́тора по литературно техническому происходит продувка цилиндров т.е. электро питание на форсунки не подаётся и впрыск не произойдёт ,а насос пусть хоть сутки качает.Попадание бензина в цилиндры ?значит меняй форсунку.Да,я при замере компрессии отключают разъм с катушки иначе искра
ищет массу т.е. шьёт.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. :)

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру - скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)

Износилась цепь и звездочки, не натягивается.
в корпусе кастрюли есть металлические втулки, ими она надевается на шпильки карбюратора.
эту втулку можно одеть на кончик натяжителя, тем самым увеличив его длину на несколько мм. Временно может помочь натянуть цепь, если уж совсем сильно не растянулась.
только метки надо будет проверить.

Lerik-Co, У меня когда-то то-ли на м412, то-ли на пятёрке похожая пена на пробке была при пробитой прокладке головки. ОЖ попадала в цилиндр и в масло.

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)маслеце походу минеральное самое дешёвенькое что даёт при не догреве мотора при отрицательной температуре на улице такую эмульсию.Частицы этой эмульсии могут попасть в карбюратор через вентиляцию картерных газов и закупорить жиклёры ,отсюда потеря мощности.Ну это если все шланги вентиляции на штатных местах.Так что попробуй промыть промывочным маслом двигатель и залить свежее и промыть карбюратор очистителем карбюратора все каналы.

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону!
Чем же тебе помочь сердешный. :(((
Купи новую цепь.
Меняй прокладку ГБЦ когда будешь менять проверь из за чего 2-ой цилиндр барахлит.
Замеряй давление масла, скорее всего износ уже и пора менять масло насос
Что-то они подозрительно высокие?
Скорее всего масло съёмные колпачки, пока не дымит и кушает незаметно но не на долго.

Чем же тебе помочь сердешный. :(((Мне помочь определиться: поршневую делать или можно обойтись ремонтом ГБЦ?
Цепь, звездочки, поросенок под замену в любом случае. Голову вскрою, на прокладку внимательно посмотрю, клапана проверю. Это всё как бы не обсуждается.
С поршневой вот что делать?

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Компрессия — это один из важнейших данных, характеризующий состояние автомобильного мотора. Обозначает давление в цилиндре в момент сжатия. Если компрессия двигателя ВАЗ 2107 ниже нормы или ее величина разнится в каждом цилиндре, то необходимо немедленно приступить к ремонту двигателя. Для автомобиля ВАЗ 2107 оптимальное значение давления составляет 12 атмосфер, и если показатель ниже 10 Бар, то ДВС нуждается в ремонте.

ВАЗ 2107 нормы компрессии ДВС

Если есть вероятность неисправности мотора, то первым делом нужно измерить степень сжатия. Чтобы оценить состояние ЦПГ двигателя ВАЗ 2107, следует для начала узнать, какие значения считаются нормированными. Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2107, этим вопросом задаются все владельцы классики, когда нужно проверить состояние ДВС.

Чем выше давление при сжатии топливно-воздушной смеси в камере сгорания, тем лучше. Норма величины давления при сжатии ТВС в цилиндрах на ВАЗ 2107 составляет 10-12 атмосфер. Только этот показатель уместен далеко не для всех двигателей. Как известно, семерки выпускались не только с карбюраторными, но и инжекторными типами моторов. Для карбюраторных и инжекторных ДВС нижний порог составляет 10 атмосфер или 1 МПа. Отличное состояние двигателя считается, если манометр показывает значение 13 Бар (бывает у новых двигателей). Обкатанный рабочий мотор имеет величину давления примерно 12 Бар.

Зная, сколько атмосфер является оптимальным давлением в цилиндрах в момент сжатия, можно прибегнуть к процедуре измерения этого значения. Для этого понадобится специальный прибор, о чем узнаем в следующем разделе.

Как определить компрессию на ВАЗ 2107

Перед тем, как будет измерена компрессия на ВАЗ 2107, потребуется изначально подготовить соответствующие инструменты. Для проведения работ используются:

Свечной ключ для выкручивания свечей.
Компрессометр — специальный прибор для замера давления в цилиндрах ДВС при сжатии ТВС.

Компрессометр нужен непосредственно для того, чтобы узнать давление в цилиндрах. Причем это касается не только бензиновых двигателей, но и дизельных. Рекомендуется использовать приборы с резьбовым типом крепежного штуцера, так как показания с их помощью получаются более точными. Если инструменты готовы к измерению компрессии, то можно прибегнуть к проведению работ.

Для начала нужно прогреть ДВС до температуры 70-80 градусов, иначе данные будут не точными.
После этого осуществляется перекрытие топливной магистрали, что исключает попадание топлива в камеру сгорания. Для этого шланг можно попросту пережать специальным инструментом или обесточить бензонасос на инжекторных авто.
Завести мотор, и дождаться пока он самостоятельно не заглохнет.
Вывинчиваются все свечи зажигания из 4 цилиндров.
Подготавливаем прибор к измерению. В резьбу первого цилиндра ввинчивается компрессометр. Теперь можно приступать к проведению измерительных манипуляций.
Чтобы проверить давление, необходимо посадить помощника за руль. Он должен крутить стартер, нажав при этом педаль газа до упора.
Крутить стартер, пока показания на приборе не перестанут возрастать.
При достижении максимального значения, необходимо снять показания и записать их. Аналогично процедура проводится для всех оставшихся цилиндров.

После измерений можно делать выводы. Если значения во всех 4 цилиндрах не ниже 10 Бар, значит с двигателем все в порядке. При этом также важно учитывать, что расхождение значений между цилиндрами не должно превышать 5-10%.

Как анализировать полученные показания компрессометра

После того как будет выполнен замер компрессии в ДВС ВАЗ 2107, потребуется произвести анализ, чтобы сделать вывод о потребности проведения ремонта ДВС. Если во всех цилиндрах будет одинаковое значение давления, величина которого не ниже нормы 10 атмосфер, то это говорит об идеальном состоянии ЦПГ. Если же значение в одном или во всех цилиндрах ниже 10 атмосфер, то это говорит о потребности отремонтировать ДВС. Высока вероятность того, что понадобится осуществить замену свечей зажигания.

Отдельно надо разобрать случай, когда давление в цилиндрах не одинаковое. В таком случае мотор нуждается в ремонте. Однако не стоит торопиться. Если расхождение не превышает 0,15 Мпа или 1,5 Бар, то это также говорит о нормальных результатах, особенно если пробег двигателя более 70 тысяч км. Немаловажно обратить внимание на рост давления по манометру:

При первых оборотах коленчатого вала рост давления должен составить 6-8 Бар, и увеличиться в конце измерений до 11-13 Бар.
При износе поршневых колец давление при первом обороте коленвала вырастет до 3-4 бар, а затем резко увеличится.
При не герметичности клапана или прокладки будет наблюдаться такая картина — давление возрастет до 7-9 Бар, и больше не поднимется.

Если же после измерений вы получили должный результат, то мотор не нуждается в ремонте, и можно продолжать его эксплуатацию, исключив вероятность низкой компрессии, как одна из причин поломок.

Причины пониженного давления в цилиндрах двигателя семерки

Если же после проверки выясняется, что компрессия в цилиндрах ниже нормы, то нужно прибегнуть к проведению ремонта. Что же может быть причиной пониженного давления в цилиндрах? Причин может быть много, поэтому проанализируем их:

Трещины в выпускном клапане. Возникают по причине износа деталей ДВС.
Плохое прилегание клапана к седлу, что влечет за собой снижение величины сжатия.
Разрушение седла клапана, что также возникает по причине изношенности ДВС.
Неисправность уплотнительной прокладки ГБЦ. Возникает по причине износа и в следствии попадания загрязнений на поверхность прокладки.
Возникновение задиров в цилиндре.
Износ ЦПГ.
Выход из строя межкольцевых перемычек.
Неисправность впускного клапана.
Формирование трещин на поршнях.
Нагар на сальниках.
Сбои в работе ГРМ.
Зазор между клапанами и седлами.

Проверьте все эти признаки, если на инжекторной или карбюраторной семерке обнаруживается пониженная компрессия. В любом случае эксплуатация автомобиля с движком, на котором низкая эта величина – запрещена. Чем дольше происходит эксплуатация такого двигателя, тем выше износ деталей и комплектующий ЦПГ. Кроме того, с пониженной величиной компрессии мотор будет заводиться хуже, особенно в зимнее время.

Для большинства опытных автолюбителей хорошо известно, что от показателя компрессии в бензиновом или дизельном двигателе внутреннего сгорания напрямую зависит легкость запуска ДВС, а также стабильность дальнейшей работы силового агрегата. Еще компрессия сильно влияет на мощность, расход топлива и моторного масла, а также на ресурс силовой установки.

Как правило, многие водители и автомеханики при поверхностной диагностике выявляют целый ряд поломок и определяют общее состояние двигателя именно по показателю компрессии. При этом замерить компрессию в двигателе не трудно. Данную операцию легко реализовать в обычном гараже, двигатель не нужно разбирать, а также не требуется специальных инструментов и оборудования.

Достаточно выкрутить свечи зажигания на бензиновом моторе или свечи накаливания на дизеле, после чего через переходник в свечные колодцы устанавливается компрессометр. Затем двигатель крутят от стартера, замеряя показатели компрессии в каждом цилиндре и сравнивая их с нормой для того или иного типа ДВС.

Однако хотя замеры сделать относительно просто, точно определить причину отклонений от нормы намного труднее, так как компрессия может быть низкой или высокой по целому ряду причин. Далее мы поговорим о том, почему возникает повышенная компрессия в двигателе, а также может происходить ее понижение.

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Низкая компрессия в двигателе

Сразу отметим, как высокая, так и низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

Обычно низкая компрессия фактически является негерметичностью камеры сгорания и увеличением зазоров между элементами ЦПГ. Если точнее, речь идет о выработке стенок цилиндров, залегании или разрушении компрессионных и маслосъемных колец, дефектах поршня, повреждениях прокладки ГБЦ, прогаре клапанов и т.д.

Как правило, на снижение компрессии в цилиндрах указывает высокий расход масла, сизый масляный дым из выхлопной трубы, потеря мощности и ряд других признаков. Наблюдаются серьезные проблемы при попытке завести холодный двигатель, так как до прогрева зазоры между деталями сильно увеличены.

В большинстве случаев двигатель в подобной ситуации нужно разбирать, после чего осуществляется расточка или гильзовка блока цилиндров, меняются кольца или поршни вместе с кольцами и т.д. Если мотор сильно изношен, тогда зачастую абсолютно уместно говорить о полном капитальном ремонте двигателя.

Рекомендуем также почитать статью о присадках в двигатель, чтобы мотор не расходовал масло и не дымил. Из этой статьи вы узнаете о типах данных присадок, особенностях их работы, а также преимуществах и недостатках использования таких продуктов.

Что касается различных восстановительных присадок для увеличения компрессии, такое решение весьма спорное. Не будем отрицать, в некоторых случаях раскоксовка двигателя, переход на более вязкую смазку (например, с 5W30 на 10W40) и последующее использование присадок в масло для повышения компрессии позволяет поднять показатель, снизить расход смазки и далее эксплуатировать агрегат не один десяток тысяч километров. Однако такие способы срабатывают далеко не всегда.

Если агрегат сильно изношен, тогда зачастую использование густого масла и присадок можно считать всего лишь временной мерой, которая позволит далее эксплуатировать автомобиль относительно непродолжительное время.

Затем все равно потребуется делать капремонт, причем использование присадок в масло для некоторых ДВС также не проходит без дополнительных негативных последствий. Другими словами, иногда лучше сразу начать ремонтировать мотор, чем оттягивать ремонт, заливая в агрегат не рекомендованное производителем масло, а также различные добавки и присадки.

Что в итоге

Как видно, высокая компрессия в бензиновом двигателе или дизельном агрегате является не менее серьезной проблемой, чем низкая. Более того, в этом случае также значительно повышается износ двигателя, так как в цилиндрах фактически создается повышенное давление. В подобной ситуации значительные нагрузки начинают испытывать важные детали и узлы.

Главное, необходимо понимать, что повышенная компрессия или ее понижение является не причиной поломки, а следствием уже имеющихся проблем. Чтобы сохранить ресурс двигателя и уменьшить износ, необходимо проводить комплексную диагностику и ремонт, тем самым быстро приведя показатель компрессии в расчетную норму.

Напоследок еще раз отметим, что если показатель компрессии изменился, необходимо как можно скорее найти причину, чтобы предотвратить более серьезные последствия, особенно в случае с повышением данного показателя. Высокая компрессия может стать причиной появления дефектов на ГБЦ, привести в негодность клапана и т.д., что в значительной мере повышает общую стоимость последующего ремонта двигателя.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Читайте также: