Кпп газель шумит при торможении двигателем

Обновлено: 02.07.2024

Приветствую Всех субараводов. Недавно стал владельцем форика и уже есть проблемы. Шумит коробка при торможении двигателем на любой передаче и скорости и от понижайки не зависит.
Появилось все это через 3 дня после таскания уаза из грязи на первой пониженной. При смене масла оно было серым и с металлом.
По моим прикидкам какойто подшипник, так как через 3 дня рассыпался полностью и зашумел. Может кто сталкивался с таким, подскажите что могло накрыться, могли в раздатке полететь подшипники и можно ли без снятия коробки туда самому добраться.
Плеяда сказала после диагностики, что ремонт коробки 15-40тр.
подумываю о бу коробке, она 20тр а ремонт и 40 может вылезти.
узнавал по бу дал им номер ее, говорят нужно еще передаточное число, помогите определить, форик 2000г, 2.5л. атм, пост полный привод, понижайка, номер коробки ty755vc1ba.

было подобное. шумел коробас на всех передачах. тоже коробка с понижайкой. развалился сепаратор на заднем подшипнике первичного вала(шариковый двухрядный)тоже мне сначала коробас приговорили. ремонт обошелся в 1500 р снятие, и 4000 р сбор разбор с заменой. ну и сам подшипник. цена его что то около 2-3 тыр.

зы. ремонтировался не в плеяде.

она всегда шумела. начинала очень долго. звук был почти неразличимый. а потом понемногу и звук появился и ехать было некомфортно. не знал в какой момент нае.
тепрь еще попутно на всякий случай. вдруг тебе повезет и малой кровью обойдешься. у меня сейчас такая проблема. иногда шумит когда на передаче качусь а иногда не шумит. много народу голову ломало что это. многие говорили что нет никаких звуков, типа так задний редуктор работает. я тоже сначала грешил на это. снял редуктор , разобрал. подтянул подшипники. и. звук не пропал. точнее он то пропадает то появляется.
а чуть ранее у меня были такие симптомы. машина просто посреди дороги не хотела никуда ехать. обороты, передачи, все включалось и работало. но она никуда не ехала. оказалось банально, из заднего редуктора, вылетала внутренняя граната. (стопорное кольцо ослабло) и она переставала ехать.
теперь плавно подошли к тому что шумит. мой гул, вой или как это назвать я хз. я никак не мог связать с гранатой. ан нет. не надо было грешить на редуктор, а все бело было в гранате.когда она немного выходит из редуктора, то может немного непопадать в шлицы. (высота шлицов ближе к краю оси немного меньше чем у гранаты. ) имеем люфт и отсюда звук.

полазий под машиной, подергай все шрусы, вдруг какой из них вывалился немного, и колечко не держит.

Причины возникновения гула при торможении

Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.

Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

Износ или дефект тормозных колодок

Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.

Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.

Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.

Канавы на тормозном диске

Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.

Клин направляющих суппортов

Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.

Перегреваются колодки или диски

Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.

В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.

Причины перегрева дисков:

износ колодок;
плохое качество деталей;
повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.

Износ подшипника ступицы

Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.

Как проверить неполадки с подшипником:

поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
резко прокрутить колесо рукой;
правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
прокачать колесо.

При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.

Внутренний шрус

Общие неполадки в системе возникают из-за:

отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;
использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;
повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;
агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;
несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

Разболтался ручник

Ручник – это специальный элемент, который помогает останавливать транспортное средство и придерживать его на уклонах. Нередко автолюбители жалуются на то, что представленная деталь начинает просто болтаться, при этом не возникает никакого сопротивления. Такие неполадки провоцируют гул сзади при торможении.

Однако причиной проблемы является не рычаг, расположенный в салоне, а небольшие рычажки на суппортах. Их рекомендуют очистить и смазать силиконом.

Гул при торможении после смены резины

давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);
направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

Также многие отмечают, что больше шума возникает в холодный период года, когда все переобуваются в зимнюю резину. Так или иначе, отправляйтесь на СТО, где профессионалы наверняка смогут определить источник неполадок и устранить его.

Делаем выводы

Каким бы не был характер шума (потрескивание, хруст, свист, металлический скрежет) и где бы он не появлялся, постарайтесь не игнорировать проблему. Зачастую причина кроется в колодках тормозных дисков, однако если здесь проблемы нет, то обратите внимание и на все вышеприведенные факторы. Гул спереди или сзади при торможении возникает не просто так. Своевременный ремонт и замена тех или иных деталей может обойтись гораздо дешевле, чем полная смена тормозной системы.

Всем привет.
Такое дело – сцепление менялось примерно 25тыс назад, поставил крафт(дешево).
Примерно 10-15 тыс. назад меняял подшипники в коробке.
Сейчас такая беда – при разгоне любой интенсивности на любых неровностях на любых передачах все нормально. Но при торможении двигателем, особенно на 2 и 3 передаче какой то хруст появляется. Причем на холодную нет, появляется только когда проедешь немного.
Недавно вывешивал левое колесо, завел, включил 1 передачу. Картина такая – газуешь, все норм, как только газульку бросаешь происходит какой то "хрр" один раз (с выкл передачей звуков нет). После того как машина остыла делал тоже самое – звука на холодную нет.
Когда тормозишь двигателем – "хрр" не одиночное, а постоянное. Так же такое "хрр" но менее слышное есть при движении назад. Иногда "хрр" при торможении двигателем пропадает если быстро нажать сцепу и отпустить .
Когда стоял с вывешанным колесом и слушал – "хрр" был слышен где то ближе к картеру сцепления.
Понимаю что без снятия не обойтись, но все же что это может быть?
Может ли такие звуки издавать сцепа? Сцепу я не жалел , ибо то когонить тащишь из сугроба то сам оттуда пытаешься вылезти.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет – когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу данного звука. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто – это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Опции темы

При торможении сильный треск

Появился странный сильный звук при торможении и одновременном выворачивании руля. Не всегда! То есть то нет. При педаль тормоза в такт треску вибрирует. Не как абс, но похоже и гораздо сильнее. Аж страшно становится.
Колодки новые, хорошие японские)) После замены все было ок. Но вот 1000 км и.. Тормозит машина хорошо. Кто то с подобным сталкивался?

Последний раз редактировалось rozfeel; 16.06.2010 в 21:31 .

Так какой звук при торможении? в названии темы треск написано, или все таки звук какой то? или бьет при торможении педать тоесть нажимаеш она отдает назад-вперед? Наверное все таки диски тормозные повело, при торможении на скорости нет вибрации на кузове и педали? или смотри защиту диска мож чертит где но от нее нет вибрации

И заполни профиль свой полностью

Звук треск- такой "тр-р-р-р-р". Сильный. И биение в педаль не просто заметное, а сильное. На скорости не было. Только когда немного выворачивал колеса и скорость была не большая. Т.е. мне надо было притормозить при повороте и тут как "тр-тр-тр-тр".
И как сказал это не правило. Т.е. звук то есть то нет.

Я не знаю с этим связано или нет, но в последнее время при торможении до полной остановки был звук из под капота странный. Как будто что то там съезжает с места, типа скрежета, но не совсем. Звук был не сильный но заметный. Под капотом все закреплено хорошо))

Если тормозной диск повело, его надо растачивать? Или все это фигня и покупать новые? Собираюсь снимать колесо, как время появится, будут внешне какие то изменения на диске или так я ничего не увижу? Спасибо.

rozfeel,
звук ТР-ТР-ТР и удары в педаль это АБС срабатывает. если она срабатывает при слабом нажати на педаль то вроде как надо смотреть гребенки, и датчики проверить.
на счет тормозных дисков, проточить их можно если выработка не большая, если выработка большая то лучше купить новые.

Да не АБС это точно. АБС знаю как срабатывает – легкий тррр. А здесь в 10 раз сильнее и чучуть частота друга.

Дополнение: Сейчас тормозил по прямой сильно до упора и до полного стопа. Перед самой остановкой от 5 км/ч до 0 скрежет спереди стоит, звук отличается от того что я описывал: нет биений по педали и "крррр" вместо "тр-тр-тр-тр". )) Но похоже одна причина. Диски смотрел 1000 км назад были еще живенькие, да и менял колодки с профами, они бы мне сказали. Но видать они. Что еще то.

rozfeel,
сними колодки и посмотри на канавку посередине колодки, наверняка забита грязью, почисти ее, у меня так же быват кхрррррр, почищу эту канавку и все норм

Т.е. у тебя такое же было, что я описал и при повороте колес?

Прочисти канавку сначала. Потом поставь на место все и пока колесо висит, надень диск, закрепи его, разгони машину до 100 на 5ой и плавно тормози, и посмотри будет ли биение, будет ли звук, можно даже жать газ и тормозить чтобы было больше усилие. Попробуй, и так сделай с обоими колесами. если чувствуеш что чтото сдвигается проверь крепление нижних рычагов подвески.

аналогичная ситуация: при съезде на малой скорости (5-15 км/ч) на прилегающую дорогу с одновременным притормаживанием и поворотом руля раздается такой жуткий хрип что прохожие на улице шарахаются в стороны (при нормальной работе АБС чуть слышный стрекот в салоне) и удары в педаль тормоза похожие на АБС но сильнее в несколько раз. при этом лампа АБС не загорается (не помню должна ли она загораться при срабатывании АБС). также иногда при движении по прямой и легком повороте руля (опять же на малой скорости) из под капота слышно жужжание, похожее на звук топливного насоса (хотя там его нет ) )))). это три обязательных условия проявления симптома: малая скорость, торможение, поворот руля. а вот как пробовал лечить:
1. сначала думал ГУР, но на стоящей работающей машине при повороте руля такого нет. значит отпадает.
2. перешел на АБС: скинул предохранитель в салоне – лампа сигнализирует, но симптомы пропали (вместе с АБС ) )))))))) значит АБС.
3. датчики и проводка целые, иначе бы лампа это показала. отпадает.
4. гребенки чистил все 4. отпадает.
5. диски поменял. отпадает.
6. левый внешний шрус неродной – гребенка торчит наружу и "цепляет" датчик самым краем. но после замены шруса такого не было, проявилось через полгода. как вариант.
7. направляющие суппорта чистые, смазанные, ходят хорошо, пыльники целые. отпадает.
8. при замене колодок правую внутреннюю еле забил. теперь нагревается даже колесный диск. наиболее вероятная причина. сегодня поеду обтачивать колодки.
9. блок АБС. ну здесь я бессилен.
кто что об этом думает?

З.Ы. без предохранителя АБС нет ни жужжания ни дикого хрипа.

колодки обтачивать не стал, скинул верхние и нижние противоскрипные пластинки, у колодок появился свободный вертикальный ход, колесный диск перестал греться – АБС продолжает глючить. пункт "8" отпадает.
что касаемо пункта "3" – порылся на форуме, есть информация что лампа может не показать что какой-то из датчиков/проводка неисправны. я в электричестве ни в зуб ногой (хоть и электрометаллург по образованию) ))))))) поэтому может кто-нибудь объяснить мне в картинках как прозвонить датчики/проводку? что и куда надо всунуть и куда смотреть )))))
по пункту "4" – я конечно не спорю, что кому-то помогла чистка гребенки, но у меня есть сомнения – разве грязь может создать электромагнитный импульс, вводящий в заблуждение датчик.
все таки я больше склоняюсь к проводке, так как глючит в поворотах, но почему только на низкой скорости?

Последний раз редактировалось McS; 21.06.2010 в 14:18 .

Ситуация: движок волчий на обкатке прошел порядка 1500 км.
Появился достаточно сильный шум при торможении двигателем со скорости от 60 км/ч.
На более низких скоростях не возникает.
Не возникает также никаких шумов и стуков при резком открытии дросселя и т.п. Словом, нигде и никогда больше ничего не шумит.
Динамика нормальная, все отрегулировано, никаких проблем (видимых или ощутимых) вообще нет.
Поскольку движок новый, разбирать его сразу как-то не хочется.

Что же это может шуметь?

А чего, типа ни у кого ничего никогда не шумело, и мыслей по этому поводу никаких?

для Lector: Едрёныть, такие вещи лучше бы послушать, прежде чем диагнозы ставить.

2 морской дьявол: послушать, это понятно, растудыть его , но организовать трансляцию в on line с едущего байка пока не могу

Ну, а вообще мысли-то какие есть еще, коллеги.

А точно двигло шумит? не коробка?

Мое мнение такое.
Шуметь при торможении двигателем, могут шестерни, т.к. меняется направление нагрузки на зубцы.
Возможно какая нить шпонка разболталасть в приводе распредвала или шестерня маслянного насоса (если двигатель).

Есть предложение покатать моц назад, при выключенном двигле и включенной передаче может удастся че нить в тишине услышать(может это все таки коробка). т.к двигатель может просто заглушает шум на низкой скорости.

Вот про направление нагрузки на зубцы да, логика это подсказывает.
Только непонятно вот что: вроде должно шуметь и когда едет вперед, какая в принципе разница.

В какой области источник шума.
Пока не разбирай, само вылезет

да я, в общем, того же мнения.

разница есть. если нагрузка преимужественно в одну сторону, то и износ зубьев неравномерный. при торможении двигателем нагрузка меняет знак. для новых шестерен разницы действительно нет, а вот для неравномерно изношенных есть. непонятно только почему на малой скорости не слышно.

кстати, не слышно на малой скорости или на малых оборотах? если зависимость от скорости, то стопудово коробка

для Uraley: Ага! Обязательно вылезет! Вот только может вылезти таким боком что мало не покажется! Особенно на скорости!

Ага, шатун через картер руку дружбы протянет.

Я бы первым делом генератор снял, 500ваттник небось? Да поглядел бы, чего у него там с шестерней, эти полкуловаттиники полный кал сейчас. ;(

или вылетит. через дыру в картере. если колено -шатуны-поршня. направление вращения не меняется ,нагрузка на шестерни грм тоже,только коробка меняет направление передачи момента. да с шатунами может быть. остальное действительно из разряда "редких" шумов,если возникает в таких условиях

Такая хрень у меня была. Оказалдось шлицевое соединение кордана и редуктора. В редукторе сломались кончики шлицов и при торможении двигателем хрустели в кардане.
Но ет было у меня у тебя не знаю.

po opisaniju eto ne dvizok, esli dvizok, dolzno zavisit ot oborotov, a esli ot skorosti bolse, to transmisija.

Да короче это стук шатунных подшипников.
глухой такой тон. Попробуй отключить свечу цилиндра и стук должен исчезнуть на плохом цилиндре. Если так то это оно.

у меня было такое когда у меня разболталлся привод маслонасоса проста он у меня нга оределённой скорости входил в резанас и начинал стучать о картр .

При чем тут подшипники или маслонасос? Шум ведь только при торможении! У меня еще не обкатанный, но когда двигателем тормозишь, то шум тоже есть, но мне кажеться что он естественен. Ничего аномального, по крайней мере я его воспринимал как норму!? При езде двигатель тянет колеса, при торможении все наоборот, зазоры там все такое да и передачи получаются повышенные, кто кл редуктор в обратную сторону крутил, то замечал что он шумит по другому.

ДА ШЕСТЕРНИ ЭТО ШУМЯТ, ПОЛЮБОМУ, ПРОВЕРЬ ЗАЗОРЫ В ПАРАХ ГРМ, РВ-ГЕНЕРАТОРА.

Причины возникновения гула при торможении

Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

Износ или дефект тормозных колодок

Канавы на тормозном диске

Клин направляющих суппортов

Перегреваются колодки или диски

Причины перегрева дисков:

износ колодок;
плохое качество деталей;
повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

Износ подшипника ступицы

Как проверить неполадки с подшипником:

поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
резко прокрутить колесо рукой;
правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
прокачать колесо.

Внутренний шрус

Общие неполадки в системе возникают из-за:

отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;
использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;
повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;
агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;
несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

Разболтался ручник

Гул при торможении после смены резины

давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);
направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

Делаем выводы

Шум, возникающий при разгоне и торможении двигателем, говорит о том, что увеличились допустимые величины зазоров в зацеплении между шестернями главной передачи или в подшипниках ведущей шестерни. Чаще шум возникает по вине увеличившихся зазоров подшипников. Зазор увеличивается, если подшипник изнашивается или ослабевает затяжка гайки крепления фланца ведущей шестерни. Следует помнить, что состояние подшипника ведущей шестерни находися в прямой зависимости от усилия затяжки гайки. Затянуть гайку фланца нужно в обязательном порядке специальным динамометрическим ключом.

Операцию необходимо выполнять на станции технического обслуживания.

Чтобы как можно точнее определить характер и источник шума, рекомендуется выполнить ряд опытов:

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

1) на сухом ровном шоссе в безветренную погоду на автомобиле с поднятыми стеклами дверей двигайтесь со скоростью 20 км/ч. Постепенно увеличивайте скорость и одновременно фиксируйте возникновение новых шумов при той или иной скорости. Фиксируйте также, на какой скорости возникающие шумы исчезают. Разгоняться следует до 100 км/ч. Достигнув такой скорости, отпустите педаль акселератора и, не притормаживая, катитесь до остановки, гася скорость двигателем. Так же как и при разгоне, фиксируйте появление и затухание шумов и скорости, на которых это происходит. Обычно шумы возникают и исчезают при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении движения;

2) разогнав автомобиль до скорости 100 км/ч установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и выключите зажигание (следите, чтобы не сработало блокирующее устройство замка зажигания). Пусть автомобиль катится накатом до остановки, а вы в это время фиксируйте появление и затухание шумов, как и в первом опыте. Если при втором опыте вы обнаружили шум, соответствующий шуму первого опыта, то знайте, он происходит не от редуктора заднего моста, так как шум возникал при езде в накат, а шестерни без нагрузки шума издавать не могут.

Шумы, услышанные вами в первом опыте и отсутствующие во втором, исходят действительно от главной пары, дифференциала или подшипников ведущей шестерни.

Аналогично можно сопоставить шумы при работающем двигателе на неподвижном автомобиле и тем самым исключить шумы заднего моста, карданной передачи и передней подвески.

Читайте также: