Лада гранта резонатор вибрация

Обновлено: 02.07.2024

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Еще совсем недавно все было О.К. и двигатель просто "шептал" в плане отсутсвия посторонних шумов со стороны выхлопной системы. Но вот однажды прохудилась гофра, в последствии с успехом замененная на новую. Прошло пару месяцев и появилась "сечь" в районе выпускного коллектора. На яме сварщик сказал что необходимо осмотреть коллектор на предмет трещин, либо прогарела прокладка между выпускным коллектором и спускной трубой, и отметил также что резонатору жить осталось недолго, однако коллекторами он не занимается и порекомендавал куда обратиться. При выезде от этого самого сварщика вдруг появился страшный скрежет при движении на задней передаче, что заставило меня срочно двигатся домой и напрочь забыть о сечи в коллекторе. По приезду домой, с помощью ассистента, в роли которого выступал мой шуряк, было обнаружено, что оторвало напрочь заднюю левую(со стороны коробки передач) опору(подушку) двигателя и при движении назад двигатель, есссственно вместе с КПП, приподнимался, вследсвие чего левая скалка(привод левого колеса) приподнимаясь за КПП, задевая кузов и издавая тот самый скрежет. Были приобретены обе задние опоры двигателя(правая уже давно тоже просилась на замену) и успешно заменены вместо старых.Но тут я вспомнил, что неплохо бы заменить проклаку между коллектором и спускной трубой. И тут началось поподалово! Открутив две шпильки в этом самом сопряжении коллектора с трубой, остальные две мы с шуряком "успешно" обломили по самое не хочу. Делать нечего№1-решено снимать коллектор. Промучавшись часа 2 с гайками шпилек коллектора, приняли решение снять впускной, ибо до оставшихся двух гаек было просто не подобраться, но как оказалось и с впускным появилясь таже проблема(У кого ААМ - знает о "черезчур близком соседстве" коллекторов). Делать нечего№2-решено снимать ГБЦ. сняв наконец ГБЦ и открутив коллектора, обнаружилась трещина на выпускном сантиметров 10, но правда без внешних признаков того, что она "сквозная"(сажи вокруг нее не видно). На следущий день на разборке был приобретен б/у коллектор в отличном на вид состоянии(правдв без трубки для отбора СО, на моем старом она присутствует). Выкрутив лямбду со старго и вкрутив во вновь приобретенный коллектор, начался процесс сборки всего этого борохла на место. Были приобретены и установлены все необходимые прокладки. Шпилек в преобретенном выпускном коллекторе не было и мы решили, чтобы в дальнейшем небыло такой "длинной истории", рассверлить резьбу под эти шпильки, а вместо них тупо установили болты с гайками, т.е. теперь фланцы и коллекторы и трубы не имеют резьбы, а просто сквозные 4 отверстия под болты.Закончив всю работу по сборке, завел двигатель и сразу заметил, что сечь прекратилась, НО ПОЯВИЛАСЬ СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ, что аж некоторые пластмассовые "элементы декора" салона дружно и чрезвычайно противно загремели, двигатель при этом работает без посторонних каких-либо шумов, и с выхлопа как-будто ничего "лишнего" не слышно. Находясь рядом с авто вне его салона вибрации или шума вообще не ощущается, но стоит сесть в машину, и особенно если закрыты все двери и окна-сразу становится довольно неприятно. Когда едешь на 4, 5 передаче вибрация как будто меньше но все-таки ощущается, на х.х. или при езде на "низах", вибрация наиболее сильная.
Теперь вопрос- может дело в новых опорах двигателя(черезчур жесткие), или все-таки виноват резонатор( или какие либо элементы выхлопной системы)?

Схема моей ситемы выхлопа по состоянию на сегоднишний день: выпускной коллектор-спускная (приемная) труба-гофра-просто прямая труба(здесь когда-то был катализатор, но машину я брал уже без него, подумываю об установке на этом месте пламегасителя, так как знаю о неприятных условиях для резонатора при отсутствии пламегасителя)-резонатор-труба-задняя банка глушителя-труба-улица.

Заранее прошу прощения за длинную предысторию, но надеюсь что она как-то поможет в решении проблемы и огромная благодарность всем откликнувшимся или просто прочитавшим мою "поэму"!

машена и ее двигло в подписи.

Мастер советчик

1. Проверить качество подвеса всего выхлопа (живы ли резинки, все ли надеты, не перетянуты ли). Вообще, при сборке глушителя, даже если откручивались только штаны от коллектора, лучше всего ослабить все хомуты на выхлопе, равномерно разместить глушак на подвесах, и только после этого затягивать все болты и хомуты.
2. Посмотреть, не задевает ли где нить выхлоп за кузов.
3. Проверить, все ли разъемы подключены (гбц ведь снималась)

Каждый школьник, который не прогуливает уроки физики, знает о том, что шум и вибрация тесно взаимосвязаны. Эту связь ощущают на себе практически все автомобилисты — вибрации вызывают шум, который не дает получить дозу комфорта от вождения, а иногда и послушать музыку. Хуже всего, когда вибрации выстроены по всему диапазону частот, а основной переносчик вибраций в салон — это система выхлопа.

Почему вибрирует глушитель

Потому что вибрирует двигатель. А кроме того, сам глушитель по роду своей деятельности работает с волнами самой разной частоты. Не каждая система выхлопа способна поглотить шум и низкочастотные вибрации, хотя причина может быть и не только в самих трубах. Например, вибрация двигателя на холостых оборотах может входить в резонанс с глушителем и тогда, если сочленение глушитель-двигатель жесткое, в салоне не поздоровится ни водителю, ни пассажирам.

Для того, чтобы снять вибрации с двигателя, точнее, не передавать их на кузов, моторы устанавливают на резиновые подушки. Теоретически, чтобы не передавать вибрацию глушителя на кузов, система выхлопа тоже подвешена на резиновых подвесах. Однако практика показывает, что этого недостаточно.

Об этом задумались инженеры давно и предложили два решения производителям автомобилей:

  1. Демпферное соединение.
  2. Сильфон или гофра глушителя.

Так или иначе эти два элемента должны разрывать волну, идущую от двигателя к глушителю через всю выхлопную систему, служить своего рода барьером для вибрации. Но при этом сохранять герметичность соединения, поскольку если газы будут прорываться через этот демпфер, вреда от него будет больше, чем пользы.

Гофра глушителя или демпферная муфта

На легковых автомобилях гофра глушителя нашла применение относительно недавно. На старых машинах такой демпферный элемент либо игнорировался вовсе, либо устанавливалась демпферная муфта. Она представляла собой подпружиненные фланцы и резьбовые крепления, а герметичность достигалась установкой соединительного кольца.

Муфта, откровенно говоря, плохо выполняла свои функции, поскольку как ни крути, а вибрация через болты и кольца передавалась все равно, а после коррозионного износа под воздействием высоких температур вся эта конструкция служила очень и очень недолго. На смену ей пришла гофра.

Прелесть гофры в том, что она абсолютно герметична, подвижна и долговечна. Гофры устанавливают не только на новые, но и на старые автомобили, когда проводят ремонт глушителя или замену катализатора. Сильфон может быть нескольких видов, от чего зависит его цена и долговечность:

● двухслойные, это металлическая оплетка с металлической гофрой внутри;

● трехслойные, с наружным и внутренним слоями металлической оплетки;

● многослойные, когда между гофрой и оплеткой устанавливают защитные или усилительные слои.

Гофры выпускают под все стандартные диаметры труб системы выпуска, любой длины. Ее можно установить на любой участок системы выпуска, тем самым разделив вибрирующие по разным причинам элементы системы. В результате вибрации и шум в салоне исчезают на любых оборотах. Срок службы гофры составляет не менее 100-120 тысяч км, а ее замена в профессиональном сервисе — не более часа.

Примерно с зимы начал наблюдать, что при резком разгоне начиналась небольшая вибрация, примерно до 60 км/час, потом она прекращалась, а если ехать выше 120 км/час и выше, она начала нарастать. Причина была ясна сразу - это износ внутренних гранат.

Сколько я ни пытался найти гранаты отдельно - не получалось, они не продавались отдельно, а только целиком привод, а стоимость каждого минимум 3000 рублей, и поэтому я все откладывал с заменой. Но тут пришла весна, и вибрация стала просто надоедать, и вот чудо, я нахожу контрактные внутренние гранаты по 1000 рублей, просто привод отрезан болгаркой, а так как вал у меня есть, то я тут же поехал их брать.

Но сначала я вывесил оба колеса и завел машину, включил Дэшку, и стал смотреть снизу, находясь в яме какой же привод сильнее болтается, так сказать. Оказалось это был левый короткий, т.к. ему всегда легче и он крутится резвее и чаще. В общем я поехал и купил только одну гранату, снял привод, перекинул гранату, все собрал - и о чудо -вибрация пропала. Так я проездил месяц примерно, но опять началась вибрация, еле заметная, но теперь она появлялась только при нагрузке, к примеру когда едешь, а тут тебе нужно немного притормозить к примеру чтобы пропустить пешехода, ты немного притормаживаешь, пропускаешь пешехода и тут же сразу начинаешь разгоняться, и вот тут начиналась опять вибрация.

В итоге вторая граната даже начала както цокать. Во вторник вечером я заехал в гараж, открыл ворота, начал трогаться и вдруг такой удар - и все, машина перестала двигаться. В общем затолкал ее в гараж, снял второй длинный привод и увидел, что слетело стопорное кольцо, вал выскочил из трипоида, и все. В итоге еще и шлицы на валу срезало.

Пришлось покупать ехать контрактный привод за 2500 рублей, сразу же поменял пыльники, поставил, и чудо - никакой вибрации вообще. Так что если у вас появилась вибрация при разгоне - меняйте внутренние гранаты.

Читайте также: