Лада калина седан занижение

Обновлено: 24.04.2024

Главная > Магазин > Подвеска > Стойки и амортизаторы SS20 > Модуль в сборе Лада Калина, ВАЗ 1118, 1119, 1117 "SS20" серии Спорт (с занижением -30,-50,-70)

Модуль подвески SS20 серии "Спорт" предназначен для установки на автомобили Лада Калина (ВАЗ 1118, 1119, 1117). Благодаря оптимально подобранным элементам подвески по отношению друг к другу, Вы получаете отлично сбалансированную работу подвески. Простота установки комплекта не займет у Вас много времени и сил. Модули продаются парами (левый и правый)

Подвеска компании SS20 в отличии от аналогов имеет пониженный уровень шума в работе, повышенный срок службы за счет использования качественных элементов.

В модуль входят следующие компоненты SS20: Опора, амортизаторная стойка, пружина, буфер сжатия, шумоизоляторы, пыльник.

Каждая деталь имеет свой собственный гарантийный срок, у опоры до 4-х лет, стойка имеет 2 года гарантии, пружина 2 года, буфер сжатия 1 год.

Амортизаторы передней и задней подвески стабильно работают даже при низких температурах -40°С и при положительной до +100°С, проходят тщательную проверку на стендах и тест на автомобилях компании, имеют 4 степени жесткости: Стандарт, Комфорт-Оптима, Шоссе, Спорт.

Амортизаторы для ВАЗ являются гидравлическими, поэтому им не грозит выход газа, и как следствие — выход из строя (как в газогидравлических).
Усиленное крепление нижнего сайлентблока у задних амортизаторов. Усилие на отрыв превышает аналогичную величину у стандартной конструкции в 2,5 раза.

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Передние стойки SS20

Одним из главных достоинств передних стоек SS20 является то, что для сохранения гарантии нет необходимости устанавливать детали на СТО. Кроме того, они показывают хорошие показатели качества, надёжности и срока службы.

SS20 — довольно дорогие стойки, но что поделать – за качество приходится платить.

Из других достоинств стоек SS20 можно отметить:

Стабильную работу в диапазоне температур от -42 до +50°С.
Бесшумную работу при прохождении неровных участков.
Оригинальную маркировку, снижающую количество подделок.
Гарантию 2 года , вне зависимости от пробега.
Наличие усиленного креплениянижнего сайлентблока.

Передние стойки 1119 и 1118 — в чём разница

Некоторых владельцев смущает вопрос: в чём разница между стойками с маркировкой 1118 и 1119? Сегодня ответ очевиден:

На хетчбеках чаще всего устанавливаются бочокообразные пружины.
Для седанов – конусообразные .

На нашем хэтчбеке стоит конусообразная пружина.

Разница заключается только в приваренных к стойке чашкам пружины. Детали являются взаимозаменяемыми и могут устанавливаться на автомобили любых типов кузова. Бочкообразные лучше держат боковые нагрузки.

Замена сайлентблоков на Калине пошагово

Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.

Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.

Подушка и стойка стабилизатора:

Кронштейн поперечного рычага:

Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.

Замена передних стоек Лада Калина своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

Отворачиваем болты на шаровой опоре:

Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

Как заменить продольную растяжку

Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.

Процедура замены выглядит следующим образом:

Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
Полностью снимите шайбы для регулировки.

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

✅ Содержание статьи:
1. Проверка опорных подшипников на Калине
2. Устройство передней стойки
3. Снятие стойки и демонтаж опорного подшипника
4. Установка новой детали и сборка узла
5. Замена опорника без снятия стойки
6. Выбор опор и подшипников, усиление подвески, полезные видео

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля. Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Тюнинг подвески

Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают возможности стандартной, произведенной на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, что уменьшает вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям.

Справочные данные

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:

Развал передних колес, град	-0°30′.. 0°30′
Схождение передних колес, мм	-1… 1
Продольный наклон оси поворота колеса, град	1-2°

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:

Развал передних колес, град	0 — 1°
Схождение передних колес, мм	0,5-2,5
Продольный наклон оси поворота колеса, град	1-2°

Отзывы о подвеске

Владельцы выделяют ряд положительных моментов:

Есть и негативные моменты:

На кочках подвеска работает шумно.
По сравнению с Renault Logan подвеска Лада Гранта жестковата.

Напомним, более детально ознакомиться с автомобилем можно из других обзоров и тестов Лада Гранта.

Ключевые слова: передняя подвеска лада гранта | задняя подвеска лада гранта | передняя подвеска лада калина | задняя подвеска лада калина

Особенности Лада Калина с кузовами хэтчбек и универсал

Автомобиль с кузовом хэтчбек имеет более короткий, по сравнению с седаном, задний свес. Соответственно, у хэтчбека меньше и общая длина. Общая длина и база универсала такие же, как у седана. Передние части хэтчбека и универсала ни снаружи ни внутри ничем не отличается от седана. Задние части хэтчбека и универсала отличаются от седана наличием двери задка и конструкцией фонарей. В электрическую схему хэтчбека и универсала включены очиститель и омыватель стекла двери задка. Объем багажника у хэтчбека составляет 260 л, универсала — 360 л (у седана — 380 л). Если сложить обе части заднего сиденья, объем хэтчбека увеличится до 550 л (до уровня стекол), а универсала до 650 л.

Дверь задка открывается нажатием на личинку замка после поворота ключа в замке против часовой стрелки на 90°.

Дверь задка открывается под действием двух газонаполненных упоров, одновременно на резиновых шнурах поднимается полка багажного отделения.

При включенном наружном освещении и открытой двери задка багажное отделение освещается плафоном.

Высоко откидывающаяся дверь задка не мешает при погрузке.

Электропривод замка и мотор-редуктор очистителя стекла двери задка расположены под обивкой двери.

Жгуты проводов электропривода замка, мотор-редуктора очистителя стекла двери задка и фонаря освещения номерного знака, выходящие с двух сторон в верхней части проема двери, защищены резиновыми гофрированными чехлами.

Для удобства закрывания двери задка на ее обивке имеется ручка-скоба. Таким образом, нет необходимости тянуться до дверной кромки, при этом руки всегда будут чистыми.

В стандартной комплектации — дополнительный светодиодный сигнал торможения.

Объем багажника универсала (и хэтчбека) при сложенном заднем сиденье позволит перевозить громоздкую поклажу.

В бачке омывателя, расположенном в моторном отсеке, предусмотрены два электронасоса — один подает омывающую жидкость на ветровое стекло, другой — на стекло двери задка.

Расположение ламп в заднем фонаре хетчбека:

1 — сигналов торможения;

2 — света заднего хода;

3 — указателя поворота;

4 — габаритного и противотуманного света.

Расположение ламп в заднем фонаре универсала:

1 — сигналов торможения;

2 — света заднего хода;

3 — указателя поворота;

4 — габаритного и противотуманного света.

Задняя щетка к стеклу не примерзнет — ее парковочная зона интенсивно прогревается зигзагом электрообогрева.

Видео по теме "Лада Калина. Особенности Калина с кузовами хэтчбек и универсал"

КУПИЛ ЛАДУ, ЖДИ БЕДЫ! СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ LADA KALINA (лада калина) МЗСА 817701 - универсальный прицеп для Лада Калина. ЦЛП АРИВА.

Содержание

Есть ли смысл смотреть машины первого поколения

Только если вы себя совсем не любите и не бережёте. Первая Kalina, даже будучи гарантийной и новой, любила чудить по части электрики, а то и вовсе отправлять своих владельцев в придорожные фонарные столбы. Эта история почему-то не получила развития, хотя за океаном и за меньшие провинности Toyota и Volkswagen становились на колени и теряли миллиарды.

И это на машинах относительно свежих! А сейчас у них пробеги перевалили за 200 тыс. км, и связываться с ними — так себе затея.

Лучше оставить их доживать (догнивать) свой век, а поиски машины для себя начать со II поколения. Там не столь принципиальна разница в цене, но принципиальна разница в качестве.

Последние Kalina I заканчиваются на отметке 360 тыс. рублей:

Машины II поколения начинаются от 220 тыс. рублей:

И вот тут-то можно и нужно разгуляться. Главное, чтобы голова не закружилась от изобилия выбора. Чтобы не быть голословным, Kalina II:

оснащается одним из пяти моторов на выбор: 87, 98, 102, 120 и 140 л. с.;
может агрегатироваться одной из трёх трансмиссий: МКПП, РТ, АКПП;
имеет три спецверсии: Sport, NFR, Cross;
представлена в двух типах кузова: хетчбэк и универсал.

Спецверсии Kalina 2

Удивительно, но в то время как обычный универсал не сыскал народной любви, приподнятая версия Cross, что называется, выстрелила. Это, по сути, тот же универсал, но с задранным до 208 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и слегка перенастроенной подвеской. Там отличные от обычного SW пружины и амортизаторы, которые эффективнее работают на пересечённой местности. Получилось не так хорошо, как у Renault с Sandero Stepway, но людям понравилось.

За неё не стыдно, Lada Sport — молодцы. Проблема может подстерегать в обслуживании. Стандартные детали подвески сюда не встанут, к двигателю у сервисников тоже могут быть вопросы (тут оригинальный впуск-выпуск).

Но вообще, это Lada старой формации. Её можно чинить и в гараже, и в чистом поле, поэтому опасаться каких-то из ряда вон сложностей сервиса можно едва ли.

Коробки передач и сплошные проблемы

Моторы и иллюзия выбора

Например, этот универсал вполне неплох для приобретения. 2017 год, 38 тыс. км пробега:

Проверка разочаровала. На автомобиль наложены ограничения ГИБДД:

Машину не получится переоформить на себя, пока у нее имеются ограничения.

Посмотрим вариант постарше. Модель 15-го года, пробег — 99 тыс. км, 415 тыс. рублей:

Проверили авто и тоже огорчились:

Видим одно ДТП. Произошло в феврале 17-го года, а расчет ремонтных работ произведен в октябре 2018.

Видимо, машина еще раз попала в аварию. Пострадала вся передняя часть. На восстановление потратили более 109 тыс. рублей:

Еще одна проблема — скрученный пробег. Смотали немало — больше 32 тыс. км:

Зависит от потребностей.

Главное, тщательно проверить перед покупкой, чтобы отсечь совсем уж хлам и таксопарковые экземпляры.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к отечественным автомобилям? Был ли у вас опыт владения нашими авто? С какими проблемами столкнулись? Расскажите об этом в комментариях.

Читайте также: