Лифт кузова уаз хантер 50 мм своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Лифт подвески любого внедорожника практически всегда приводит к ухудшению управляемости автомобилем, так как происходит изменение кастора.
Кастор — угол, под которым наклонена ось поворота колеса.

Основная цель наличия угла кастора — получение самоцентрирующейся рулевой системы. Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем устойчивей движение по прямой, так как колеса все время стремятся встать прямо.

Есть несколько путей решения данной проблемы:

Какие же выводы можно сделать:

про пункт 1 предлагаю сразу забыть так как мнимая экономия вылезет боком на очень частой замене этих сайлентблоков и отсутствии даже элементарного комфорта подвески, ну если конечно данное слово можно применить к УАЗу :)
пункт 2 и 4 хороши если есть доступ к станкам и специалистам, самому изготовить можно, но достаточно сложно.
пункт 6 нужно быть очень хорошим сварщиком или обращаться в ответственный автосервис чтобы соблюсти одинаковые углы с двух сторон, экономия на стоимости запчасти может обернуться увеличением стоимости работ по переделке.
Выбор же между тюнеными ШОПК и продольными тягами достаточно сложен, при практически одинаковой цене нужно будет оценить несколько дополнительных факторов: размер колес, высота лифта, жесткость эксплуатации, текущее состояние поворотных кулаков и их шаровых опор.
пункт 3 позволит привести в порядок поворотные кулаки, усилит конструкцию, что не лишне при жесткой эксплуатации и больших колесах, но об экономии топлива и езде с выключенными хабами нужно забыть.
Пункт 5 имеет наибольшее количество плюсов и самый простой в установке, но при большом лифте может не хватить градусов для компенсации доворота моста и нужно будет рассмотреть применение дропбоксов или тюненых ШОПК.

В нашем магазине вы можете приобрести усиленные продольные тяги, усиленные ШОПК производства Ваксойл и кастор-платы.

Приветствую Всех)
Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой, какой материал лучше применить, на какую высоту лифтовать. В ход идут хоккейные шайбы, различные подушки, самодельные сварные, выточенные из металла, капролон ну и кто во что горазд. Для себя остановился на капролоне с высотой лифта 7см, комплект не рассматривал так как купил стержень капролоновый 1м D70 за 1000р еще осенью + болты, шайбы вышло на 1500. Комплект стоит рубля 3, разница особо не больная, но 1,5 на дороге не валяются)

Время настало, работа пошла: на циркулярке (не чем больше было) отрезал 12 проставок с высотой 7 см, просверлил отверстия под болты 12мм. При установке бодилифта рекомендуют оцеплять массу, ручник, трубки с главного тормозного и главного сцепления цилиндров, шланги с бочка ГУР, тяги радиатора, ослаблять шлицевое соединение на рулевом (у меня на Хантере не нужно) ну и все то, что вызывает подозрения. Лично я открутил тяги на радиаторе (не забудьте про верхнюю маленькую, я забыл, и ее погнуло), освободил из зажимов на брызговике тормозные трубки, за остальным решил смотреть в процессе работы. Открутил болты кузова, 2 открутились только с помощью сварки, рассверлил старые отверстия под болты М12, старые болты вставил обратно. Через доску поднял заднюю часть.

Для лифта использовал болты от ГБЦ двигателя ЗИЛ 130 болт М12*188,5*1,75. Утром поехал в магазин, купил их, ну и как всегда это бывает, начинаю я вставлять проставки, а длины болтов не хватает, ну ни как хотя бы наживить. Когда в магазине был и выбирал болты были еще шпильки чуть длиннее от ГБЦ ГАЗ53 205мм и ЗМЗ 402 220мм, но это же шпилька, надо гайку накручивать, приваривать, работы столько купил конечно болты. В общем снова еду в магазин за теми шпильками, в магазине, говорят осталось 8 штук, блин мне надо 12, ладно беру последние и еду домой в предвкушении, что ща все будет ок. Приехал, накрутил гайку, померял, приварил, наждаком обработал, наживляю гайку но она не наживляется, долго мучаюсь, проверяю на остальных шпильках не на одной не наворачивается, думаю ну пи, , ц бла. Лерки подходящей нет. Убираю шпильки в сторону, достаю подушки кузова, примерно на 1см с помощью болгарки и ножа делаю короче втулку подушки и саму нижнюю часть подушки, ну и так со всеми остальными, где не хватало длины болта. Так что посадил кузов на болты, с герметиком м/у кузовом и шайбой болта, но гайки не затягивал, протянул все в конце работ, когда все подогнал. Закончил заднюю часть. Перешел на среднюю, домкрат поставил под середину кузова. Параллельно лифту наблюдал за сохранностью проводки, трубок, шлангов. Для установки проставок в передней части кузов поднимал тоже посередине. Еще в районе багажника, на первой поперечине рамы есть две точки контакта м/у кузовом и рамой, туда тоже поставил проставки, только без болтов. Немного помучался с подгонкой отверстий, не везде все совпадало. С другом закрутили болты, законтрогаил как с завода было на 2 гайки. Делал два дня с вышеперечисленными приключениями, хотя если основательно подготовится, знать точную длину болтов необходимую для лифта, иметь еще пару рук то думаю сделать можно гораздо быстрее.

После установки лифта рулевая колонка приблизилась к пневмоклапану турбины (рулевую буду смещать в сторону)

тормозные трубки выправились сами как им надо, шлангов ГУР хватило, погнуло верхнюю тягу на радиаторе (маленькая такая с резьбой на всю длину), натянуло трос ручника (буду ставить длиннее), натянулся шланг к рабочему цилиндру сцепления, проводки хватило, уазка стал гораздо выше, теперь в гараж только на спущенных колесах)

Лифт подвески - Если пружинный: С переди либо пружины более длинные, либо изготовить под них проставки. Сзади проставки под рессоры.
Лифт Кузова - Проставки между кузовом и рамой ( в роли проставок можно взять хоккейные шайбы). На бобик помоему по кругу 15шт надо. Берешь откручиваешь все крепления кузова, потом домкратом поднимаешь один бок кузова и ставишь проставки+закрепляешь, также с другой стороной.
Также на Хантера продается уже готовый лифт-комплект.
Был вопрос про тяги! Если ты лифтуешь немного(допустим чтоб 31-32 колёса входили), то с тягами ничего делать не нужно.

а где колёса то можно посмотреть или от чего подобрать ну так чтоб были широкие просто в магазинах нет не чего подходящего)а вот на счёт проставок их то можно купить в любом уазовском магазине.

Да, проставки купить можно, и в УАЗовском магазине их тоже продают! "Полеуретановые", одна штучка 200рэ стоит! Оно тебе надо? Лучше хоккейных шайб взять))))) Ну а по колёсам уж решай сам))))

Дык их и по одной можно подкладывать, и по 2 и т.д. Если тебе 31 колёса надо вставить то две вместе шайбы хватит!

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное – УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно “дубовую” и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на “правильные” импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой – по специальной терминологии, произвести body lift, “отлифтовать”. Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки. Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать – поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек “самопальными” проставками проходил очень просто. Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка – установка более длинных серег рессор от “Газели”. Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный “газелевский” болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

После того, как машину завели, стало понятно – тяга газа слишком “задрана”, и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость – кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов “лифта” можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного “Урала”. По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью “Нет подпора масла”. Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
Серьги от “Газели”, 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.
Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Если сложить вместе “хоккейно-газельный” комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.

Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым “малой кровью” кузовом. Но несколько случаев – это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

Буханка: лифтование кузова

Буханка не менее популярна, чем Хантер. Проводят лифтование часто и на этом полугрузовичке. Стандартные колеса Буханки, идущие с завода – 225/75 R16. В некоторых случаях может быть 235/70 R16. Для того чтобы не проводить лифтование, а только увеличить клиренс, можно установить шины на диски с высотой 29-30 дюймов. Это конструкция Уазика сделать позволяет, но не больше.

Комплект для тюнинга

Предпочтительнее всегда начинать с кузова. Подготавливается комплект гаек и шайб, а также 12 подушек (их будем ставить под болты).

Рекомендуется обязательно снимать клеммы с АКБ, чтобы полностью обесточить питание. Также для обеспечения безопасности советуется снимать массу со стартера.

Итак, все двенадцать болтов, крепящих кузов, отсоединяются. Для того чтобы поднять кузов, используется обычный автомобильный домкрат. Как правило, высота подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений, но для Буханки имеются ограничения. Более 80 мм поднимать кузов не рекомендуется.

После того, как поставлены подушки, опущен кузов с домкрата, можно начинать крепеж болтами.

Лифтовка подвески УАЗ

А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты – после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.

Как лифтовать УАЗ? Советы специалиста

Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора

Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.

К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.

Комплектации лифтования для различных моделей УАЗ

10 проставок для подъема, размер — 60 мм;
10 продолговатых болтов для крепления проставок к раме, длина — 200 мм;
10 шайб, размер — 12 мм;
10 самоконтрящихся гаек.

12 проставок для подъема над рамой, размер — 60 мм;
12 продолговатых болтов, размер — 165 мм;
12 широких шайб;
12 самоконтрящихся гаек, размер — 12 мм.

Особенности процедуры монтажа напрямую зависят от типа внедорожника. Кроме того, необходимо учитывать размещение тормозных трубок и шлиц рулевого вала.

Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор

Подпружинимание рессор на самом деле не особо хитрое, хотя люди и делют умный вид, после того как эту операцию проделают. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтоб подвеска на уазе наконец-то начала работать, отрабатывать неровности, приобрела относительную мягкость. Многие с этим экспериментировали долго и нудно, но отзыв у всех один – изменилось мало что. Я говорю это опираясь не на мнения виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это проделывали на своем УАЗе. Да лучше. Да не намного

Читайте также: