Люфт переднего колеса уаз 3303
Обновлено: 02.07.2024
— Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой. — Отсоединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки. — Отвернуть контргайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу. — Вращать ключом регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом.
Как снять рулевую колонку с Уаз Буханка?
Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу. Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора. Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку. Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
Рисунок 5.1: Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — картер; 2,39 — втулки; 3 — фланец; 4 — сошка; 5 — шайба; 6,33 — гайки; 7 — сальник; 8,14 — подшипники; 9 — пробка; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка; 13 — шайбы; 15 — полуось; 16 — вал сошки; 17 — вал сошки; 18 — винты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — шайба под диск; 22 — пружина; 23 — расширительное кольцо; 24 — подшипники; 25 — кабель звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28,29 — пластиковые втулки; 30 — рулевое колесо; 31 — рулевой вал; 32 — регулировочный винт; 34 — стопорная шайба; 35 — шплинт; 36 — подшипник; 37 — боковая крышка картера; 38 — уплотнение
Открутите винт с колпачком 22 — ниппель напорного шланга
Снимите две медные шайбы с болта
Открутите клиновую гайку с помощью плоскогубцев
Открутите гайку с помощью ключа на 13 мм.
Выбейте клин с помощью молотка из мягкого металла
Используя большую отвертку или монтажную лопатку на кронштейнах двигателя, подрежьте вилку шарнира и снимите ее с рулевого вала
Отсоедините рычаг рулевого управления от рычага рулевого управления
Используя шило 17, выкрутите три винта, крепящие рулевой механизм к продольному элементу рамы
Снимите рулевое управление с автомобиля
Ослабьте болт ключом на 22 на штуцере шланга распределителя и снимите две медные шайбы с болта.
Открутите удлинитель сливного шланга с помощью ключа на 22 мм.
Между удлинителем шланга и рулевым механизмом находится медная шайба.
Чтобы снять штангу, открутите гайку штанги ключом на 30 мм.
Отметьте зубилом взаимное расположение рулевой тяги и вала рулевой тяги.
Снимите рулевую тягу с вала с помощью съемника
Установите рулевой механизм в обратном порядке, заменив медные шайбы.
Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741
Демонтировать рулевой механизм автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962
Снимите рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:
— Снимите выключатель сигнала поворота.
— Отсоедините сигнальный кабель.
— Извлеките сигнальную кнопку и контактные данные.
— Ослабьте гайку крепления рулевого колеса на 2-3 оборота и с помощью съемника ослабьте крепление рулевого колеса на валу рулевого конуса.
— Ослабьте гайку рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
На автомобилях, оборудованных рулевой колонкой с универсальным шарниром (см. рис. 14a), рулевой механизм можно снять без демонтажа рулевой колонки.
Демонтаж рулевого механизма автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741
Устройство рулевого редуктора УАЗ 469
Рулевая уаз буханка — это узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Конструкция рулевого механизма УАЗа призвана уменьшить давление водителя на рулевое колесо во время движения.
Масляный поддон рулевого механизма УАЗ установлен на раме автомобиля. Устройство устанавливается с левой стороны по направлению движения. Крутящий момент передается от рулевой колонки к редуктору с помощью карданного вала.
Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из сферического червяка и двухгребневого вала. Червяк соединен с валом, на который передается рулевое усилие. Вал установлен на том же валу, что и рулевая сошка. При вращении шнека вал и сошка перемещаются в одну сторону. Для предотвращения проскальзывания вала сошка установлена на мелких шлицах.
Когда колеса настроены на прямой ход, ролик должен находиться в центре червяка. Шлицевое соединение оснащено двойными узлами для обеспечения правильной установки сошки. Это исключает возможность перекоса деталей.
Мы стараемся поддерживать позитивную атмосферу на форуме
Господа уазисты и не только, помогите пожалуйста, может кто сталкивался?
Купил новый хантер 11месяц 2015гв, здесь в якутске у частного лица, говорит перегонял из Иркутска, чисто на продажу, ценник 580т.р. когда как в колми стояли за 642т.р. Машина у него стояла в теплом гараже, вся чистая ровная, и расчитался я с ним сразу даже не выгнав машину из гаража(хотел сначала прокатится, но тот уговорил что, что там смотреть машина новая, уаз как уаз, ну и х с ним, расчитались и вот выезжаю, ехать с17квартала до сергеляха, включил передок, выехал на скользкий асфальт, и машина как будто веляет задом, когда сбрасываю газ(не нажимая на сцепление) машина идёт боком, т е. как будто правое заднее колесо хочет обогнать передний. Кое как доехал до гаража. Думаю как люди на этих уазах ездят, звоню брату таксисту( улусник), тот говорит такого не должно быть, смотри на развал и шкворни. Смотрю и действительно левое колесо стоит домиком и развал неправильный, подтянул шкворни, поправил развал, прокатился, ничего не изменилось, наоборот стал хуже, с выключенным передком едет нормально, а когда включаю, и при трогании с места сразу чувствуется что едет очень туго, и правое переднее колесо в какой то момент клинит, тянет вправо влево, и это когда едет только прямо, а с полностью вывернутыми колёсами налево или направо едет легко, шумов и клинов вроде нет. Обзвонил всех знакомых уазистов, все грешат на дефект поворотного кулака. Разобрал правую ступицу, вынул поворотный кулак, смотрю вроде все нормально, все же купил новую, поставил, все собрал, выезжаю, и эффекта нет! Все также клинит, шумит, тянет направо. Счас разобрал левую ступицу, там тоже вроде все нормально. Совсем запутался, куда ещё копать. Теперь грешу на редуктора мостов. Могут ли в заводе по ошибке поставить редуктора с разным количеством зубьев? Ведь симптомы похожи на то. Ощущения как будто один мост хочет крутится быстрее второго и поэтому в какой-то момент редуктор подкусывает. Или может весь мост, чулок с заводским дефектом? Но почему то с вывешенным передним мостом колеса крутятся легко, кардан крутится.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ, ИЛИ ПОСОВЕТУЕТЕ ХОРОШЕГО МАСТЕРА ИЛИ АВТОСЕРВИСА ПО УАЗАМ. МНЕ ЕГО ЕЩЕ В ТИКСИ НАДО ПЕРЕГОНЯТЬ, А БЕЗ ПЕРЕДКА ТУДА НЕ ДОЕДЕШЬ.
ЗВОНИЛ ПРОДАВЦУ, ГОВОРИТ ЧТО ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО, И ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, НУЖЕН ЛЮБОЙ СОВЕТ, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
УАЗ-469, 452, 3303
Главное достоинство УАЗов – привод на все колеса. За это владелец готов прощать машине множество недостатков – высокая проходимость и простота конструкции делают их терпимыми.
Но со временем при езде с включенным "передком" появляется зловещий хруст, колеса в поворотах слегка "закусывает". Причина, скорее всего, в износе ШРУСов. А развивается он, если есть продольный люфт в шарнире, вследствие износа упорных колец. При очередном ТО-2 стоит проверить их состояние. Для этого:
Иногда шарнир рассыпается прямо в руках. Чтобы такой ШРУС заставить работать дальше, нужно устранить осевой люфт и совместить оси поворота шарнира и поворотного кулака. Устанавливая новый шарнир, эти условия также необходимо соблюдать, иначе он быстро выйдет из строя.
Толщину С опорных шайб находим по формуле: С=(Б-А)/2, а диаметры их соответствуют диаметрам гнезд.
Измеряем расстояние Б от гнезда опорной шайбы до торца шаровой опоры.
Шайбы для компенсации люфта можно выточить из стали (сталь 45) и закалить. Их запрессовываем в цапфу и шаровую опору.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Установив цапфу и тормозной щит, проверяем, нет ли продольного люфта у шарнира и свободно ли он вращается. Нельзя чрезмерно сжимать шарнир. В этом случае нужно вынуть опорные шайбы и уменьшить их толщину.
Доброго Всем дня. Пока еще нахожусь в отпуске подтягиваю хвосты по машине. По поводу врезки больших стекол в фольцевский фрагмент и установки люков могу с прискорбием сообщить, что эти работы пока отложил — муза покинула:-))Достал из загашника запасной б/у моноблок КПП и РК.
Вскрытие показало, что клиент жив, хотя и есть люфток вторичного вала в торце первичного. Промвал и шестерни без нареканий. РК в более лучшем состоянии чем та, которая сейчас на машине (фланцы не гуляют и не текут сальники.) Также надо будет вылечить вал выбора передач на предмет течи трансмиссионного масла. Ну да мы уже знаем как лечить)).
Вчера с Dimasony 87 проехались на барахолку в Бендеры. Пока ходили-глядели высмотрели, что на УАЗе мокрый стык правого ШОПК с коротким чулком моста. По возвращению из Бендер полез под машину глянуть что да как… В результате имеем отпущенные болты. Накидным на 14 произвел протяжку, попутно пощупав за колеса состояние ступичных узлов. В обоих выявлен люфт. Так же узрел мокрый пыльник рабочего цилиндра сцепления. Сегодня в 7.00 подвез сыне на службу и потом занялся устранением выявленных недостатков.
Начал работу с переднего левого колеса. Подтянул ступичные подшипники, проверил динамометрическим ключом затядку гаек, крепящих проставки к ступице и колесо к проставке. Все в норме. признаков отворачивание или разбалтывания соединений не обнаружено. Однако после устранения люфта в ступице поймал люфт в шкворнях на левом колесе. С этим тоже справились без проблем путем удаления регулировочных прокладочек.Затем перешел на правую сторону. С правой стороной работы оказалось меньше, так как шкворни не люфтили. С соединением проставки со ступицей и колеса с проставкой тоже все в норме.Далее не расхолаживаясь полез под машину … Снял потекший рабочий цилиндр сцепления . соединил его с запасным главным и, удалив стопорное кольцо, выдавил поршенек с манжетой.
Манжета хоть и цела, но слишком мягкая.После того, как промыл внутреннюю полость рабочего цилиндра сцепления, он был собран уже с новой манжетой и новым пыльником, так как старый растрескался. Далее произвел монтаж цилиндра на место, подсоединение его к гидромагистрали привода. Прокачку произвел как всегда сам и как всегда быстро и без проблем при помощи медицинского шприца на 50 кубиков и резинового шланга внутренним диаметром 6 мм и длиной около 20-ти см.
Такой метод прокачки "снизу в верх" описан в руководстве по ремонту и обслуживанию многих иномарок. Этот способ отлично работает и для отечественных автомобилей.
Закончив все запланированные работы привел в порядок инструмент, которым работал, все сложил в штатное место в багажном отсеке. Потом был звонок от Dimasony 87, в котором он мне сообщил хорошую новость — есть за бесплатно сигнализация для УАЗа. Так и помогаем друг другу, я ему по агрегатной части, он мне по электрике и электронике.На этом пока все. Всем добра, мира, здоровья и счастья.
Подшипники ступиц колес надо периодически проверять и при необходимости регулировать. При слабой затяжке подшипников ступиц колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, в них во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, возникают вибрации на руле, неравномерно, пятнами, изнашиваются шины.
При слишком тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников ступиц колес, вследствие чего смазка вытекает и они выходят из строя. Кроме того, большие зазоры в ступицах передних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки увеличивают ход тормозной педали. Наличие зазора в подшипниках ступиц колес проверяется покачиванием вывешенных колес. Регулировка подшипников должна выполняться как можно более тщательно.
Ступица передних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки с передними дисковыми тормозами.
Ступица задних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки с антиблокировочной системой тормозов ABS.
Регулировка подшипников ступиц колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365.
Регулировка подшипников ступиц колес на автомобилях вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 выполняется в следующей последовательности :
1. Вывесите автомобиль или поднимите его домкратом со стороны колеса, подшипники ступицы которого должны быть отрегулированы.
2. Демонтируйте полуось заднего моста или фланец ступицы у переднего моста.
3. Разогните ус замочной шайбы, отверните контргайку и снимите замочную шайбу.
4. Ослабьте гайку регулировки подшипников ступиц колес на 1/6-1/3 оборота, что составляет 1-2 грани.
5. Проворачивая рукой колесо, проверьте легкость его вращения. Колесо должно вращаться свободно без задевания тормозных колодок за диск или барабан.
6. Затяните гайку регулировки подшипников ступицы с помощью ключа и лопатки-воротка длиной 300-350 мм одной рукой до тугого вращения колеса. При затягивании гайки нажимайте на вороток ключа плавно, без рывков и проворачивайте колесо для правильного размещения роликов на беговых дорожках колец подшипников ступицы.
7. Отпустите гайку регулировки подшипников ступицы на 1/4-1/3 оборота, что составляет 1,5-2 грани, установите замочную шайбу, наверните и затяните контргайку.
Момент затяжки контргайки должен быть в пределах 20-30 Нм (2,0-3,0 кгсм). При замене подшипника момент затяжки контргайки должен быть в пределах 30-40 Нм (3,0-4,0 кгсм). Замочная шайба устанавливается внутренним усом в паз цапфы. Если на усах замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, то шайбу надо заменить.
8. Проверьте регулировку подшипников ступицы колеса после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий, заметного осевого зазора и качки.
9. Загните один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй — на грань контргайки до полного прилегания к граням. Отгибайте усы замочной шайбы наиболее близко расположенные к серединам граней гайки.
10. Установите полуось заднего моста или поставьте фланец ступицы переднего моста, очистите резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте и нанесите новый слой герметика, затяните болты.
Окончательно, правильность регулировки подшипников ступиц колес проверяется наблюдением за нагревом ступиц после движения автомобиля. Если ступица нагревается сильно и рука нагрев не терпит, то надо отпустить гайку регулировки подшипников ступицы на 1/6 оборота, что составляет 1 грань, соблюдая последовательность и правила, изложенные выше. Проверяя регулировку подшипников ступиц колес на нагрев, не следует пользоваться рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.
Замена смазки в ступицах колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365.
В ступицах колес автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 всесезонно используется смазка Литол-24 или Литол-24РК. Кроме того, может применяться любая другая литиевая смазка категории NLGJ 3.
Для замены смазки ступицу необходимо снять с цапфы, удалить отработавшую смазку и тщательно промыть подшипники и манжету. Затем смазать подшипники и рабочую кромку манжеты. Надо обязательно заполнить смазкой пространство между роликами подшипников, а между подшипниками заложить слой смазки толщиной 10-15 мм. Не стоит закладывать в ступицу смазки больше нормы во избежании ее попадания в колесные тормозные механизмы.
Читайте также: