Люфт заднего колеса калина 1

Обновлено: 04.07.2024

авторевизор, Ну вот видишь, человек неточно обозначил проблему — а ведь мы с тобой про осевой люфт подумали. А дело в разбеге во вращении, как ты его правильно обозначил. А осевой и радиальный люфты это совсем другое.

По сути проблемы — как то не совсем понял, как может быть при износе сателлитов справа все нормально, а слева плохо? Конические шестерни приводов (которые в контакте с сателлитами) тоже не могут так сильно отличаться по износу, да и если разные, все равно правое и левое колесо должны вести себя одинаково. Короче мое мнение — ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ. Значит проблема не внутри коробки, внимательно смотреть ШРУСы слева. Это мое ИМХО.

Поясню — крутим левое колесо — трение в коробке и дифференциале большое (относительно) и какой-то из левых шрусов выбирает зазор и только потом передает или пытается передать вращение на дифференциал и правое колесо.
Крутим правое колесо — в дифференциале зазоров нет и вращение сразу передается на левый привод, а там уже сопротивления вращению нет и зазор в левых шрусах остается не выбранным.

Да я видимо неверно описал проблему но другого слова кроме как осевой люфт я подобрать не смог.
И второй момент я проверял разбег с левой стороны в то время когда правое колесо стояло на земле а вот с правой стороны я крутил колесо когда уже с левой стороны была снята стойка и приводной вал просто висел в воздух никак не был зафиксирован вот если попробовать покрутить колесо с правой стороны когда левый привод будет жестко зафиксирован тогда думаю картина прояснится. Сегодня пойду в гараж и так наверное и сделаю.

Люфт привода калина 1

Некоторое время назад появился глухой неприятный стук когда правым передним колесом наезжал на неровности. Сегодня на подъемнике все покачал и обнаружил что привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см. Все остальное в подвеске вроде в порядке.

Подскажите допустим ли такой люфт или привод под замену срочно?

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

А какая величина люфта допустима?
И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?
Как лучше поступить мне — менять привод целиком или только внешний шрус?

какая величина люфта допустима?

И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?

менять привод целиком или только внешний шрус?

Возможно из этого ВООБЩЕ НИЧЕГО менять не придется,а лишь стопорное колечко.
Как я понимаю,сам ты это делать не станешь?!
Хороший мастер тебе все в мастерской растолкует.

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять. Но что-то я засомневался т.к. написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе. На внешнем шрусе к тому же видно что туда лазили (там на пыльнике пластиковая стяжка вместо хомута).

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником. Вы только скажите — 99% что это проблема именно во внешнем шрусе? Нужно ли как-то особо проверять внутренний еще?

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять.

написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе.

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником.

99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Желание похвальное,но с голыми руками шарнир не разберешь!
Кроме помощника НЕОБХОДИМЫ еще место ремонта и инструмент,
ну и знания конечно.
species писал(а):
99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Вероятнее всего именно там.
Не удивлюсь,если на валу привода не окажется стопорного кольца внешнего ШРУСа.
Зато без него ты этот узел даже без съемника легко разберешь.

Спасибо большое. Тогда наверное попробую сам с помошником. Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого, а машина-то уже разобрана. Да и не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого

не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Кстати если шрус просто слетел со стопорного кольца может быть получится его забить, открутив по минимуму — рулевые наконечники и шаровые опоры? Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

Кстати еще вопрос. Я тут посмотрел видео как меняют шрус. И там снимают суппорт. Но зачем? Как я понимаю надо просто освободить амортизатор а для этого достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник. Тогда можно будет вытащить шрус из ступицы. Так что вопрос — нужно ли снимать суппорт?

если шрус просто слетел со стопорного кольца

Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник.

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Сначала вывернешь руль вправо до упора,именно при этом удобнее болты шаровой открутить.
Потом расчеканешь и отвернешь ступичную гайку.
После откручивания шаровой,убедишься,что стойка, даже с прикрученным к ней рулевым наконечником,
отводится в сторону на ОЧЕНЬ приличный угол.
Он даже больше,чем необходимо для вытаскивания хвостовика гранаты из ступицы.
Начнешь делать — сам все это увидишь и такие вопросы больше не возникнут.

здесь очень хорошо это видно:

Спасибо за помощь. Купил шрус hola, начал готовиться к замене. Наверное завтра поеду менять. Возникли всякие мелкие вопросы:

1) Кольцо hola из комплекта выглядит странно — оно не круглое и по измерениям меньше чем кольцо купленное в магазине (приложил фотку). Почему оно такой формы и какое из этих колец лучше поставить?

2) Как правильно затягивать хомут. После сжатия П-образного элемента, нужно ли его заплющивать молотком? Я видел в интернете способ с заплющиванием и без. Не уверен как правильно.

3) Можно ли стянуть этот п-образный элемент обычными клещами как на фото? И на сколько его затягивать, до конца (пока не лента не соприкоснется) или не до конца?

4) В комплекте идет тюбик смазки 90 грамм. Сколько ее закладывать в шрус? Нужно ли кроме самого шруса закладывать еще за пыльник?

5) А вот по мере листания интернета возник еще один вопрос который привел меня в ужас. Там же есть еще и упорное кольцо ограничивающее движение шруса к центру полуоси. А его-то у меня как-раз и нет. И ни в каких видео про него ни слова не говорилось. Подскажите могло ли оно развалиться у меня? Надо теперь ехать за ним в магазин?

Проверка технического состояния приводов передних колёс

При разрыве чехла в неблагоприятных условиях (грязь, пыль, снег) шарнир может прийти в негодность за несколько десятков километров. Поврежденный защитный чехол можно заменить, если неисправность обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При этом шарнир необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

Об износе наружного шарнира могут свидетельствовать щелчки в районе ступицы переднего колеса при движении в крутом повороте. По мере износа шарнира щелчки будут усиливаться и довольно быстро перерастут в постоянный хруст, даже при движении по прямой. Несвоевременный ремонт приведет к разрушению шарнира.

Проверять техническое состояние шарниров следует через каждые 10 — 15 тыс. км. Лучше всего эту процедуру совместить с заменой масла, когда автомобиль будет находиться на эстакаде или смотровой яме.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы вывешиваем на подставках передние колеса автомобиля и включаем нейтральную передачу.

2. Осматриваем защитные чехлы шарниров приводов, убеждаемся в их целостности и отсутствии утечки смазки из них.

3. Устанавливаем колеса в направлении прямолинейного движения. Рукой перемешаем и вращаем валы приводов в разных направлениях. Таким образом убеждаемся в отсутствии люфтов между деталями приводов.

4. Вращая руками передние колеса, проверяем валы приводов на отсутствие биения.

5. Поочередно поворачивая передние колеса то в одну, то в другую сторону и вращая их, убеждаемся в отсутствии посторонних звуков (стуков и хруста) в наружных и внутренних шарнирах.

У исправного шарнира наличие посторонних звуков при работе или люфтов между деталями недопустимо. Неисправный шарнир следует заменить (либо отдельно, либо весь привод в сборе). Порванный чехол следует заменять только в том случае, если шарнир исправен.

Люфт привода калина 1

У меня вовремя невылеченный люфт вырос до такой степени что машину начало трясти

а не снятой кпп как определить?

А вот с этого места можно поподробней: тряска как выражалась? Только при торогании, не всегда, никогда на ходу? Или постоянно? ШРУСы когда болтались хрустели?
Поподробней, пожалуйста.

ШРУСы тут вообще не при делах, тряска была конечно на ходу, стоящая машина не тряслась если не трясти специально

Что характерно — трясет на определенных скоростях, типа как гармониках некого резонансного явления. То есть например при 40 км\ч — трясемся, на 60 едем почти нормально, на 80 трясемся, на 100 почти нормально и так далее.

при трогании машину начинает трясти, если трогаться с холостых без газа

Ещё бывает посещают разные страшилки

Парни, с преднатягом лучше подъехать к мастерам. На глазок регулировать не рекомендую.

при трогании машину начинает трясти, если трогаться с холостых без газа

я тоже этой проблемой мучаюсь, я до недавного времени не знал про этот люфт, а кпп гудит и какой то стук, больше ничего кроме этого люфта, когда собирали то этой шайбы под подшипник там был только один вероятно что другой потеряли

при трогании машину начинает трясти, если трогаться с холостых без газа

Yaffet
я два раза доверился мастерам, в первый раз мастеру вроде все объяснил он мне передачи и гп заменил и не много взял но этот люфт он оставил потом машину трясет какие то звуки страшные думал заклинит и на следующий день у другого мастера разобрал заменили подшипники и сам дифференциал и подшипники на нем, первое время норм, потом опять началось но не как раньше сальный люфт но дает о себе знать своим гудением и иногда трясет весь предок на определенной скорости , потом уже ничего там заменить не осталось, думая пришла мысль а может там люфт, и как на видео я проверил и оказывается есть люфт, вот теперь опять надо разбирать и опять тратиться, а если кпп снимаешь то по любому 2 т нужно

у меня тоже нет ничего чтоб до такой точности ставить преднатяг, но хотя бы на глаз поставлю чтоб исключить люфт

. дает о себе знать своим гудением и иногда трясет весь предок на определенной скорости.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. На деталях рулевого управления не должно быть механических повреждений.
Проверяем состояние чехлов наружных наконечников рулевых тяг.

3. Проверяем состояние чехла рулевого механизма.

4. Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались их необходимо заменить.

5. Для проверки люфта в рулевом управлении устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Поворачиваем рулевое колесо в обе стороны до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными).

Суммарный люфт рулевого управления не должен превышать 5° (соответствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

При необходимости неисправные детали заменяем и подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления. Наличие стука и люфта в резинометаллических шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников тяг — не допускается.

6. Проверяем работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — надежно фиксироваться в установленном положении.

7. Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поворачиваем 1-2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем при работающем двигателе.

Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при неподвижном автомобиле не допускается.

Коллеги, есть, слышен и даже виден люфт в заднем левом если дергать колесо стоящей на земле машины. На подъемнике/домкрате никакого люфта нет(?). Стенд каждый раз выдает распечатку - "норма" по всем пунктам. Со зрением у мастеров тоже туго. И только в одном небольшом казанском автосалоне-сервисе протянули всю подвеску, люфт прекратился. Было это 7-8 тыс.км назад. Вчера опять заметил все тоже самое.. стоит- люфт ощутим, поднята - нет люфта. Что это?

если смотреть на конструкцию, то люфт может быть из-за:
- ослабших болтов крепления колеса - тупо подтянуть;
- подшипника ступицы - самое верное менять, протяжка лишь отдалит его кончину;
- ослабшее (не затянутое) крепление полуоси (оси, как ещё назвать?) - проверить, затянуть 4 болта;
- износа (изгиба, выработки) шайбы - заменить.
Думаю в этом собака зарыта.

В общем отпишусь по теме, пробег 5500, на 2500 на ТО-1 мастер определил люфт в заднем правом подшипнике, и сказал что надо менять оба, так как правый люфтит, а левый уже шумит, инженер по гарантии су. а долго читал лекцию о том что не надо их менять, в итоге я его послал куда по дальше. пробег 4500, заехал на диагностику подвески, подняли, люфтит теперь левый, подтянули, правый за это время уже завыл, сказали менять однозначно оба, опять ругался с ИПГ, безрезультатно, в итоге поехал на фирму торгующую подшипниками (дилеры SKF),
цена вопроса 800 рублей за штуку, в другой конторе есть FAG, цена 900 рублей за штуку, оба шариковые. На сто советовали купить роликовые, продавцы отговорили, сказали что шариковые работают тише, и если Вы собираетесь возить кирпичи, то тогда лучше роликовые, они больше выдерживают нагрузку, но они шумные намного. Все удивляюсь, ну почему я на предыдущем авто ВАЗ 21124, за 100000 км пробега не разу не менял и не подтягивал ничего, все работало исправно, с новой же приорой я имею одни головные боли, пробег 5500, заменены РХХ, ДПДЗ, Датчик Фаз, масло в кпп, передние колодки, теперь подшипники, рейка застучала через 1000 км, (на предыдущей машине я вообще в рейку не залазил не разу)

просто не повезло( много брака с завода влепиле( я вот за 33 тысячи заднии стойки поменял но это можно не считать так как поймал яму и пробил стоику заднюю, а вот передние опоры пришлось менять, а так боле ни че не менял ну кроме масла конешн и фильтров

Осмотрите внимательно заднюю балку на наличие трещин.Балко сложилась пополам

Степан, не сложилась, а разложилась

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Устранить люфт заднего колеса советского велика.

Готовлюсь к лету. Камеру заклеил, покрышку поменял. Всё смонировал на обод, накачал. Остался люфт. Блин, полчаса продолбался – так и не вспомнил, как это делается (устраняется). До этого всё всегда сам делал. Начиная с подрастковых. Час в Инете проискался – предложения от веломастерских или советы по ремонту импортных великов. Кто-то же помнит, как это делать? Велик советский с большими колёсами. Система, где с другой стороны от звёздочки скоба тормоза, крепящаяся к раме. Если надо фотки – положу через полчаса – сбегаю за сигаретами.

дык там конусная втулка на резьбе, она же внешняя для подшипника, ее закрутить малость и контргайкой (внешней) зятянуть.

Подшипник подпирает конус, который по резьбе на оси, контрится гайкой, на этой-же оси.
конуса и контргайки , – с обеих сторон.

Перед зажатием – все необходимо вычистить, вымыть, промазать (шрус, или чего покачественней) и прижать, но люфт крошечный оставить, иначе повышенный износ шариков (да и хрен бы с ними, но вот износ корпуса – это смертельно для колеса) да и наката никакого не останется.

Cheeeper: но люфт крошечный оставить

Так в детстве и делал, каретка, передняя и задняя втулки.

Разобрать полностью, Cheeeper: Перед зажатием – все необходимо вычистить, вымыть, промазать, и собрать. Каждый год так делал в селе. Эх. были времена.

Сергей К:
Каждый год так делал в селе. Эх. были времена.
А сейчас чё. лень?

Спасибо, господа! Вы очень помогли мне. Особенно YuraS и Cheeeper – Ваши ссылки кинул в закладки на всякий пожарный. В инете делал запрос “Устранить люфт заднего колеса советского велосипеда”, поэтому, наверное, всякую хрень и получил. Расскажу по-порядку. Кому интересен результат – переходите к пункту 2.

1. Велик этот с бабской рамой подарила нам тёща. Но так как он 3 года провалялся на чердаке, в районе ниппеля через 2 месяца эксплуатации появился пузырь на камере. Ездил, пока нарыв не вскрылся и не лопнула камера. Забросил велик – использовал современный дочки, так как не смог открутить заднее колесо советского в тот момент и времени особо не было заниматься. Сейчас наступает время посадок и надобность в нём опять возникла – на заднем багажнике этого советского велика очень хорошо устанавливалась большая коробка из-под сигарет, в которую прекрасно помещается рассада помидоров. Короче с помощью молотка (сравнительно бережно ударяя по ключу) открутил колесо 3 дня назад. Дальше вот началась вышеописанная котовасия.

2. Дело оказалось в контрагайке – она тоже “залипла”. Ваши советы – ссылки помогли – метод ключ – молоток опять помог. Закрутил, оставив минимальный люфт. Если камера до утра не спустит – завтра поставлю колесо на велик. Большая благодарность помогавшим! Пусть Вам также оперативно подадут руку помощи в нужный момент.

П.с. Пошёл в подвал смазывать педальный узел велосипеда второй половины. Когда едет – раздаётся неприятный для моего слуха звук – как-будто смазка кончилась там на подшипниках.

Сергей К: Каждый год так делал в селе.
Я, будучи школьником, свой подаренный родителями (СПАСИБО ИМ) велик холил и лелеял. Каждый год делал тоже самое.

ПВГ: А сейчас чё. лень?
А сейчас не лень – цейтнот, его мать. Подкрутил – подмазал по-минимуму. Хотя соображалка работает-то – потом цейтнот выльется в дополнительные расходы.

SerSer: как-будто смазка кончилась там на подшипниках
выбрать место, об которое нельзя ничем зацепиться, просверлить отв. Нарезать резьбу и вкрутить пресс-масленку.
Раз в сезон накачивать 4-6 качков LP2. Все.

Аналогично и с задним колесом (масленка( с укороченной резьбовой частью до 1,5 витка) а пружины и шарика – нет , колпачек одет) торчит прямо на теле ступицы, между спицами).
Только здесь качать – пока старая смазка не вылезет.
Излишки – вытереть, затем спустя день – еше раз протереть.
По этой причине свою Украину в деревне 198х года последний раз разбирал этими узлами где-то под 1990г.
ну еще люфт уменьшал (без разборки) , конечно. Износ есть, куда уж без него.

Много смазки в каретке заднего колесе вредно. Тормозной барабан может проскальзывать и “обгоны” появится могут. Особенно когда уже подработано сильно.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Люфт заднего колеса калина

Для того, чтобы весь процесс работ прошёл наиболее быстро и без лишних заминок, нам потребуются следующие инструменты:

Инструмент для замены подшипника задней ступицы.

Пошаговый порядок снятия ступицы

Первым делом, когда автомобиль еще стоит на колёсах (подробно о разболтовке и штатных размерах колёс), необходимо сорвать гайку которая крепит ступицу.

Срываем гайку при помощи воротка с удлинителем.

Закручиваем съёмник плотно, исключая возможность соскальзывания.

Так выглядит снятая ступица в сборе с подшипником.

Пошаговый порядок замены подшипника ступицы

Фиксируем ступицу крепко в тисках, и проверяем чтобы всё было зафиксировано в неподвижном состоянии.
Когда всё готово, берём щипцы и демонтируем стопорное кольцо.

При наличии таких щипцов, кольцо легко поддаётся.

Для наилучшего скольжения, смазываем обрабатываемый участок.

Вот так выглядит снятый подшипник и все элементы.

Ступицу и стопорное кольцо необходимо очистить от грязи.

Работы по установке новой детали на посадочное место

Главная задача этой операции — не разбить новый подшипник.

Также запрессовать подшипник в ступицу можно используя длинный болт и толстые металлические шайбы. Ступица устанавливается в тиски, а болт с шайбами используется в качестве пресса и путем аккуратных и точных движений при закручивании гайки. (Этот способ является не самым лёгким, но также актуален для выполнения этих работ – прим.).

Чтобы запрессовать подшипник таким образом, придётся приложить не мало усилий.

При правильном и строгом соблюдении этих правил замену ступичного подшипника на Лада Калина можно провести в течении 1,5-2 часов.

Подшипник САМАРА SPZ-4.

Подшипники с завода не менялись об этом говорит заводская краска. Гайки не трогали и это факт.

2). Открутил ступичную гайку;

Пришлось нарастить рычаг.

3). Снял колодки;
4). Руками снял ступицу (сам не поверил), натяг был небольшой.

Есть заводская маркировочная краска.

Снял ступицу в сборе.

5). Снял стопорное кольцо. Выбил старый подшипник головкой на 32.

Разобрал подшипник для анализа. По маркировки Вологодский.

Разобрал подшипник он был со смазкой без раковин, повреждений, грязи. Он значит просто выработал свой ресурс.

Нет раковин, трещин и т.п.

6). Промыл ступицу и запрессовал новый подшипник предварительно смазав тонким слоем посадочные места пластичной смазкой. Я на всякий случай проверил есть ли смазка в новом подшипнике.

Есть смазка в новом подшипнике САМАРА.

Запрессовывал новый подшипник при помощи березовой чурочки и обоймы старого подшипника.

Сначала так об чурочку запрессовывал, нежными ударами.

Вот так запрессовал далее при помощи обоймы старого подшипника.

7). Установил стопорное кольцо руками без инструмента и так возможно.
8). Установил ступицу на место при помощи головки на 32 и далее запрессовал ступичной гайкой. Натяг был небольшой. Возможно потому, что смазал посадочные места.

Постукиваем аккуратно не спеша по внутренней обойме подшипника.

Все на месте. Гайку затянул моментом как на заводе. По старым меткам.

9). Все собираем в обратном порядке и проверяем есть ли люфт. В моем случае его нет на обоих колесах.

Горка б/у подшипников.

Читайте также: