Машина не трогается с места нива шевроле
Обновлено: 02.07.2024
Ну, господа Нивоводы, кто подскажет?! Ситуация следующая: ехали по снегу на ниве на 1-й пониженной с блокировкой, и в один прекрасный момент раздался металлический щелчок, передачу выбило в нейтраль. После этого передачи втыкаются с невыжатым сцеплением, машина не двигается, вообще, никак. С блоком, без блока, ваще пофиг. Заглянул под машину: при включенной передаче вроде крутится карданчик КПП-раздатка. Какие Ваши предположения?
Залезать под машину и смотреть промвал на предмет разрыва или срезания шпилек.Либо сердцевина ведомого диска сцепления развалилась. И тогда промвал вращается просто по инерции.
Раздатку и в прямую и в понижайку втыкал - результат один и тот же. Хотя, когда втыкаешь передачи - звук меняется, шуршит по разному, примерно, как когда передачу включаешь, а раздатка в нейтрали. Но разве в нейтральном положении РК на КПП передачи будут включаться без выжима сцепления?
У меня один в один было. На спектре. Оказалось вал привода. Скалка короче.
Точнее какая то из гранат развалилась.
Точнее какая то из гранат развалилась.
"А" - это наружный ШРУС(граната) "В" - это внутренний ШРУС. Палка между ними - вал привода правого колеса(скалка) оно то и нужно, без ШРУСов, только вал"
У меня так было. Все как то неожиданно случилось. Машина завелась, начала сдавать назад, ЩЕЛЧОК! И Все встала. Передачи переключаю и нифига. Ни вперед ни назад. Передачи переключаются без выжатого сцепления, и при какой либо передачи разные звуки, точно не помню, но вроде при повышении передачи звук(шум) сильнее. Короче я не знаю, просто говорю что у меня было также. Запчасть мы эту не нашли, и Слава(Славентий) просто приварил
Прикрепленные изображения
Точнее какая то из гранат развалилась.
ну это легко проверяется включением блокировки
я за какой-нибудь вал (в раздатке или коробке)
а если машина не движется ни на какой передаче, то думаю дело в раздатке. ну не первичный же в коробке
Приезжайте, залезу под машину, посмотрю что сломалось. Может быть даже заменю.
Вы про блокировку пишете, это что ли пониженную включаете? Впрочем — без разницы. Ваша раздаточная коробка просится в ремонт, придётся её снимать.
На полуоси шлицы стерты, или редуктор с проблемой, при вкл. блокировки машину тянет только одно колесо.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как снять передний мост на Ниве?
Не включается блокировка на Ниве
Периодически пропадает тяга и появляется посторонний стук
Стук при переключении передач на ВАЗ Нива?
Можно ли ездить отключив передний кардан на Ниве?
Рассыпался дифференциал в редукторе переднего моста. Или бОльшая шестерня главной пары (фантастика)
Передача в раздатке значения не имеет. Играет роль только дифференциал.
В любом случае снимать РПМ и перебиратьменять. Стоимость коробки дифференциала по сравнению с новым РПМ – мизерная. Советую заменить Диф в сборе.
Не так давно в форуме обсуждался интересный случай. Машина ехала, если надавить вперед на рычаг раздатки. Оказалось, что при таком нажании возникало зацепление в ШРУСе промвала. Когда та переключаешься на пониженную, возникает именно такое положение раздатки.
Так что, сначала проверить, вращается ли выходной фланец промвала, свинченный с входным фланцем раздатки. Если не вращается – разбираться с промвалом. Если вращается, а карданы и колеса не крутятся – разбирать или менять раздатку.
Алексей aka ALER.
Алексей, причем тут промвал?
Передний кардан вращается в обоих случаях. В РПМ сорван диф, из-за этого машина стоит (работает диф в раздатке). Блокируем диф в раздатке – машина едет.
Надо разбирать или менять РПМ
Алексей aka ALER.
Шрусы смотри, возможно шлицевую срезало в шрусе.
для этого воткни 1 и посмотри крутится ли хоть один пыльник по бокам редуктора переднего моста
если бы диф срезало в мосту то при езде не слабый грохот был бы.
а вот если пыльники стоят как вкопанные, то смотри диф.
что может сломаться на ниве если она едет только на блокировке.Нива едет только на блокировке причина.
Похожие статьи
3 comments on “ Нива едет только на блокировке причина. Что может сломаться на ниве если она едет только на блокировке ”
полуось сзади или шрус спереди
Если с карданами все нормально то смотри редуктора,снимай по очереди карданы,и проверяй ! Какой о из.редукторрв встал
С места машина скорость набирает неплохо. Разгоняется до 100, далее на газ можно не давить, как будто упирается в стену. Что пол- газа , что газ в пол - 110-120.
На четвёртой смогли разогнать до 140 под горку (по спидометру), при этом диагностика не показала и 100 км/ч)
В SMS-файле данные в движении 4-я передача , газ в пол.
ЗЫ: На хх мотор работает ровно, фазы проверить не успел.
Вложения:
нива.rar
Щёкинец
Mozart
Диагностика показывает 75%
С трансмиссией всё в порядке. Колёса не зажаты, накат очень хороший.
Щёкинец
вы чтото путаете может 0.041 и 0.062 . пол атмосферы это значит выпуск труп .
а по факту смотрите сетку топ фильтр
Башкиров Владимир
Завтра постараюсь выложить осцилку со своей машины. Беру её за эталон. 150 она едет, на разгон не жалуюсь, катом она не укомплектована. Мож я не то меряю, или Мотодок не те единицы выдаёт, но на моей машине в трубе развивается 0,6 атм
Извиняюсь, совершенно забыл - меряю противодавление при оборотах 5000-5200
Щёкинец
Щёкинец, методику проверки опиши плиз
MMAGS
При езде ДК работает на полную катушку. В бедное не ложится, поддерживает сеиометрическийсостав. Осмелюсь предположить - сетка не при делах.
Думаю редуктора не рулят. Если мотор не реагирует на дальнйшее открытие дросселя, не развивает паспортную максималку (причём машина пустая) значит мотору чего то не хватат.
Методика проста. Описана в статье про мотодок ИС-18.
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
Щёкинец
пинка под зад или снятия системы выпуска ОГ ему не хватает. С чего сия проблема началась? в моём случае авто с новья не везло выше 120 , один её продал, другой купил и газ поставил у меня же, но толку нет, а выпуск сами они два раза снимали и кричат что всё гуд, пинали на МР7 типо 75% дрочиля, это оттуда ноги растут, а я не смог переубедить, и поехало оно за январём
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
MMAGS
Щёкинец
20Й, ну сколько можно? А? Ваще то с фаз и ДПКВ начинать нужно в таких случаях, а потом уже и противодавление
MMAGS
А как же прогресс и всё такое? Вроде уже научились мерять через свечу!
Зуб - дааа.
А с фазами там нормуль на 90%. Ща вспоминаю. Давление ж мерил. картинка очень красивая. Конечо перепроверю, для чистоты анализа.
Щёкинец
тебе про Фому а ты про Ерёму- люди распологают цифрами по замеру в выпуске, а ты им пор цилиндр. Не у всех есть мотортестер
MMAGS
Если фазы (цепь) на зуб раньше, то именно так и буит - разгоняетса хорошо, а более 100 не едет. Проверял у своего тестя, клятого хохла, для опытов.
Кстати, МотоДоком цепной привод вычисляетса лехко.
sergcr
Щёкинец
Интересно,чего все таки это есть?На медни была Газелька с такими же симптомами.Все в норме,но больше 90 не едет.Что "пустая",что "полная".И такое с "завода".Пол года машине. Хозяева делали чиптюнинх четыре(!) раза в Херсоне.Каждый раз(!) платили деньги одним и тем же.В результате - плачут и икают.По поводу шнивы:ехал как-то с знакомыми.Они говорят:водитель на нашей фирме сказал(у них шнива) - машина г. но.Ехать больше 80 не хочет.Вот я и предположил - надо бы повышенную передачу иногда включать.Но здесь,наверное,не тот случай.
berezin
Методика проста. Описана в статье про мотодок ИС-18.
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
Измерять таким образом противодавление на выпуске не корректно. Давление в цилиндре и в выпуске разные вещи. Противодавление нужно мерить как говорит MMAGS. 0.62 в цилиндре при таких оборотах- нормально.
Сибиряк
Вот - да.
Анализ возможно менее корректный, но по моему, всё же даёт представление о состоянии выпуска. По крайней мере если сравнивать рабочий и нерабочий выпуск - разница налицо. Перед этим диагностировал таким образом 2110, так там давление в цилиндре в такте выпуска поднималось до 1,4 атм. Машина не ехала >120. После вытрясания ката - 160.
Но я конечно же сделаю как велит MMAGS, для чистоты эксперимента, так сказать.
Щёкинец
Вот - да.
Анализ возможно менее корректный, но по моему, всё же даёт представление о состоянии выпуска.
Представление о состоянии выпуска конечно дает, a вот о давлении в выпуске нет.
К сожелению не получается вставить вложение. Но суть в следующем. При оновременном измерении давлений в цилиндре и перед катом, в цилиндре при 6000 давление 0.84, а пред катом в это время давление почти 0.
Сибиряк
Оказалось, что нет технической возможности померить давление в трубе. Поэтому пришлось пойти по ненаучному пути. Прокатился без выпуска. Подтвердились худшие предположения - кат не при делах. Машина не едет и без него.
Длее проверка фаз и выбитого зуба по мтодике, описанной IS-18 (Чиптюнер главная сраница, / диагностика / практика диагноста / Мотодок в диагностике ) Там где он насчитал 114 градусов, я насчиал 118. Оказывает ли это болшое вияние на динамику?
Пока остаётся попробовать помыть форсунки от отчаяния. Но это , мне кажется, в данной ситуации очень сомнительная операция.
Щёкинец
щитай по зубам (без пропусков естественно), по градусам может не сойтись , если с масштабами ченить мудрил,или
elevikto
Что то слишком большое расхождение в показаниях спидометра и сканера.Может проблема в ДС? Бош ведь чувствителен к ошибкам ДС.
lyger50
Там ошибка в расчётах была. Не учитывалась не равномерность вращения. Считать нужно от заднего среза первого зуба (переход через ноль после первого импульса) до заднего среза 20 зуба. Так что у вас будет более правильно.
Сибиряк
Измерять таким образом противодавление на выпуске не корректно. Давление в цилиндре и в выпуске разные вещи. Противодавление нужно мерить как говорит MMAGS. 0.62 в цилиндре при таких оборотах- нормально.
Надо нарабатывать методику и потом все будет корректно. Иначе так и будешь под машину лазить и штаны менять.
Оказалось, что нет технической возможности померить давление в трубе. Поэтому пришлось пойти по ненаучному пути. Прокатился без выпуска. Подтвердились худшие предположения - кат не при делах. Машина не едет и без него.
Длее проверка фаз и выбитого зуба по мтодике, описанной IS-18 (Чиптюнер главная сраница, / диагностика / практика диагноста / Мотодок в диагностике ) Там где он насчитал 114 градусов, я насчиал 118. Оказывает ли это болшое вияние на динамику?
Пока остаётся попробовать помыть форсунки от отчаяния. Но это , мне кажется, в данной ситуации очень сомнительная операция.
машина не хочет ехать, странный звук в области переднего моста,включаю блокировку дифференциала тогда едет на заднем мосту.
В чем проблема, подскажите ? и как, наиболее бюджетно решить этот вопрос.
если будеш менять кагда в магаз пайдеш покупать шестерни возьми старые. потому-что разные передаточные числа есть в редукторах
свернуть ветку
у меня после капремонта, проехали км 200 и при чуть резком троганье произошла прокрутка промежуточного вала в ШРУСе. оказалось вал был не полностью посажен, и держался только на зубьях вала, что до стопорного кольца. вот и сорвало их. но тогда машина, естественно, даже с блокировкой ехать не хотела. ну у тебя похоже с редуктором проблема.
свернуть ветку
и совет еще отдавать редуктор в ремонт толковым специалистам если не сам будешь делать. РПМ очень тонкая штука, пол мм зуб слабо находит или пара поведена(свои старые симптомы) то будет шум.
свернуть ветку
Не обязательно РПМ.
У меня внутренний ШРУС проворачивало, тож не ехала, и звук неприятный был.
свернуть ветку
На холодную при равномерном движении машина едет рывками! Что может быть? дпдз новый исправный, давление в топл. рампе 4 (на прогретой), компрессия одинаковая, свечи провода новье! 1500 об. пробуешь держать педалью газа, а они скачут плавно 1300-1700, потом больше жмешь 3000 об держатся хорошо. Когда прогреется все идеально!
Комментарии 8
У друга была проблема похожая на его Шниве, меняли и модуль, и свечи, ДМРВ, ДПДЗ, а в итоге проблема была в датчике скорости, вот как то так .
У меня с такой же бедой оказалось, что модуль зажигания. Если возле 3000 об/мин начинает дергаться, то это модуль
может датчик детонации мозги канифолит
Скорее всего какой то из датчиков, какой именно не скажу так как точно не знаю.Заскочи на диагностику если бортового нет.
ну дык, двигатель то имеет свою рабочую температуру, при которой он работает нормально, а при температуре ниже рабочей — начинает дёргаться, зимой, так при минус 10 попробуйте поехать сразу, как только завелись, на первой передаче сначала дав немного газу а потом отпустив педаль акселератора, думаю начнёт дёргаться а потом и заглохнет. Вот при температуре воздуха 25-30 можно ехать практически сразу. я конечно может что то не понял и о другом тут бормачу.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
Нива шевроле не тянет. Не развивает обороты
Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал.
Нива Шевроле руководство по ремонту. В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка…
ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя Шеви Нива на нажатие педали акселератора.
Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.
Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос.
Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Рывок в момент начала движения
Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика см.
Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.
Момент зажигания
Дёргается автомобиль, что делать?
- Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
- Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
- Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.
Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.
Нива карбюраторная дергается при движении
Если есть спецы посоветуйте! Машина Нива-21213 1,7л, карбюратор ДААЗ выклевал мне весь мозг! Нет холостых хоть убей! Заводится как часы, едет хорошо на средних и больших оборотах, на малых — дёргается как паралитик! Карбюратор открыл, продул, промыл, правда не снимая и ни чего не изменилось! Реле поменял, электромагнитный клапан, всё без толку! Скажите, куда еще руки запустить или ехать на сервис.
Читайте также: