Маслонасос ваз 2101 сколько литров качает

Обновлено: 07.07.2024

ВНИМАНИЕ! ЭТО АРХИВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА! СЕЙЧАС МЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И НЕ ПЛАНИРУЕМ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Лет 20 назад техническое решение, о котором речь пойдет ниже, было довольно широко известно в спортивных и околоспортивных кругах. Но как нам удалось недавно выяснить, почему-то почти никто сегодня об этом не знает. Или не помнит?…

А суть дела в маслонасосе. Точнее, в простейшем (как нам кажется) способе увеличения его производительности. Сейчас уже и не упомнить, зачем такой насос был нужен в те далекие времена. Но, тем не менее, эффект был интересный — в классике с ее нехваткой масла в головке блока на низких оборотах масла там становилось более чем достаточно. По крайней мере, на холостом ходу на горячем двигателе давление масла ниже 1,5 кг/см2 уже не опускалось.

Сегодня новые времена, но потребность в насосах повышенной производительности осталась. У нас это связано с установкой турбокомпрессоров на классику. При этом потребная прокачка масла через систему смазки возрастает за счет подачи масла в турбокомпрессор и на форсунки охлаждения поршней.

Теперь очередь корпуса. Выпрессовываем ось ведомой шестерни из корпуса и делаем на 10-11мм более длинную ось из ведущего валика, после чего вставляем ось в корпус. На другой ведущий валик напрессовываем вначале узкую шестерню, затем широкую. Напротив, в корпус вначале вставляем широкую ведомую шестерню, а затем узкую. Это необходимо, чтобы исключить проворот шестерен на ведущем валике друг относительно друга.

Доработать надо и маслоприемник. Для двигателя 21213 достаточно поставить маслоприемник от обычной классики, в то время как для последней необходимо либо подрезать его на 10мм снизу, либо отрезать пополам и соединить куском дюрритового шланга с хомутами. Кстати, первый способ несколько сложнее, но надежнее. Все, после проворачивания шестерен в корпусе для подрезания радиусов в углах остается подогнать торцевой зазор и с помощью более длинных болтов свинтить насос.

Насос, конечно, по размерности немного до полуторного не дотягивает, зато по прокачке и давлению вне конкуренции. Поэтому во избежании взрыва масляного фильтра не рекомендуем подтягивать пружину редукционного клапана — давления и так хватает с избытком.

Народ, подскажите какой лучше масляный насос взять?
Хотелось бы поменять старый, а какой поставить лучше - не знаю.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

На днях стал переливаться бенз в первичную камеру и глохнуть двигатель. Перебор карба и замена на старый результата не дал.
В итоге заменил бензонасос пекар на новый. Перелив прекратился, сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого). Дальше вроде нормально.

В голову пришла мысль о возможных последних днях масляного насоса. С момента покупки машины, двигатель не трогал. Есть подтеки масла в районе маслозаливной горловины и прокладки крышки ГБЦ со стороны лобового стекла.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

прекратился, сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого).

Теоретически возможно, что со старого насоса бензин просачивался в картер и разжижал масло. Рекомендовал бы пока не спешить с заменой, а поездить недельку, чтобы бензин выпарился.

Предыдущий бензонасос Пекар ставил в мае-июне новым после покупки. В итоге почти год откатался.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

Масло поменяйте в ДВС.
И ДААЗовский бензонасос поставьте.
Лузаровский маслонасос не ставьте. Лучше ВАЗ.

Масло менял в июле прошлого года

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

Последний раз редактировалось Hardiganus 24 фев 2016, 15:01, всего редактировалось 1 раз.

Прежде, чем принять решение о замене маслонасоса, следует измерить давление в масляной магистрали.
А бензин должен испариться достаточно быстро в условиях длительно работающего двигателя.

Согласен полностью, заодно измерить компрессию в цилиндрах и т.д., т.е. оценить состояние двигателя. Вполне возможно что движок подустал и через увеличившиеся зазоры в коренных и шатунных масло уходит из системы, что также (помимо изношенного масляного насоса) приводит к снижению давления в масляной системе. Тогда заменой одного лишь насоса если и решишь проблему, то не надолго.

Перво-наперво, нужно контролировать уровень масла. Если он повышается и воняет бензином, то бензонасос пропускает бенз в картер. Из-за попадания бенза в масло, оно становится жидким и давление в системе падает (как и писали выше). И если бензин попал в масло, то проверяя давление в масляной магистрали, давление окажется очень плохим. Что ещё больше напугает и введёт в заблуждение.
А то что у тебя со старым бензонасосом переливало бенз в цилиндры так это виноват либо клапан в карбе, либо уровень в поплавковой камере карба. Бензонасос тут не причём! Со своим карбом как то мучился с переливом. Менял иголки. В результате поставил иголку с резиновым кончиком, и проблема исчезла сразу же. Видимо качество латунных иголок не ахти.
А бензин и в правду быстро испаряется из масла. За день езды, или несколько часов, всё выветрится. И ещё хорошо бы сразу масло поменять, а лучше поменять пока не выветрился бензин. Так как этот бензин в масле, очень хорошо отмывает двигатель изнутри. Если дождаться пока он выветрится, то вся грязь может обратно осесть.

"Перебор карба и замена на старый результата не дал.
В итоге заменил бензонасос пекар на новый. Перелив прекратился"-так значит не в карбе дело? И тогда возникает еще вопрос-может человек немного ошибся и движок глох не из-за перелива а по причине низкой производительности насоса (он элементарно не успевал пополнять бензином поплавковую камеру, смесь обеднялась,движок глох, поставил новый и все гуд)? " .. сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого). Дальше вроде нормально. "- если раньше обороты ХХ были завышены то естественно и давление в системе было повыше, снизил обороты-давление чуть-чуть но упало. Хотя так можно рассуждать до бесконечности, надо искать причину.. Совсем редкий случай-соринка попала под ред.клапан в масляном насосе, тот полностью не закрылся и масло уходило из системы , давление упало. И самая простая причина-исправен ли датчик, верные ли он показания дает? Может врет и хозяина пугает.

он не должен качать до безобразия большое давление. При превышении определённого порога, у него клапаны должны перепускать топливо. Что хорошо ощущается при накачивании бензина в ручную. Пока поплавковая камера пустая, ощущается усиленное сопротивление, как только накачалось нужное количество топлива, так сразу бензонасос начинает перепускать через свои клапана что выражается в мягком рычаге ручной подкачки бензина

Эм-м-м. как бы это помягче сказать. Вы не совсем верно представляете себе работу бензонасоса. Насчет пекаровского т.н. "плунжерного" не скажу ничего, я имею в виду штатный даазовский. Клапана, которые там стоят, работают только на нагнетание, никакой перепускной функции они не выполняют. Усилие, которое мы ощущаем на рычаге при накачке бензина в пустую поплавковую камеру - это усилие растяжения диафрагмы и сжатия пружины, которая стоит под ней (при этом происходит засасывание бензина из подающего бензопровода). При отпускании рычага пружина толкает диафрагму вверх, а та в свою очередь выталкивает порцию бензина в нагнетающий штуцер (на бензонасосах для "классики" расположен вертикально).
Когда поплавковая камера заполнена, игла перекрывает канал, бензину деваться из магистрали некуда и диафрагма насоса остается в растянутом положении (соответственно пружина - в сжатом). Усилия для их деформации не требуется и потому мы ощущаем "мягкость" рычага подкачки.
Поскольку бензин в магистрали между бензонасосом и карбюратором все время "поддавливается" диафрагмой, то там создается постоянное избыточное давление и как только уровень бензина в поплавковой камере снижается, игла открывается и бензин начинает поступать в карбюратор, диафрагма насоса постепенно выпрямляется до тех пор, пока шток при очередном повороте промежуточного вала вновь не "взведет" ее.

И что это меняет? Смысл моих слов в том же. бензонасос может повлиять на перелив в том случае если он давит черезчур!
Может у топикстартера старый бензонасос давил чересчур, а тот на который он поменял, создаёт давление ниже. Один фиг дело в игле а не в бензонасосе.

Смысл моих слов в том же. бензонасос может повлиять на перелив в том случае если он давит черезчур! Может у топикстартера старый бензонасос давил чересчур, а тот на который он поменял, создаёт давление ниже.

Согласен. Однако на давление, создаваемое бензонасосом, может влиять не только он сам, но и размер прокладки между корпусом насоса и блоком цилиндров. Чем прокладка тоньше, тем сильнее шток "взводит" диафрагму, тем сильнее давление, развиваемое ею. Недаром ведь они разной толщины идут!

Давление бн никакое, имхо, хотя производительность 60 литров в час.
Желающие могут ознакомиться с цифрами.
Прокладки действительно разной толщины, толщина регулируемая.
Я столкнулся с перебоями в работе двигателя, нового двигателя.
Не работал бензонасос.
Быстренько поменял на рабочий.
Продолжал не работать на работающем двигателе.
В ручном режиме накачивал.
Причиной оказался сильный износ толкателя, миллиметра два сточился.
Замена хватило опять на недолго.
После увеличения толщины прокладки износ прекратился или стал незначительным.

Да там особо мощное и не нужно, достаточно, чтобы игла держала. ЕМНИП, меньше 1 атм штатный насос дает.

ЖигулистикЪ

Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню, нам и нужен. Необходимы следующие модификации:
1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного.
2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся.
3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра).
В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8.
Данная система установлена на 3 двигателя.

Господин поручик

. придиратор.

Понятно-давление масла становится больше. И-? Что дальше? Ну, гидрокомпенсаторы (не у всех стоят) Что с ресурсом? Есть график зависимости ресурса от давления? Потом, повышенное давление это и повышенные нагрузки и на привод, и на стенки каналов. И как возросшие нагрузки на ресурс влияют? Ответ в тумане, поэтому сия модернизация весьма сомнительна.

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

тут бабко на двое сказала. Большое давление масла это не плохо. Вспомните систему смазки двигателя с "сухим картером". Там маслонасос очень высокого давления. (по сравнению со штатным).И ведь такое тоже ставили на вазы доморощенные тюнеры и некоторые спарцмены. Просто нету смысла ставить насос от Автомобиля Заранее Лишенного Качества ибо проще доработать родной насос и показатели будут примерно такие же. А каг это сделать обсосано стотыщмильёнов раз

Господин поручик

. придиратор.

Ну. Я так и знал-" сухой картер. тюнеры. спарцмены.." А простым чайникам оно надо? И еще- спортсменам ресурс важен конкретный- на сезон, на гонку. на заезд. Главное-выжать максимум (ценой ресурса). Верно?

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А полуторный насос нужен не на низких оборотах, а на подходе к 8000 об/мин. Хотя, да, есть грех на "классике", что на ХХ к распреду масла маловато идёт.

З.Ы. Проще и дешевле сколхозить насос из стокового.

xavrentiy

ЖигулистикЪ

З.Ы. Проще и дешевле сколхозить насос из стокового.

Нет, речь идет как раз о ресурсе и долговечности.
Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм и редукционный клапан отсекает его на 4 атм. При использавании такой конструкции на ХХ 1-1,2 атм,а при 5500 об/мин происходит сброс на 5,5-6 атм. Что прямым образом влияет на ресурс.(Давление измерено показательнам манометром от центрального маслянного канала. Это куда датчик вкручивается)
Во вторых, на этой системе снижено маслянное голодание на средних и высоких оборотах.
Для большего понимания , опишу этот процесс.
В КШМ ( кривошипно-шатунном механизме) происходит высокий нагрев стенок цилиндра от высокой температуры поршня от горения и трения о стенки цилиндров. Когда температера очень высокая, а производительность маслянной системы оставляет желать лучшего, то начинается сам процесс - маслянное голодание. На стенки масло попадает двумя способами: 1. Разбрызгиванием - противовесы коленвала цепляют масло и швыряют его по внутреннуй поверхности ДВС ,а эти брызги и взвесь попадают на стенки. 2. Под давлением - в коленвал, попадает масло, которое по шатуну попадает на стенки.
Увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты, без потери ресурса.

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты

отоно чо! отоно.
Пошел колхозить насос! Ведь судя из написанного, увеличивая производительность насоса мы поднимем максимальные обороты двигуна.
Все просто, а многие тут ипуццо карбы точит, валы крутит, низ облегчает - парни вы неудачнеги. бегите за насосом. все в разы лудшэ закрутиццо.

Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм

негоже двигатель доводить до изношенного состояния. Давление масла и чудо-насос не сможет наростить вкладыши и шейки колена.

И ище про давляк повышенный. Вы после зимы масляные фильтры не пробовали пилить. Там фильтрующая бамашка очень часто бывает с огромной дыркой. И это при стоковом классическом насосе. - рвеццо она от давлека и густого масла. Надеюсь я не для кого ни чего нового не открыл.

Господин поручик

. придиратор.

Все понятно. Интересно, какой ресурс движка, предусмотренный производителем? До капиталки и до вторчермета? Дотянем без помощи АЗЛК ?

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

У меня в гаражах есть дедушка один, помоему он еще Сталина видел , дак вот этот дедушка ездит на старенькой копейке, предположительно года 72 выпуска. У него пробег на осень 2007 года был 640-650 тыс.км. На моторе сделано всего 2 капиталки и 1 замена колец ( я ему их менял 4 года назад - он после обкатки захотел поменять вот я и вписался)))) ). А в среднем до капиталки моторы бегают 150-200 тыс., а до следующей гораздо меньше - порядка 100-120 тыс. Все от запчастей зависит.
Так что я думаю до металлолома большинство машин доедет своим ходом и не обязательно использовать АЗЛК.

xavrentiy

В рейтинге надёжности узлов и деталей ВАЗ 2106/07 масляный насос занимает одно из первых мест. Однако и он иногда требует ремонта или замены. При его выходе из строя нарушается циркуляция масла в двигателе. Последствия могут быть чрезвычайно неприятными и дорогостоящими.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
Засорение масляного фильтра.
Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

набор торцовых ключей;
нож;
домкрат;
прочный деревянный брусок;
деревянная проставка;
ёмкость для слива масла;
новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
новая прокладка поддона;
новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

Установите новый насос с новой прокладкой.
Затяните крепления насоса.
Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
Установите и закрепите защиту картера.
Залейте новое моторное масло.

Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

ключи на 10;
линейка;
набор плоских щупов;
тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

Маслоприёмник крепится тремя болтами

При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Читайте также: