Металлокомпенсатор ваз 2114 замена

Обновлено: 30.06.2024

Любители ВАЗ 2114 часто подвергают свои авто экспериментальным тюнингам выхлопной системы, стремятся усилить или наоборот, ослабить звук глушителя. Также многих собственников отечественных машин интересуют профессиональные подходы по замене катализатора или нейтрализатора, а также в чем разница между ними, и допустим, пламегасителем. Разобраться во всех нюансах этого вопроса поможет данная статья, при написании которой, были вовлечены все ребята нашего сервисного центра. Надеемся, что материал станет полезным для наших читателей и любителей отечественного автопрома.

Нейтрализатор ВАЗ 2114: замена катализатора и для чего он нужен?

Далеко не каждый автовладелец знает, что такое катализатор (по-другому каталитический нейтрализатор). Дело не в пробелах знаний конструкции автомобиля, а в том, что в России отсутствуют органы, контролирующие количество и состав выбросов в воздух отработанных газов и выхлопов автомобилей. Работа катализатора способна усугубить не только экологическую обстановку, но и работоспособность мотора, поэтому необходимо быть осведомленным по этой части устройства машины.

Итак, катализирующий нейтрализатор – это один из основных узлов выхлопной системы автомобиля, отвечающий за очистку выхлопных газов? Как это происходит? В упрощённом варианте это выглядит так: отработанные газы, с большим содержанием вредных веществ, попадают в систему нейтрализатора, где вынуждены просачиваться сквозь соты керамической стенки, и как раз в этот, момент они вступают в окислительные реакции с веществом, которым эта стенка покрыта. В результате, из трубы выходит очищенный от примесей выхлоп, который полностью соответствует нормам экологичности.

Причины поломки и замена катализатора на ВАЗ 2114

Использование некачественного горючего, с большим содержанием вредных примесей.
Утечка масла, вследствие чего смазочная жидкость может попасть в систему катализатора, что в результате приведёт к повреждениям его компонентов и засорению сот.
Плохая работа свечей зажигания, из-за чего топливо не до конца сгорает, и его остатки накапливаются на керамической стенке нейтрализатора.
Неправильная эксплуатация очистителя – например, катализатор начинает разрушаться, когда мотор долгое время работает на холостых оборотах.

Замена катализатора ВАЗ: признаки его неисправности

Специалисты отмечают несколько симптомов, с помощью которых можно обнаружить поломку катализатора:

Существенное ухудшение динамичности автомобиля.
Запуск мотора заметно затруднен.
В салоне автомобиля, во время длительных поездок, ощущается неприятный едкий запах – данному признаку нужно уделить особое внимание, так как эти испарения могут негативно влиять на здоровье водителя и пассажиров.
На холостых оборотах двигатель работает нестабильно и часто выпадает.

Диагностика катализатора ВАЗ 2114

После того, как вы обратитесь в автомастерскую, специалисты сразу же возьмутся за диагностику вашего катализатора. Вообще, существует большое количество методов проверки очистителя, но мы выделим всего два основных.

Итак, первый – это внешний осмотр катализирующего нейтрализатора. Мастер демонтирует проблемный элемент, после чего изучает его на предмет механических повреждений, а также наличия ржавчины.

Однако, первичный осмотр может принести пользу лишь в том случае, если нейтрализатор уже сильно изношенный.

Более действенным является метод проверки противодавления. В этом случае, вместо первой лямбды устанавливается штуцер, к которому присоединяется шланг.

Затем мастер подключает к свободному концу шланга манометр и снимает его показания.

Нормальным считается показатель в пределах 0.35 кг/см3. Исходя из результатов диагностики, мастер решает, что делать дальше с катализатором.

Замена катализатора на пламегаситель ВАЗ 2114

Если диагностика показала полный износ катализатора или его поломку, то очиститель нужно немедленно заменить.

В идеале, вместо него нужно установить новый элемент, но если учесть его стоимость, то более приемлемым выглядит альтернативный вариант: замена катализатора на пламегаситель ВАЗ 2114.

Но зачем заменять катализатор ВАЗ 2114 на пламегаситель, если можно установить простую трубку?

Дело в том, что если так и сделать, то выхлопная система со временем попросту прогорит, а пламегаситель как раз и нейтрализует разрушительное действия горячих газов.

Замена прокладки катализатора ВАЗ 2114

Чтобы очиститель прослужил дольше, по рекомендации специалистов замена прокладки катализатора ВАЗ 2114 должна проводиться чаще.

Если не обращать внимания на изношенное кольцо, то это приведёт к увеличению шума выхлопа, а также появлению нагара на стенках катализирующего нейтрализатора.

В более длительной перспективе, отказ от замены прокладки катализатора ВАЗ 2114 привёдет к плачевным последствиям: полному износу катализатора, замена которого стоит немалые деньги.

Замена катализатора 2114: полезные советы по профилактике поломок от профессионалов

Специалисты автосервисов часто сталкиваются с поломками выхлопных систем ВАЗ и по опыту знают, что это такое — замена катализатора 2114. К сожалению, избежать полного износа катализатора невозможно, но существуют методы отсрочки этого неприятного события:

Поломки и их признаки

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
Запуск двигателя происходит с проблемами;
В салоне наблюдается характерный запах серы;
Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Поломки и их признаки

Катализатор состоит из сот, которые разрушаются со временем и не блокируют выход вредоносных выхлопных газов. Давление в системе выхлопа увеличивается, отработанные газы идут обратно в мотор, что приводит к значительному ухудшению его работоспособности. Двигатель буквально задыхается.

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
Запуск двигателя происходит с проблемами;
В салоне наблюдается характерный запах серы;
Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Замена устройства имеет свои особенности в зависимости от того, какой мотор установлен на вашем ВАЗ 2114 — восьмиклапанный или шестнадцатиклапанный.

Если у вас ВАЗ 2114 с 8 клапанным мотором, данный элемент нужно искать перед средним резонатором и после выпускного коллектора непосредственно под днищем автомобиля. Многие, увы, игнорируют необходимость его замены, считая, что их машина не прекратит от этого загрязнять атмосферу, и двигатель сможет нормально дальше работать. Мнение ошибочное, как вы понимаете.

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу. Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Замена на 16-клапанном двигателе

Чтобы заменить узел, вам потребуется катализатор нулевого сопротивления. Эту вставку в народе принято называть пауком. Выполнить работу вполне реально в обычных гаражных условиях. Только учтите, для получения доступа к данному элементу вам придется демонтировать топливную рампу.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114 8 клапанов: установка, регулировка, замена, дополнительная смазка

После установки ГК двигатель автомобиля начинает работать значительно тише, поскольку клапана перестают стучать. Кроме того отпадает необходимость периодически проводить регулировку клапанов во время технического обслуживания автомобиля.

Единственное условие, которое сразу следует отметить, это необходимость заливать высококачественное масло, поскольку грязное масло может стать причиной засорения механизма гидрокомпенсаторов. Постоянная подача масла (под давлением) обеспечивает ГК бесперебойное функционирование.

Подача эта осуществляется через специальный канал, имеющий обратный шариковый клапан, который после выключения двигателя предотвращает слив масла из канала. Помимо этого на нижней плоскости корпусов подшипников имеются каналы, по которым происходит подвод масла к шейкам распредвалов.

Наличие механических включений и прочих примесей в масле ведет к скорейшему износу плунжерной пары ГК и, как следствие, сильным износом кулачков распредвала.

Установленные гидрокомпенсаторы на ваз 2114 (8 клапанов) со временем могут начать издавать характерный стук, который будет свидетельствовать о наличии определенных проблем.

Среди основных причин появления такого звука специалисты выделяют:

1. Проблемы с качеством и чистотой масла либо использование неподходящей марки, в которой не соответствую вязкость, температурные показатели и пр.
2. Неисправности масляной системы, а именно:

наличие в масляных каналах налета и грязи;
завоздушивание системы (наличие воздуха увеличивает показатель сжатия масла);
засор масляного фильтра;
сбои функционирования масляного насоса.

3. Механические поломки ГК:

наличие выработки в плунжерной паре;
проблемы с корректной работой клапана подачи масла (варианты: ситуационное залипание либо выход из строя);
дефекты, имеющиеся на поверхности гидрокомпенсатора.

Важно заметить при какой температуре двигателя в гидротолкателях появляется стук. Если это происходит на холодную, а при достаточном прогревании стук пропадает, то такая ситуация вполне допустима. Если же на полностью прогретом моторе картина не меняется и звук никуда не исчезает, то это свидетельствует об имеющихся неисправностях, которые требуют устранения.

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114: как избавится от стука

Специалисты рекомендуют два способа решения проблемы:

Замену масла и масляного фильтра – проводится в случае, когда масло уже отработало некоторый ресурс и имеет плохой запах и цвет (темно-коричневый).
Снятие гидротолкателей – применяется, если долив масла не решил проблему. Снятые ГК нужно осмотреть и, если выработка незначительна, то разобрать и промыть отдельно.

В процессе снятия гидрокомпенсаторов следует запомнить/записать, где и какой ГК был установлен ранее. Так при обратной операции (установке на места) не возникнет никаких проблем.

Для промывки гидрокомпенсаторов следует последовательно выполнить такие действия:

1. Открыть. Выполняя вскрытие, следует выбить сердечник из корпуса. Для этого открытой частью стакана (через ткань) выполняются сильные удары о твердую поверхность. После вскрытия получаются два отдельных элемента – сердечник и сам корпус. В состав сердечника входят: поршень, цилиндр и пружина. Поршень легко извлекается из цилиндра.
1. 1. Внутри поршня есть гидроклапан, который следует обязательно прочистить. Вскрывают его, подковыривая его крышку отверткой (тонкой).
  2. Все эти детали нужно тщательно промыть (в особенности клапанное отверстие и лунку на дне корпуса).
  3. Теперь нужно собрать поршень: шарик ставится на пружину, все накрывается крышкой, которая тонкой отверткой проталкивается в крепление. Сверху устанавливается пружина поршня и накрывается цилиндром.
  4. Теперь стаканчик переворачивается и наполняется маслом.
  5. Тонким стержнем давим на шарик клапана, проталкивая в стакан поршень. Операцию эту следует повторить несколько раз, дождавшись, чтобы перестал выходить воздух из-под клапана.
  Нужно убедиться, что поршень не продавливается. Для этого на цилиндр следует надавить пальцем.
  1. В корпус гидротолкателя заливается немного масла, а затем вставить в него сердечник, собранный ранее (протолкнуть руками с достаточным усилием).
  После промывки и установки ГК на место, проверяют результаты: если промывка не помогла устранить стук, то единственным решением проблемы будет замена гидрокомпенсаторов.
  
  Обратите внимание, что после замены, в процессе первого запуска мотора может возникать некоторый шум. Это продлится до момента, когда гидрокомпенсаторы полностью не прокачаются.
  
  Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей
  
  Моменты сил, воздействующие на выпускную систему ВАЗ 2109
  
  Уменьшить воздействие колебаний силового агрегата на систему выпуска ВАЗ 2109 можно, установив металлокомпенсатор (сильфон), врезав его в трубу системы выпуска как можно к ближе к двигателю — источнику вибраций. Собственно, на иномарках такая система с сильфонным металлокомпенсатором, либо с применением шарнирного соединения труб применяется уже сравнительно давно. Такие металлокомпенсаторы продаются во многих автомагазинах.
  
  1.Берем сильфон длиной 180 мм, диаметр сильфона подбираем под диаметр трубы резонатора.
  
  3.В вырезанную часть трубы вставляем сильфон и по окружности сверлим отверстия диаметром 4 мм.
  
  4.В полученных отверстиях нарезаем резьбу М5.
  
  5.В отверстия вворачиваем болты, предварительно смазанные высокотемпературным герметиком (цементом) для систем выпуска.
  
  6.Устанавливаем модернизированный резонатор с металлокомпенсатором на авто.
  
  Теперь вибраций, воздействующих на кузов автомобиля должно изрядно поубавиться, и нагрузки, воздействующие на выпускную систему ВАЗ 2109 станут гораздо меньше.
  
  Металлокомпенсатор системы выхлопа
  
  Одна из проблем автомобилей, в особенности, отечественного производства, заключается в том, что их силовой агрегат колеблется из-за изменяющегося крутящего момента собственного двигателя на своих опорах в плоскости, что будет перпендикулярна оси коленчатого вала. Иногда эта проблема возникает в результате эксплуатации машины, но зачастую проявляет себя уже сразу после покупки. Но изменяющийся момент – это еще не вся проблема. К нему добавляются также и другие колебания – воздействие инерции при разгоне или торможении автомобиля, а также и при переезде через неровности, в особенности на высокой скорости, а еще – крутящий реактивный момент от ведущих колес автомобиля, что также отражается на состоянии и поведении силового агрегата машины. Последний упомянутый негативный фактор может многократно превышать момент двигателя – в зависимости от включенной на текущий момент передачи. Так, к примеру, на первой передаче реактивный момент ведущих колес будет превышать момент двигателя в целых 13.5 раза! И притом величина реактивного момента в любом случае не будет постоянной, поскольку зависит от целого множества причин. Да и сам по себе работающий двигатель автомобиля – это источник отдельных колебаний, помимо тех, что были уже перечислены. Двигатель продуцирует высокочастотные вибрации, которые связаны с работой в нем кривошипно–шатунного механизма, ГРМ и множества других деталей. И задачей ответственного автовладельца, знакомого с устройством собственного автомобиля, будет поиск и воплощение в жизнь возможностей минимизировать эти вибрации, а также и их передачу на кузов и другие детали машины.
  
  Чтобы снизить до минимума влияние этих вибраций силового агрегата и передачу их на кузов, агрегат изначально, еще на этапе сборки, устанавливается на резинометаллических опорах. Однако это проблемы не решает. Ведь система выпуска выхлопных газов, цельнометаллическая труба, присоединяется к нему жестким образом, и распространяется она на весь автомобиль, что позволяет ей передавать все указанные вибрации. Ее жесткое соединение с двигателем не позволяет гасить вибрации, и потому они передаются по ней в своем полном диапазоне. И зачастую становятся причиной разнообразнейших и значительных поломок в автомобилях. Вредят они и сами себе, поскольку кронштейн крепления данной системы выпуска отработанных газов к блоку цилиндров так часто ломается именно из-за этого. Могут порваться от колебаний и сами трубы.
  
  Но нерешаемых проблем нет, и даже систему выпуска отработанных газов можно привести в порядок. Можно поставить прямоток своими руками. Главное – желание. Снизить колебания в этой части автомобиля поможет металлокомпенсатор сильфонного типа, он же гофрированный патрубок. Приобрести эту полезную запчасть можно в обычном магазине, который торгует разного рода расходниками и запасными частями для автомобилей.
  
  Однако стоит помнить, что такой металлокомпенсатор можно установить только на автомобиле, который не оснащен каталитическим нейтрализатором, в противном случае усовершенствование будет сделать невозможно по техническим причинам.
  
  Металлокомпенсатор может быть установлен возле стыка приемной трубы с дополнительным глушителем. Причем устанавливать его целесообразно как можно ближе к месту стыка. И в зависимости от размеров приобретенного металлокомпенсатора необходимо будет укоротить трубу дополнительного глушителя сообразно его размерам на нужную длину. Если же установка металлокомпенсатора происходит путем сварки, то его необходимо вваривать в дополнительный глушитель. Если металлокомпенсатор надлежит крепить посредством винтов, то вам потребуется высокотемпературный герметик.
  
  Итак, монтируем приспособление. Сначала нужно зачистить от краски трубу дополнительного глушителя – ее наружную часть. Далее наносим на нее тонкий слой термогерметика. Одеваем внутреннюю поверхность втулки металлокомпенсатора на это место, и вставляем во втулку компенсатора трубу дополнительного глушителя. По окружности нужно высверлить восемь отверстий с диаметром по 4.2 мм каждое. В этих отверстиях нарезаем резьбу М-5. На резьбовую часть винтов наносим термогерметик, и вворачиваем их в эти отверстия. На этом, собственно, все работы и заканчиваются.
  
  Читайте также: