Сидения ваз 2108 схема
Обновлено: 02.07.2024
Интерес к самодельным компонентам вызван тем, что при создании качественной автомобильной установки обойтись только готовыми изделиями практически невозможно. В последние годы в радиолюбительской литературе появилось немало публикаций, посвященных самостоятельному изготовлению автомобильной аудиотехники, главным образом усилителей.
Но источник сигнала и усилитель - только надводная часть целого айсберга проблем, встающих перед создателем автомобильной установки. Огромное влияние на качество звучания оказывает конструкция акустической системы, причем это влияние намного больше, чем в "домашних" системах. Однако этот факт еще не стал очевидным и многие автолюбители пытаются улучшить качество звучания простой заменой динамиков и магнитол, хотя проблема вовсе не в этом.
Скептическое отношение к Hi-Fi в автомобиле вызвано прежде всего безграмотным подходом к установке акустических систем. Самая распространённая ошибка - установка мощных и высококачественных динамиков на задней полке, а спереди - что придется, или вообще ничего. Видимо, владелец на концерте предпочитает сидеть спиной к сцене.
К сожалению, радиолюбители только недавно стали уделять внимание созданию высококачественных акустических систем для автомобиля. Основная проблема - воспроизведение низкочастотной части звукового диапазона. Далее приводится описание очень удачной конструкции низкочастотной акустической системы для размещения под передними сиденьями ВАЗ-2108 и 2109. Подобные методы можно использовать для создания акустических систем в автомобилях других марок. В конструкции использованы доступные и недорогие материалы.
Попытки получить достойные "басы" в салоне автомобиля предпринимались с момента зарождения автозвука. До наступления "эры сабвуферов" для размещения басовых динамиков использовалась задняя полка. Несколько позже, когда до сознания масс дошло, что звук должен исходить спереди, стали использовать передние двери, штатные места в торпедо, кикпанели. И тут начались проблемы. Основное условие качественного звучания – создание оптимального акустического оформления для конкретных динамических головок. Для воспроизведения низкочастотного диапазона необходимо выдержать оптимальный объем корпуса. При его уменьшении относительно оптимума воспроизведение низких частот будет ослаблено. От увеличения объема пользы еще меньше – колебания диффузора не будут демпфированы в нужной степени. В результате воспроизведение низших частот будет сопровождаться гулким призвуком, а при некоторой "настойчивости" можно оборвать подвес диффузора или выводы звуковой катушки даже при скромной подводимой мощности. Кикпанели и торпедо для низкочастотного оформления обычно непригодны. Поэтому при построении многополосных систем в автомобиле головки чаще всего располагают в передних дверях. Во многих случаях это оправдано, так как большинство автомобильных головок рассчитано именно на такое акустическое оформление. Однако установка в двери имеет ряд недостатков. Трудно обеспечить требуемый объем для головок, предназначенных для установки в такие виды акустического оформления, как закрытый ящик или фазоинвертор, добиться герметичности еще сложнее. Необходимо провести тщательное вибродемпфирование и шумоизоляцию панелей и механизмов двери, иначе она будет "подпевать" уже на средней громкости. Да и динамики нужны влагостойкие.
Альтернативный вариант, лишенный этих недостатков – акустические системы под передними сидениями. Идея не новая, двух–, трех- и даже четырехполосные автомобильные акустические системы "почти как дома" были очень популярны в первой половине восьмидесятых. В пору расцвета это были добротные изделия – с жесткими корпусами, хорошими разделительными фильтрами и продуманным креплением. Готовые корпусные колонки неплохо вписывались в интерьер автомобиля и устанавливались без проблем. Довольно быстро они "ушли" с задней полки и заняли место под передними сиденьями, где уже не так бросались в глаза недоброжелателям. Между делом обнаружилось, что звучание от "переезда" только выиграло. Но как только производители автомобилей уделили внимание штатным местам, позиции корпусной акустики пошатнулись, а с появлением сабвуферов она и вовсе сошла со сцены. Тонкостенные коробочки с крошечными динамиками, появляющиеся иногда в продаже – всего лишь тень былой роскоши. Диалектика учит нас, что развитие идет по спирали. Поэтому возобновление интереса к акустическим системам под передними сидениями закономерно – это позволяет относительно простыми средствами решить проблему "переднего баса". Идея использовать ящики под сидениями как вариант акустического оформления низкочастотного звена в многополосной системе была навеяна действующими образцами в автомобилях ВАЗ-2107 и "Москвич-2141". Воспроизведение частот от 40 – 50 Гц и звуковое давление этих систем произвели сильное впечатление. Размещение ящиков под сидениями поначалу казалось делом несложным. Но, заглянув в то место салона "зубилы", где в дальнейшем предстояло стоять ящикам, я был немного ошарашен. Это была не "классика", с которой произошло первое знакомство. Установленные мной для себя требования "технического задания" состояли из трех пунктов: выжать максимально возможный объем, не нарушить функциональность сидений, обеспечить легкость монтажа (правда не в смысле облегчения демонтажа злоумышленнику). Идея установки динамика показана на рис. 1.
Рис. 1. Установка динамика под сидением автомобиля.
Каждый, заглянувший под сидение, видел, какой небольшой проем образован дугой передней опоры и каркасом. Поэтому решение заключалось в том, чтобы сделать переднюю опору разборной. Для этого было снято сидение, затем срублены заклепки, которые соединяют дугу с каркасом. По размерам этих заклепок изготовлены болты (рис. 2), все шейки которых взяты с заклепок. Только на конце резьба добавилась.
Это хозяйство облегчило в дальнейшем проектирование ящика. Скажу сразу, все проектировалось на месте, без каких либо предварительных промеров, только путем проведения постоянных прикидок. Для этого понадобился гофрокартон, ножницы и скотч. Предварительно сидение было установлено на 4 болта салазок и откинуто к подушке заднего сидения. Дуга передней опоры с пружинами тоже была прикручена к полу, как положено. Болты, соединяющие все части сидения в одно целое, лежали рядом. Из картона я вырезал полосу такой ширины, чтобы она с минимальными зазорами разместилась между стойками дуги. Затем выгнул профиль, с минимальными зазорами огибающий крепления дуги. Потом уже подобрал приблизительно длины передней (до крепления) и задней частей ящика.
Следующим шагом было изготовление боковых стенок. Это не составило особого труда, я просто опускал сидение, смотрел, поднимал, подрезал лишнее и снова опускал. Самым быстрым способом соединения частей макета я посчитал соединение с использованием скотча. Потом была сделана верхняя часть макета. Сидение опущено, собранно на болты, и вот вроде результат. Есть все необходимые размеры. Но как я тогда ошибался!
По снятым размерам из 12- миллиметровой фанеры были изготовлены все части будущего ящика, за исключением фрагмента, огибающего крепление передней опоры. Этот фрагмент был изготовлен по композитной технологии. Стеклоткань по торцам боковых сторон и дна ящика была подклеена, а затем пропитана эпоксидной смолой и упрочнена еще несколькими слоями кусочков стеклоткани.
Когда все было собрано, пришло первое разочарование. Ящик уместился на своем месте прекрасно, но вот сидение вставать не хотело. Анализ показал, что промахнулся я с размерами боковых стенок и с использованием в качестве материала для макета гофрокартона. Каркас сидения имеет выгнутый профиль. При "примерках" он прогибал гофрокартон. А так как для того чтобы прогнуть его, особых усилий не требовалось, я этот подвох не заметил.
Лимитирующей позицией пока оставалась высота боковых стенок. Постепенно уменьшая ее и проводя постоянные прикидки, я добился максимального использования пространства. Хочу добавить, что я прикидывал взаимное расположение ящика и сидения, передвигая последнее из одного крайнего положения в другое. На этом этапе, возможно, придется уменьшить длину задней части, если вдруг в ящик начнет упираться пруток фиксатора промежуточных положений сидения.
Теперь ограничением стала выступать верхняя часть ящика. При использовании фанеры я опять натыкался на то, что выпуклая часть каркаса сидения упиралась в фанеру. Снижать высоту - значит уменьшать объем ящика, который по прикидкам получался около 8 литров. Опять проанализировав ситуацию, пришел к тому, что верх надо изготавливать также по композитной технологии. При очередной прикидке объекта "на местности", замерил расстояние от выпуклой части каркаса сидения до боковых стенок ящика. Потом на чуть меньшем расстоянии от боковых стенок в ящике были установлены дополнительные перегородки, расположенные под небольшим углом к боковым и имеющие меньшую высоту, так что при очередных прикидках расстояние между каркасом сидения и ребрами было порядка 10 мм. Для них предназначалась роль не только ребер жесткости, но и линий преломления стеклоткани при формировании верха ящика. От боковых стенок стеклоткань резко спадала вниз до ребер. А между ними имела небольшой, специально созданный прогиб. Ребра расположились только до изгиба нижней плоскости ящика (рис. 3).
Рис. 3. Конструкция корпуса.
Дальше ткань просто равномерно натянул. Перед пропиткой эпоксидной смолой можно провести еще одну прикидку. Я от нее отказался, так был полностью уверен в успехе. Фронтальный срез ящика я укрепил рамкой из брусков. К верхнему бруску была приклеена стеклоткань. Затем жесткость верхней панели была доведена до приемлемой путем наклеивания еще нескольких слоев стеклоткани. Причем последующие слои были сделаны с напуском на боковые стороны и приклеены к боковым стенкам под грузом. Замечу, что задняя, совсем узкая стенка была выклеена заодно с верхней. После того, как просохла смола, я произвел вибродемпфирование путем наклеивания визомата на поверхность фанеры. Стеклотканевую поверхность вибродемпфировал резинобитумной мастикой.
Осталось изготовить фронтальную панель, на которой должна будет разместиться головка. Я изготовил ее из двух слоев фанеры, склеенных клеем ПВА и дополнительно стянутых шурупами. Отверстие под головку вырезал на токарном станке. Как я раньше упоминал, в первом варианте решил использовать 6-дюймовые мидбасы. По периметру панели снял фаску достаточно больших размеров. Потом, приложив панель к ящику, приклеил ее, заполнив полость, образованную торцами стенок ящика и фаской панели, смесью мелких опилок и клея ПВА. Прочность получилась достаточной, так как при переходе к второму варианту пришлось потрудиться стамеской, расшивая проклеенные поверхности.
Что же в итоге получилось? Ящик при определенной сноровке устанавливается минут за пятнадцать. Основная проблема - на ощупь завести болты соединения передней опоры и сидения. Я был готов потратить на это дело и час, так как устанавливаются ящики один раз и надолго. Встают достаточно плотно. Никаких дополнительных креплений не применялось. Сидения свободно перемещаются между крайними положениями.
Измеренный объем ящиков составил 7,5 литров. Много это или мало? Для 6– дюймовых Macrom оказалось: очень мало. Как выход из тупика пришла мысль: из задней стенки сделать панель акустического сопротивления. Но до опытов дело не дошло. Решение было принято такое: применить динамик 25ГДН3–4. Произведены необходимые расчеты для салона автомобиля с использованием программы JBL Speaker Shop. Наилучшее акустическое оформление для этих головок – фазоинвертор объемом 7,5 литров с настройкой на частоту 50 Гц. В моей аудиосистеме изначально предполагалось использовать сабвуферы, поэтому и была выбрана эта частота. Хотя, если использование сабвуферов не предполагается, частоту настройки можно взять ниже, реально до 40 Гц.
В итоге был получен тот результат, на который и рассчитывал. Во первых, удалось разместить "под седлами" ящики минимально приемлемого и максимально возможного в этом случае объема. Во вторых, это никак не сказалось на функциональности сидений. В третьих, есть перспективы на базе этих ящиков сделать более мощную акустическую систему, применив, например, головки Rocford Fosgate.
1. Откиньте вперед подушку заднего сиденья, отверните два болта крепления петель и снимите подушку.
2. Поверните рукоятку замков и освободите спинку заднего сиденья.
3. Отогните разрезанную часть шумоизоляции и отверните по одному болту крепления петель с обеих сторон сиденья. Снимите спинку сиденья вместе с ковром багажного отделения. Установите заднее сиденье в порядке, обратном снятию.
Замена замков спинки заднего сиденья
1. Снимите рукоятку ручки замков, после чего уложите спинку заднего сиденья горизонтально.
2. Отверните по пять винтов крепления и снимите боковые накладки спинки.
3. Отверните шесть винтов крепления и снимите среднюю накладку.
4. Отверните два винта крепления ручки замков.
5. Отверните по два винта крепления замков с обеих сторон и снимите замки с ручкой и тягами в сборе. Замки устанавливаются в порядке, обратном снятию.
Подогрев сидений было решено делать ради самого процесса, а не по причине того, что было ощутимо холодно "мягкому месту". Да, в машине зимой первое время весьма холодно, но не "мягкому месту", а ногам, рукам ну и всему остальному как обычно на морозе. Но раз уж подвернулись элементы обогрева, было решено их установить. Устанавливать будем по правилам максимальной надежности и эстетики, чтобы было не хуже, чем на заводе, а в чём-то и лучше.
Работы нужно проводить в домашних или хороших гаражных условиях и никак не в уличных - работа достаточно деликатная, требует терпения и точности. В процессе установки обшивка сидений снималась не полностью, а лишь настолько, чтобы можно было установить элементы. Всё делается наощупь. Да, это затруднительно, но вполне реально, а снимать обшивку совсем не вариант - прибавит лишней работы.
Немного о самих элементах: ставить будем штатные элементы обогрева сидений 2115-6513010-03 (покупались здесь). Такой обогревательный элемент представляет собой сборку из двух частей ткани, между которыми проложен высокоомный кабель, который, нагреваясь, отдаёт тепло сиденью. Естественно от обогревательного кабеля уже сделаны выводы проводов с разъемами - можно просто подключить в штатную проводку, если в ней предусмотрен подогрев сидений. Больше в этих элементах никаких регуляторов, автоматики или иных хитростей нет (впрочем в проводке ВАЗа также нет никакой автоматики - подогрев просто включается и постоянно несильно греет). Комплект состоит из 4 элементов - 2 на сиденья и 2 на спинки. Каждый элемент имеет сопротивление 9-10 Ом, в нём уложено 1.4-1.5 метра провода, скорее всего нихромового 0.5 мм 2 . Элементы сиденья и спинки предполагается подключать параллельно, тогда их общее сопротивление становится 5-6 Ом, а потребление составляет 2.3-2.5 А (на одно сиденье).
Мы будем устанавливать элементы в штатные места, но электрическая схема и расположение проводов будут совершенно иными. В статье описывается установка на пассажирское сиденье, установка на сиденье водителя аналогична.
Спинка
Начнем со спинки. Внизу отстёгиваем обшивку - там ряд металлических крючков, которые нужно отогнуть. Открывается доступ внутрь. Находим 3 белых тканевых растяжки: пристёгнуты одна поверх другой, держат обшивку в нужном положении - две идут наверх, они нам не нужны, и ещё одна идёт к поясничному шву, её отстёгиваем и вытаскиваем. Продеваем её в отверстие обогревательного элемента и вставляем элемент вместе с растяжкой на место. Расправляем элемент и пристёгиваем растяжку.
Провода элемента прячем в термотрубку, создавая таким образом защищенный кабель. Теперь кабель нужно вывести. Сложность в том, что спинка сиденья ВАЗ-2108 не только наклоняется вперед-назад, но и откидывается вперёд. Это требует больших ходов кабеля - до 10 см. Поэтому нужно предусмотреть вариант его свободного движения. Этого добьёмся, пустив кабель кольцом на внутреннем торце спинки под обшивкой: при движении спинки кольцо кабеля будет уменьшаться или увеличиваться.
Для фиксации и направления кабеля вшиваем под обшивку отрезок ткани (стропа, шнурок и т.п.) с двумя "ушами", через которые будет пропущен кабель: "ухо" поменьше - кабель с элемента на петлю, побольше - с петли на выход далее. Можно ограничиться и одним "ухом".
Прокладываем кабель, отклоняем спинку полностью назад, вытягиваем кабель, оставляя небольшую петлю - это будет максимальная длина кабеля и минимальная петля. Наклоном спинки вперёд проверяем свободный ход кабеля и изменение петли. Теперь можно закрывать обшивку.
Далее готовим облицовку опоры спинки. Штатно облицовка крепится болтом внизу и пластиковой клипсой вверху, которая успешно ломается да и держит плохо. Вот клипсу и заменим обычным винтом с гайкой (закручивать их удобнее в среднем положении спинки), для чего достаточно просверлить отверстие в облицовке, а в опоре оно уже имеется.
Теперь ведём кабель по выштамповке в опоре спинки сиденья и поворачиваем его горизонтально вперёд. Ставим облицовку, которая надежно фиксирует кабель, но оставляет его свободным для движения в петле.
Со спинкой всё, отложим её пока, перейдём к сиденью.
Сиденье
С сиденьем есть свои сложности. Здесь придётся по большей площади открепить обшивку, а кроме того, сложнее снять тканевую растяжку в середине сиденья.
Вскрываем сиденье спереди, сантиметров на 15 слева (если смотреть на сиденье спереди) и почти до конца справа. Находим центральную переднюю тканевую растяжку, которая держится на металлическом пруте, который в свою очередь в центре соединён стяжкой с другим прутом. Удобнее сначала отстегнуть прут по бокам - там крючки, далее разжать центральную стяжку и освободить прут.
Когда мы получили доступ ко всей площади сиденья, находим в задней части сквозное отверстие в поролоне - через него будем выводить кабель.
Если планируется ставить термодатчик, самое время позаботиться о месте для него и его проводах, которые удобно разместить в кабеле обогревательного элемента.
Штатно обогревательный элемент сиденья в отличии от спинки имеет 4 провода: 2 на спинку и 2 на питание, соединены они параллельно. Одну из пар обрезаем и изолируем - они нам не нужны. Другую пару удлиняем и прячем в термотрубку. Теперь ставим элемент на место, не забыв продеть сквозь него тканевую растяжку (возможно, придется расширить прорезь) и выводим кабель через отверстие в поролоне сзади.
Далее кабель направляем между поролоном и каркасом сиденья вперед и выводим через одно из отверстий - здесь оптимальное место (см. фото ниже). Этот кабель пойдет до самого разъема питания, так что стоит учесть его длину.
И ещё у нас остался недоделанным кабель спинки. Его нужно провести в сиденье и соединить с кабелем сиденья.
Сбоку в обшивке сиденья делаем отверстие. Имеет смысл поставить в него люверс или укрепить другим способом. Вставляем в него кабель и ведём его между обшивкой и поролоном до отверстия в боковом каркасе и далее ведем кабель через него до отверстия, через который мы выводили кабель сиденья.
Пропустив таким образом кабель, мы создали вторую зону свободного хода - она нужна для возможности откидывания спинки вперёд, при этом кабель будет свободно двигаться под обшивкой. Чтобы определить длину кабеля, откидываем спинку назад (в обычное положение) и расправляем кабель свободно - это будет его максимальная длина.
Выведенные кабели сиденья и спинки соединяем параллельно помещаем в защитную гофру и ставим на конце разъем для подключения питания. Длина проводов от сиденья до разъема около 35 см, длина гофры около 25 см.
Проводка, тестирование, замечания
Как подключить питание, каждый решит сам. Оптимальный вариант - провести питание, которое будет появляться при включении зажигании, естественно через выключатель и отдельный предохранитель. Наверно, излишне говорить, что левое и правое сиденья подключаются параллельно. Общий ток при выбранных элементах обогрева составит около 5 А.
Гофрокабель от сиденья проведём в зону рычага ручного тормоза, где есть крышка в тоннеле. Здесь удобно сделать разъемы, а далее провода уже пойдут к панели приборов, выключателям и аккумулятору.
Отдельно о проводах. Желательно использовать провод 0.75 мм 2 и толще: при меньшем сечении будет падение напряжения и соответственно снижение мощности подогрева.
Предложенный здесь вариант размещения проводки в сиденьях получился надёжным и, возможно, единственным, т.к. на практике выявилось, что другие размещения опасны защемлением проводов при движении сиденья вперёд-назад, манипуляциях с ремнём безопасности и т.п.
Использованные элементы обогрева греются медленно, максимальная температура нагрева поверхности сиденья при тестировании в помещении составила 29-37° (нагрев неравномерен по площади), на постоянную температуру элементы выходят минут через 10. С одной стороны это медленно и намекает на возможность модернизации, с другой - достаточно для поддержания комфортного режима без автоматики и безопасно, т.к. перегреться они не смогут.
Часть мощности тратится на нагрев обшивки и поролона сиденья, т.к. сами элементы обогрева в помещении нагреваются до 35-45°, что рукой ощущается как "жарко, почти горячо".
Тестирование при уличной температуре около -2° и пустом сиденье дало следующие результаты. Минут через 10 (пока машина чистилась от снега) температура сиденья почти не изменилась. Ещё через 5 минут сиденье прогрелось до 9-11°, ещё через 15 минут - до 15-20° (салон и другие сиденья при этом - до 4-8°). Через полчаса температура уже была постоянной и составляла 20-30° при температуре предметов (в т.ч. других сидений) салона 14-17°.
Если бы на сиденье сидел человек, нагрев шёл бы интенсивнее, и конечная температура была бы, скорее всего, выше.
Впечатления и опыт использования
Вообще конечно, изначально нагрев представлялся более интенсивным. Возможно, производитель делал расчёт на длительную безотказную работу в серийной машине без автоматических регулировок. Так или иначе, но приятное тепло от сиденья чувствуется, и оно ощутимо усиливается, когда на сиденье садишься - скорость нагрева усиливается. Но и "турбо-режим" с интенсивным нагревом и автоматическим контролем не помешают - есть куда стремиться в будущем.
1. Сдвиньте переднее сиденье до упора вперед, с помощью отвертки выведите нижние концы торсионов из отверстий и снимите торсионы.
2. Сдвиньте переднее сиденье до упора назад, отверните четыре гайки крепления и снимите два кронштейна.
3. Приподнимите переднюю часть сиденья и отверните две гайки переднего крепления салазок.
4. Сдвиньте переднее сиденье до упора вперед и отверните две гайки заднего крепления салазок.
5. Выньте переднее сиденье из салона автомобиля.
6. Отверните болт крепления и снимите с салазок замок ремня безопасности.
7. Снимите стопорное кольцо.
8. Выньте резьбовую втулку.
9. Снимите стопорное кольцо и выньте втулку крепления вторых салазок.
10. Снимите салазки с сиденья.
11. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 переднее сиденья в порядке, обратном снятию.
Читайте также: