Момент затяжки гайки хвостовика редуктора заднего моста ваз 2106
Обновлено: 07.07.2024
При сборке и регулировке редутора, первоначально гайка хвостовика зятягивается с приличным усилием до 25 – 30 кг/м .
Необходимо сжать распорную втулку подшипников хвостовика, чтобы создать преднатяг в пошипниках до определенного сопротивления началу проворачивания хвостовика .
В дальнейшем такое усилие при затягивании гайки хвостовика не требуется, и даже недопустимо .
По тому что можно деформировать (сжать) распорную втулку .
И тогда полная разборка редуктора, замена распорной втулки, и полная регулировка .
По этому гайгу подтягиваем до усилия 4 – 6 кг/м (динамометрическим ключём)
Гайку необходимо заменить на новую, так как на старой пластмассовое котровочное кольцо уже обжато и гайка непременно ослабнет снова .
Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на "семерке" можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:
Причины и признаки поломки
Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.
Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:
- После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
- На корпусе моста появились капельки масла.
- Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.
Выбор сальника
При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:
Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.
Инструменты и материалы для работы:
- вороток с трещоткой;
- набор головок;
- шестигранник на двенадцать;
- две шлицевых отвертки;
- молоток;
- домкрат;
- ключ для колесных болтов;
- оправка для установки сальника;
- проникающая смазка;
- емкость для сбора масла;
- динамометрический ключ;
- цифровые или механические весы;
- свежее масло в задний мост.
Пошаговый процесс замены
- Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.
Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
- вывесить заднюю часть автомобиля;
- снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем "ухо" весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
- Прикручиваем кардан по меткам;
- Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
- Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Важные нюансы в работе
- При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
- Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
- Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть "борозда” фланец нужно заменить.
Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.
ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.
Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.
Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.
Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.
Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.
Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.
Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.
От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
Распорная втулка подшипников хвостовика.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
- Прикручиваем кардан по меткам;
- Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
- Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Правила установки на задний мост новой манжеты
Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:
- соответствует формату сальника;
- нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
- нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.
Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:
Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:
Примечание! Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Краткое содержание:
Где находится сальник редуктора заднего моста? Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
Важные нюансы в работе
- При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
- Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
- Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.
Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
Распорная втулка подшипников хвостовика.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107
Двигатель автомобиля ваз 2107
Момент затяжки хвостовика заднего моста нива
Задний мост в разрезе
1 – запорное кольцо подшипника; 2 – тормозная колодка; 3 – тормозной барабан; 4 – шпилька крепления колеса; 5 – колпак колеса; 6 – тормозной цилиндр; 7 – тормозной щит; 8 – подшипник полуоси; 9 – сальник полуоси; 10 – опорная чашка пружины; 11 – подшипник коробки дифференциала; 12 – сапун; 13 – коробка дифференциала; 14 – ведомая шестерня главной передачи; 15 – сателлит;
16 – полуосевая шестерня; 17 – болты крепления редуктора к балке заднего моста; 18 – подшипники ведущей шестерни; 19 – сальник ведущей шестерни; 20 – фланец; 21 – гайка ведущей шестерни; 22 – кольцо грязеотражательное; 23 – распорная втулка; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – ось сателлитов; 27 – картер редуктора; 28 – балка заднего моста; 29 – полуось.
Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят): 1 балка; 2 — фланец редуктора; 3 — гайка крепления фланца; 4 — картер редуктора; 5 винт крепления картера редуктора; 6 — пробка сливного отверстия
Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Некоторые из неисправностей заднего моста
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.
Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107
Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров. Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:
Сборка
- Установить фланец и шайбу ведущей шестерни.
- Затянуть гайку с моментом 117-254 Н-м. Более точно его можно определить, измеряя усилие проворачивание шестерни. Оно должно соответствовать показателю, замеренному до снятия фланца. При затягивании гайки необходимо удерживать фланец при помощи ключа, который можно сделать из трубы с закрепленной на ней парой болтов с гайками.
- Установить полуоси и колеса.
- Залить в редуктор заднего моста новое масло.
Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.
Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.
Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.
Причины и признаки поломки
Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.
Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:
- После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
- На корпусе моста появились капельки масла.
- Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.
Пошаговый процесс замены
- Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
- 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Правила установки на задний мост новой манжеты
Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:
- соответствует формату сальника;
- нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
- нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.
Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:
Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Сборка
- Установить фланец и шайбу ведущей шестерни.
- Затянуть гайку с моментом 117-254 Н-м. Более точно его можно определить, измеряя усилие проворачивание шестерни. Оно должно соответствовать показателю, замеренному до снятия фланца. При затягивании гайки необходимо удерживать фланец при помощи ключа, который можно сделать из трубы с закрепленной на ней парой болтов с гайками.
- Установить полуоси и колеса.
- Залить в редуктор заднего моста новое масло.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
- Разборка, дефектовка и замена распредвала на ВАЗ 2106
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
Распорная втулка подшипников хвостовика.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Замена порогов на ваз 2107Как снять головку на ваз 2109Ваз 2114 на двериВаз 11113 ока устройство карбюратораКак снять рулевую колонку на ваз 2107Топливная система ваз 2114 инжектор 8ВАЗ 2110 установка электропомпы на автоВАЗ 2107 инжектор заводится и сразу глохнет, причина такой неисправности
Похожие статьи
Как самому почистить форсунку инжектор ВАЗ 2107Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2115Выбираем масло для ВАЗ 2110Таблица цветов ВАЗ, коды, наименования, описаниеНовая темаОтветитьМоменты затяжки резьбовых соединений классикиРуководство по ремонту и эксплуатации — Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107Моменты затягивания резьбовых соединений
| Деталь | Резьба | Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | ||
| номинальный | минимальный | максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10 х 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 7,8 (0,8 ) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание | М12 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8 ) | 118,4 (12,1) |
| Болт крепления головки цилиндров* | М8 | 37,24 (3,8 ) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9 х 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Болт крепления маховика | М10 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Болт крепления, башмака натяжителя цепи | М10 х 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса* | М10 х 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12 х 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Свеча зажигания | М14 х 1,25 | 37,24 (3,8 ) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Храповик коленчатого вала | М20 х 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8 ) |
| Болт кронштейна генератора | М10 х 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя | М10 х 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8 ) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58 ) | 9,2 (0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 17,6 (1,8 ) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4 (2,8 ) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12 х 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Гайка трубопровода сцепления | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего хода | М14 х 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20 х 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8 ) | 82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6 (1,8 ) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16 х 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12 х 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8 ) | 34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора | М8 х 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10 х 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10 х 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16 х 1,5 | См. установка и регулировка ведущей шестерни | ||
| Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого механизма | М10 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10 х 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М13 х 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16 х 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 17,6 (1,8 ) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20 х 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8 ) | 82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12 х 1,25 | 78,4 (8 ) | 66,6 (6,8 ) | 82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14 х 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8 ) | 92,1 (9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8 ) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18 х 1,5 | См. проверка и регулировка углов установки передних колес | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10 х 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6 (1,8 ) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку | М14 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Гайка болтов крепления поворотного кулака | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов | М12 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8 ) | 82,3 (8,4) |
| Тормоза | ||||
| Гайки соединений трубопроводов привода тормозов | М10 | 17,6 (1,8 ) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска. ЦитатаГлавная•Ваз•2106•Двигатель
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…
Видео сборки редуктора заднего моста
Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Вернемся к сборке редуктора…
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Читайте также: