Момент затяжки свечей уаз 417

Обновлено: 02.07.2024

Совершенно с Вами согласен. Когда УАЗ предъявил претензии к нам (УМЗ) претензии по течи через прокладку головки блока цилиндров, то мы увеличили момент затяжки до 11 -13 кгс*м и претензии прекратились. ВАЗ на двигателях 2108 предварительно протягивает головку моментом 6-8 кгс*м, затем доварачивает болты на 90 градусов и еще раз на 90 градусов. Но там блок цугунный. А на УАЗовском двигателе больше 13 кгс*м опасно, шпильки можно вытянуть.

Отсюда два вывода: 1. Тянуть сильно — это губить блок цилиндров. 2. Тянуть сильно — гнуть головку блока.

Поэтому тянуть надо как в книжке. Если голова и так кривая, то прокладку все равно пробьет, тут сила прикручивания не поможет.

Отсюда два вывода: 1. Тянуть сильно — это губить блок цилиндров. 2. Тянуть сильно — гнуть головку блока.

Поэтому тянуть надо как в книжке. Если голова и так кривая, то прокладку все равно пробьет, тут сила прикручивания не поможет. Больше, это сколько? Если тянуть 11 кгс*м, то не вырвешь.

Больше, это сколько? Если тянуть 11 кгс*м, то не вырвешь.

Не вырвешь. Но есть вероятность, что потом не открутишь. А плоскость поплывет точно.

Теория ДВС: Двигатель УМЗ-417 2.45 л (дефектовка и обзор)

подшипник в колено лучше поставить полузакрытый и набить нормальной смазкой. Герметика на поддон действительно надо выдавить дофига. Шестерни распреда бывают пластиковые и текстолитовые — и у тех и у других есть свои адепты. А зачем её снимать? Распред прекрасно с ней вынимается, главное бензонасос снять — в шестерне есть отверстия сквозь которые откручиваются болты. Распреды бывают тюнинговые — более моментные на низких оборотах. Колену с такими раковинами, ИМХО, трендец — ни разу такого не видел. Распред — то же самое. Откуда их взяли? Шестерню с колена, как раз, снимать, скорее всего, придётся — осевой люфт часто есть, так что шайбы осевого смещения поменять обычно стоит Втулки распреда такие же как на ЗМЗ-402, ремонтные есть 4мм сошлифовать можно без проблем — под 92 самое то. Клапана сделаны в том же кооперативе, что и колено? Пружины можно двойные вставить — внутрь тех, что на видео, идеально подходят нажимные пружины лапковой корзины сцепления, а также демпферные пружины одного из вариантов ведомого диска сцепления этого самого УАЗа. Сальники клапанов такие с завода

Сообщества › УАЗоводы › Блог › крик о помощи скажите пожалуйста какой силой протянуть гбц 417

Мужики помогите срочно нужен ответ. Купил прокладку на уазик 417 мотор с герметиком протянул по денам ключу 10 очков но она потекла со стороны карбюратора, и с какой силой тянуть напрявляющею рейку карамысел клапанов.А старая не текла, котороя без герметика или может прокладку поменять? А поменял зачем, ту в попехах соберал после капеталки и перепутал стороной не потекло масло. И прокладка была односторонняя.

Комментарии 41

Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая. 2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх

Если ГБЦ ровная, то с любой прокладкой не побежит. В последнее время уже всем кому ремонтировал моторы ставил прокладки с герметиком, проблем с ними нет. А вот ГБЦ шлифовать камнем отказался, стал увозить на фирму под станок, это сразу избавило от проблем с бегущей прокладкой под ГБЦ. Если Блок старый, т.е. шпильки стоят еще на 11, то после 8,4 кгс/м высока вероятность, что шпильки вытянутся из блока.

Вот и первая у меня такая была но я спешил соберать мотор и не правельно поставил а она односторонняя была скатина

Вобще они все должны быть односторонним. Т.к отверстия для охлаждения должны быть все разного диаметра. Чем дальше от помпы, тем больше.

Где? нет все отверстия одинаковые только на прокладках отверстие под масло в углу с одной стороны.Но обычно с двух что б не ошебица как я сначало

Я не спорю я не ас может и так но я как то к этому внимание не предовал. Я запомню конечно и когда предётся посмотрю и сфоткаю для других. Спасибо

Да я знаю просто один просит продай но и чтоб всё работало.Сам хотел весной переделать

Ну наверное предварительно протянуть, собрать, завести и прогреть, а после когда около 20 градусов будет протянуть.

Да я так и сделал. И говорю что надо до весны подождать. Просто покупатель подвернулся а он просит отдай в хорошем состояние сейчас. Вот и не знаю что и делать. Но я когда заводил после ремонта. Мотор поработал и течь перестала но потом и не пробивал может герметик приклеился или не знаешь?

Да фиг знает, если тосола в масле и масла в тосоле нет и внешней течи нет больше, я думаю походит. Предупреди только нового владельца, чтоб на 1000 км протянул голову. А лутше летом прокладку блока поменял, мол зима мороз и т.д.

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.

Вам потребуются: специальный свечной ключ "на 21" с резиновым кольцом внутри, круглые проволочные щупы.

1. Выньте наконечник свечи с уплотнителем, не отсоединяя от наконечника высоковольтный провод.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте ее из колодца крышки (свеча остается зажатой в резиновом кольце ключа).

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, замените свечу.

Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны, расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Предупреждение

Подгибать центральный электрод запрещается - это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Полезные советы

Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь комплект независимо от эксплуатационного пробега. Не рекомендуется использовать на двигателе свечи разных марок одновременно. Канули в прошлое времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И естественно, "самопальщики" тут же начали их подделывать. чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных - контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла - фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Иногда при интенсивном разгоне с "раскруткой" двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером ("пистолетом") свидетельствует об их исправности. Причина в том, что со временем свечи теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Именно по этой причине не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.

Видео про "Замена и обслуживание свечей зажигания" для УАЗ 31519

Замена свечей зажигания Уаз Патриот Трамблёр безконтактный УАЗ,Волга,ГАЗель.Разбираем,проверяем

Перечень компонентов системы управления впрыском топлива и зажиганием

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изготовитель
1.	Форсунка	0288150560 или

ZMZ 9261 DEKA ID

.9Е2.573000 РХХ 60

Приложение 2

УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Отключаем аккумуляторную батарею. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора). Ослабив хомут.

..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).

Отводим шланг вентиляции картера в сторону.

Отсоединяем шланг расширительного бачка.

…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.

Отсоединяем шланг от корпуса термостата.

Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения. Вынимаем масломерный щуп.

…и снимаем пластину со шпильки головки блока.

Отсоединяем провода от датчиков температуры. Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).

Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

Газель до 2009 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки. Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Перечень приборов электрооборудования

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изготовитель
1.	Генератор	94023701-17 ТУ 37.460.113-2001

Подшипники качения

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1.	Шарикороликовый водяного насоса	6-5НР17124ЕС30	1
2.	Шариковый натяжного ролика	60203А	2
3.	Направляющий конец ведущего вала КПП, (в гнезде коленчатого вала)	60203	1

Замена двигателей УМЗ 4216

Манжеты и сальники

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
стучит (изнашивается) коленчатый вал;
низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Моменты затяжки ответственных соединений двигателя 4216

Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Слейте из двигателя масло и снимите масляный фильтр. 4. Снимите корпус заслонки, распределитель топлива и форсунки. 5. Снимите всасывающий коллектор. 6. Снимите выпускной коллектор. Предупреждение Всасывающий коллектор и выпускной коллекторы можно снять вместе с головкой цилиндров, не отделяя их, для окончательной разборки на стенде. 7. Снимите генератор и распределитель зажигания. 8. Снимите шестерню распредвала с цепью, временно оперев ее на успокоитель цепи. 9. Снимите распредвалы и толкатели. 10. Отверните болты крепления насоса гидроусилителя и отведите насос в сторону, не отсоединяя шлангов. 11. Обозначьте и отсоедините остальные детали: патрубки системы охлаждения, тросы, шланги и проводку (стрелками указаны вакуумные шланги и шланги системы охлаждения).

12. Снимите патрубки охлаждающей жидкости по обеим сторонам головки цилиндров. 13. Отверните 2 болта передней крышки, затем отпустите болты головки цилиндров, отворачивая каждый болт на 1/4 оборота за один прием. Отпускайте болты в указанной последовательности. Осмотрите болты, при обнаружении деформаций или повреждений резьбы болты замените.

14. Снимите головку цилиндров (головку можно поддеть со стороны трансмиссии).

15. Снимите с головки остальные детали, что необходимо для осмотра и тщательной очистки. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите разъемные поверхности головки и блока цилиндров. 2. Аккуратно (приняв меры, чтобы грязь не попала в отверстия) соскребите нагар и остатки материала прокладки.

3. Проверьте наличие на разъемных плоскостях головки и блока цилиндров задиров, сколов, выбоин и других повреждений. Незначительные повреждения можно устранить надфилем, при серьезных повреждениях головка или блок подлежат перешлифовке. 4. Прогоните все резьбы на головке, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия. 5. Прогоните резьбу каждого болта. 6. Установите на место все детали, снятые при разборке головки. 7. Положите на блок цилиндров новую прокладку, ориентируя по штифтам.

8. Осторожно установите головку на блок цилиндров, не нарушая положения прокладки. 9. Смажьте упорные поверхности головок болтов маслом для двигателя. 10. Заверните от руки болты головки цилиндров на их прежние места. Короткие болты заверните на стороне впускных клапанов, а длинные – со стороны выпускных. Затяните болты с заданным моментом в указанной последовательности. На 2 и 3-м этапах затяжки болты доворачиваются на 1/4 оборота (90°).

11. Далее сборка выполняется в обратном порядке. Отрегулируйте клапаны. Заправьте систему охлаждения жидкостью, залейте масло. Запустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи. Проверьте ходовые качества автомобиля.

Читайте также: