Морда ваз 2114 в разборе схема

Обновлено: 02.07.2024

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
Повышенный расход масла.
Возникновение стуков в двигателе.
Увеличенный расход топливной жидкости.
Появление дымного выхлопа.
Плохая тяга.
Перегревание двигателя.
На холостом ходу мотор работает неравномерно.
Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
Демонтирование двигателя.
Снятие и осмотр ГБЦ.
Разборка блока с целью диагностики и чистки.
Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
Развесовка шатунов, поршней.
Сборка блока.
Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
Подключение.
Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

скачки мощности;
рост расхода ГСМ;
троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и прогреть машину.
Снять свечи и шланг подачи топлива.
Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

Объем двигателя.
Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
Срочность.
Объем работ.
Сложность ремонта.
Необходимость выезда мастера.
Стоимость запчастей.
Применяемое оборудование.
Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

Агрегата, функционирующего на бензине.
Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

Самостоятельным.
Специалистом автосервиса.
Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

Демонтаж – 500 рублей.
Монтаж – 600 рублей.
Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

Снимаем шкив и глушитель.
Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
Откручиваем краб и убираем его в сторону.
Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

Отвезти машину в автосервис.
Обратиться к частному мастеру.
Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снимаем держатель и прокладку.

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки
поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм, где D — диаметр поршня, В — длина пальца, С — расстояние между бобышками, Е — ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни. При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец; 5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Болтуны Вы тут бразы. Я себе именно так и сделал, и пару лет потом постоянно юзал,ну и што. . А ничего,вы не ослышались - Ничего! ТО сам проходил(не через Михалыча).Свет,кстати,на 14-15 фарах нааамного лучше чем у 9-ых(у меня кирж. 14-15 стояли).Один раз правда гаевец-умник, поинтересовался. Отбодался я сказав,дескать,после аварии "морду" нахаляву подарили - не пропадать же добру(человеком оказался,понял-отстал).Вот бампера -да,девятые самые лучшие(парковка на слух - норм.),но я 14-15 спец. черные-некрашенные купил,такими и поставил,правда крепше от этого они не стали, зато и царапать на них нечего. Ах да забыл,поставил морду у себя в гараже за 1(один)день,неторопясь, все как положено, с герметиком по швам. Правда,зараза,подкрылки передние 9-ые не подошли потом,пришлось пару передних 14-15 подкрылков купить.При "переброске" морды апсалютно ничего не сверлилось-неподгонялось, т.к. все штатные отверстия(099-я 03 г.в.)присутствовали и под 14-15-ю морду. Вот как-то вроде так.

возникнут, разумеется. т.к. наши полицаи сочтут это внесением изменений в конструкцию ТС. так же как и снимание съёмных сидений.

катается у нас в городе одно такое чудо , лично присутствовал при переделки морды , машина 2108 , но переделана под 2113 , вид никакой , все равно палиться что была 2108 , так еще ТО не пройти , и у ментов много проблем , надо переоформлять переделки .

просто у меня все двери и капот погнили а мой знакомый по дешевке эти запчасти продаёт, двери поменял, а вот с капотом проблемы т.к. всю морду надо менять, а так лично мне как-то всё равно как она выглядит девятка или четырнадцатая, придётся ездить со старым капотом

не колхозь ничего. По деньгам тоже самое получится а свет у девятки всяко лучше, чем у 14-й.
Да и бампера на зависть )))

Замена личинки замка двери и багажника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Сегодня по многочисленным просьбам владельцев автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 рассмотрим поэтапную замену личинки замка двери и багажника.

Замена краника печки ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Предлагаем детально разобрать, как заменить краник печки на ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками и на что обратить особе внимание в ходе выполнения работ.

Замена тосола ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте. Сегодня к нам приехал ВАЗ 2114 на замену тосола. В данной статье пошагово покажем процесс замены, а также расскажем, когда менять жидкость и как ее выбрать.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Сегодня у нас автомобиль ВАЗ 2114, которому нужна замена шаровых опор. Выполняя работы, мы расскажем, как выполнить ремонт своими руками и произвести диагностику. Информация актуальна и для моделей ВАЗ 2113, 2115.

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Добрый день. Сегодня рассмотрим, как выполнить замену тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, а также на что обратить особое внимание при выполнении такого ремонта своими руками.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Продолжаем тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ модели 2113, 2114, 2115 и расскажем о том, как заменить выжимной подшипник, а также об особенностях выполнения такого ремонта своими руками.

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Здравствуйте. Сегодня у нас автомобиль ВАЗ 2115, которому нужна замена передних стоек. Выполняя работы, мы расскажем, как произвести ремонт самостоятельно и выполнить диагностику. Рекомендации актуальны и для моделей ВАЗ 2113, 2114.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Здравствуйте. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 и сегодня расскажем, как заменить вакуумный усилитель. В статье вы найдете пошаговую инструкцию работ с видео и фото, а также советы мастера по диагностике проблемы.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 и сегодня разберем, как заменить радиатор печки, не снимая передней панели. В этом материале вы найдете инструкцию по выполнению работ своими руками, а также информацию о выборе запчасти.

Замена бензонасоса ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Продолжим обслуживать автомобили ВАЗ Самара второго поколения и сегодня расскажем, как выполнить замену бензонасоса на моделях с инжектором своими руками.

Замена щеток генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115

Добрый день. Сегодня предлагаем детально разобрать, как выполнить своими руками замену щеток генератора на автомобилях ВАЗ 2113, 2114 и 2115 с демонтажом генератора или же без полного снятия узла.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2113, 2114, 2115 мультиметром

Добрый день. Сегодня предлагаем обсудить важный вопрос - как осуществляется п роверка ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 мультиметром. Наши мастера расскажут, как выполнить диагностику своими руками.

Замена радиатора ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте. Продолжим тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 и сегодня разберем, как выполнить замену радиатора двигателя и на что обратить внимание при выполнении работ самостоятельно.

Замена рулевых наконечников ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Добрый день. В продолжение темы технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 предлагаем детальный разбор замены рулевых наконечников и советы экспертов, как выполнить такой ремонт своими руками.

Замена задних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Добрый день. Сегодня в нашем сервисе автомобиль ВАЗ 2115, которому необходима замена задних стоек. Выполняя работы, мы расскажем, как произвести ремонт своими руками и на что обратить особе внимание. Рекомендации актуальны для моделей ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

тут должен реальный кузовщик смотреть.раз развальщики не смогли выставить норм,знач у тебя морда набок.недотянули.всё что сейчас будешь делать это маловолнующе.без восстановления геометрии кузова колёса будут криво.или боком ехать будешь.

тут должен реальный кузовщик смотреть.раз развальщики не смогли выставить норм,знач у тебя морда набок.недотянули.всё что сейчас будешь делать это маловолнующе.без восстановления геометрии кузова колёса будут криво.или боком ехать будешь.

ну так она и едет прямо потому что колесо криво стоит относительно кузова-назад смещено и шоркает.а если выставить колесо прямо,будет ехать криво.т.к. кузов кривой.сумбурно но вот так.

новая растяжка уведёт колесо вперёд,.но тогда оно сместится относительно другого колеса и ехать будет уже не прямо.хотя на жигах они и так не шибко прямо едут,так что мож и будет незаметно.

новая растяжка уведёт колесо вперёд,.но тогда оно сместится относительно другого колеса и ехать будет уже не прямо.хотя на жигах они и так не шибко прямо едут,так что мож и будет незаметно.

ты сам поменьше заморачивайся.сделай серединку-чтоб не сильно шоркало и в меру прямо ехало.
но это мастер смотреть должен.по описанию в интернете это не лечится и даже диагноз нормально не поставить.

я хочу сначала сам в яму заехать. пасареть что там и как. может реально визуально сразу что-то поломано будет или кривое. втрятли жестянщики залазили под днище. а развальщики могли не досмотреть что. верняк?)

ну а потом уже к спецу

Ну если старая растяжка рычага погнута - покупай новую. Выкинь все регулировочные шайбы чтобы вытянуть кастер максимально вперед. Хотя возможно он уже и так у тебя максимально вытянут - тогда только правка геометрии кузова.

Растяжка на вазах - ваще расходник почти.;-)

2 недели назад заменил мне развальщик её перед развал-схождением - щаз всё ЗБС!

А, да, по виду её не определишь что погнута не так - там изгиб неправильный видно только когда рядом две сабли кладёшь - исправную и гнутую.

А, да, по виду её не определишь что погнута не так - там изгиб неправильный видно только когда рядом две сабли кладёшь - исправную и гнутую.

Зря Вы так, про дядю Васю в гараже . Просто дяди Васи разные .
Я по сути сказать и есть тот дядя Вася, однако ко мне из сервисов приезжают
делать электрику и те косяки что не смогли найти в крупном автосервисе,
даже иногда вызывают в теже сервисы помочь разобраться.

Вот и сейчас несколько человек просятся заехать, один на Москвиче отремонтировать
панель приборов и правильно её подключить, второй на Ниссане не выключается
зажигание, ни кто в городе этого не делает.

Технологический процесс ремонта двигателей ВАЗ 2114 состоит из следующих этапов:

1. Диагностика двигателя;

2. Разборка силового агрегата;

2. Разборка двигателя;

3. Дефектация и устранение неисправностей;

4. Сборка двигателя;

5. Сборка силового агрегата;

6. Стендовая обкатка двигателя после ремонта;

7. Проверка двигателя на автомобиле.

Рассмотрим основные этапы технологического процесса ремонта двигателя ВАЗ 2114.

Разборка силового агрегата

Разборку следует производить в следующем порядке. Снять приемную трубу глушителей с кронштейном. Отвернуть гайки крепления стартера к картеру сцепления и снять стартер.

Рис. 2.1 Подвеска силового агрегата: 1 - кронштейн задней подвески; 2 - опора задней подвески; 3 - опора левой подвески; 4 - кронштейн левой подвески; 5 - кронштейн с опорой передней подвески

Рис. 2.2 Разборка силового агрегата: 1 - двигатель; 2 - верхняя крышка картера сцепления; 3 - стартер; 4 - коробка передач; 5 - нижняя крышка картера сцепления; 6 - кожух сцепления; 7 - ведомый диск

ремонт двигатель автомобиль лада

Снять кронштейны 1 (рис. 2.1), 4 и 5 с опорами подвески силового агрегата. Снять нижнюю крышку 5 (рис. 2.2) картера сцепления, отвернув болты крепления. Осторожно отсоединить коробку передач 4 от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления. Снять верхнюю крышку картера сцепления и отсоединить ведущий диск 6 сцепления от маховика.

Разборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель установить на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводить в следующем порядке.

Рис. 2.3 Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 - воздушный фильтр; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - дроссельный патрубок; 4 - уплотнительная прокладка; 5 - ресивер; 6 - выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 - хомуты крепления шлангов; 8 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 - шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 - шланг впускной трубы

Отсоединить от дроссельного патрубка (см. рис. 2.3) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снять дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снять трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снять вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Рис. 2.4 Снятие ресивера и впускной трубы: 1 - поддерживающий кронштейн; 2 - впускная труба; 3 - прокладка ресивера; 4 - ресивер; 5 - кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 - кронштейн; 7 - экран выпускного коллектора; 8 - опорный кронштейн

Снять ресивер 4 (см. рис. 2.3) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.

Рис. 2.5 Снятие топливной рампы с форсунками: 1 - рампа форсунок; 2 - регулятор давления; 3 - вакуумный шланг; 4 - впускная труба; 5 - форсунка; 6 - защелка форсунки

Отсоединить от форсунок жгут проводов и снять рампу 1 (см. рис. 2.5) форсунок с регулятором 2 давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

Отвернув гайки и болты крепления, снять поддерживающий 1 (см. рис. 2.4) и опорный 8 кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны двигателя снять провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик детонации. Ключом 67.7812.9514 вывернуть из головки цилиндров свечи зажигания, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка охлаждающей рубашки вывернуть датчик температуры, входящий в состав системы управления двигателем.

Рис. 2.6 Снятие генератора: 1 - шкив привода генератора; 2 - кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 - установочная планка; 4 - натяжная планка; 5 - генератор; 6 - кронштейн крепления генератора; 7 - ремень привода генератора

Рис. 2.7 Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Снять натяжную планку 4 (см. рис. 2.6) и ремень 7 привода генератора. Снять генератор 5 и кронштейн 6 его крепления. Заблокировать маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2.7), отвернуть болт крепления шкива привода генератора и снять шкив.

Рис. 2.8 Снятие привода распределительного вала: 1 - передняя защитная крышка; 2 - резиновый уплотнитель; 3 - зубчатый ремень; 4 - шкив распределительного вала; 5 - зубчатый шкив коленчатого вала; 6 - дистанционная шайба; 7 - натяжной ролик

Снять переднюю крышку 1 (рис. 2.8) зубчатого ремня. Отвернуть гайку крепления механизма натяжения. Ослабить и снять зубчатый ремень 3. Снять натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6.

Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отвернуть болт крепления шкива, снять шкив и шпонку. Снять зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Рис. 2.9 Снятие насоса охлаждающей жидкости:

1 - задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 - насос охлаждающей жидкости; 3 - прокладка

Отвернуть болты крепления насоса 2 (рис. 2.9) охлаждающей жидкости. Отвернуть болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снять ее. Вынуть из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3.

Снять выпускной коллектор с прокладками. Отсоединить шланги от термостата и снять его. Снять подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.

Рис. 2.10 Снятие масляного фильтра приспособлением А. 60312

Приспособлением А. 60312 (см. рис. 2.10) снять масляный фильтр с прокладкой. Отсоединить от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Вынуть указатель уровня масла.

Снять крышку головки цилиндров. Отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разобрать головку цилиндров.

Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер 5 (см. рис. 2.11) с прокладкой 4. Снять приемник 3 и масляный насос 1.

Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Рис. 2.11. Снятие масляного насоса: 1 - масляный насос; 2 - прокладка масляного насоса; 3 - приемник масляного насоса; 4 - прокладка картера; 5 - картер; 6 - датчик положения коленчатого вала

Рис. 2.12 Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Заблокировать маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2.12), отвернуть болты крепления маховика, снять шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снять держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Вынуть из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Читайте также: