При включении зажигания падает напряжение аккумулятора уаз

Обновлено: 31.05.2024

Подскажите почему падает напряжение бортсети на контроллере?
Автомобиль Ваз 2114 контроллер Я 7.2. Предохранители и главное
реле меняли напряжение на них в норме. Где ёщё рыть?

Kartingist

домовой Кузьма

Kartingist

домовой Кузьма

boroda

А на АКБ какое напряжение во время работы авто? Если такое же, имхо, смотреть надо генератор (реле зарядки).

Спасибо всем за подсказки!
Проблема сегодня мною решена.
(Продолбался целый день)
Может кому интересен мой опыт тогда скажу.
1 проверил все массы ОК..
2 проверил питание ЭБУ ОК
3 проверил напряжение после гл. реле ОК
4 проверил разъём ЭБУ ОК
5 проверил напряжение на 13 ноге ЭБУ 9.5В
при включении зажигания (так вот оно чо!)
Не стал искать где засада, прокинул новый провод
от замка зажигания на 13 ногу ЭБУ и стало всё ОК!
Ввело в заблуждение то что во всех книжках написано
что бош 7.9.7 выводит на диагностику напряжение
после главного реле, а Я7.2 как оказалось напряжение
от замка зажигания на 13ю ногу контроллера!
Ещё раз всем спасибо и не наступите на эти же
грабли!

Всем привет, соль проблемы такова:
При заряженном АКБ Titan euro silver 74ач, а вольтаж его составляет 12.55в, дата производства 11.08.18
Далее.
Ставим на машину, подключаем - 12.25в.
Включил зажигание, второе положение ключа - 11.70в.
Через пять минут простоя - 11.75в.
При старте просадка до - 10.10в.
На запущенном двигателе - 14.30в, после прогрева 14.05 со штатными потребителями: свет, печка, магнитола.
Ошибки не читал в блоке.

vadiki

Мастер советчик

Saulius

Оракул

POWERED

Постоянный участник

Saulius

Оракул

На заведённой уже не просадка, а повышение . При включении зажигания сеть нагружается током катушки высокого напряжения, это от 4 до 8 ампер, зависимо какая система зажигания, с контактом или с коммутатором.

POWERED

Постоянный участник

Saulius

Оракул

Ну, тогда тем более есть чему ток жрать. А ты амперметр включи в аккум, увидешь, сколько тока жрёт при включении зажигания.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Вот не фкурил в чем проблема?
На рабочем движке в 13.7-14.2 вольт укладывается.
Просадка при включении у всех была есть и будет.
Ниже 10 вольт на стартере не провисает, тоже можно сказать укладывается.

Аккумулятор проверить нагрузочной вилкой.
Вполне возможно у него хронический недозаряд (особо если он нынче модный кальций).
Уровень электролита? Плотность по банкам на полностью заряженном аккумуляторе?

POWERED

Постоянный участник

У знакомого на индивидуальных катушках столько не ест тока, как у меня. Мб дело не в них?
Но я проверю, так на всякий.
P.S: Катушки новые, на старых тоже самое происходило.

BigHarry

Я здесь живу

На втором положении ключа (это АСС?) могут подключаться всякие потребители типа магнитолки и уся, у некоторых забытый и включенный на первую скорость вентилятор обогревателя начинает тихо вращаться - вот вам и просадка.

POWERED

Постоянный участник

Дъмитръ

Оператор педального узла

У тебя кальций батарея.
плотность 1.26 у них, это не 100% заряд. 1.27-1.28 должно быть при 25 градусах.
Батарея хоть раз в год ставится на прокачку зарядным устройством, способным выдавать до 15 вольт?

POWERED

Постоянный участник

Дъмитръ

Оператор педального узла

Если при -10 замер, то -0.01 идет.

Какой режим заряда был от зарядного устройства? (сколько вольт и ампер и сколько времени накачка)
Напряжение от зарядного сколько в конце заряда?
Выравнивающий заряд делал?

POWERED

Постоянный участник

Если при -10 замер, то -0.01 идет.

Устройство зарядное cонар трех режимный автомат, заряд делал в режиме зима.
В конце устройство держит 14.10в примерно так.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Фишка в том что кальций заряжать нужно напряжением вплоть до 15 вольт.
какое напряжение идет с зарядки под конец заряда?
Если 14.2 всего, то это "ниочем" для кальция.
модель зарядки напиши.

POWERED

Постоянный участник

Дъмитръ

Оператор педального узла

А после заряда в банки смотрел?
Цвет электролита везде прозрачный?
Пластины ровно стоят?

Часто гробят батарею, когда севшую до 9 вольт тащат с мороза домой и начинают вкачивать в нее ток по максимуму, не дав ей согреться.

POWERED

Постоянный участник

А после заряда в банки смотрел?
Цвет электролита везде прозрачный?
Пластины ровно стоят?

Электролит чистый, пластины ровные, мутной воды нет.
Если с мороза заношу аккумулятор, жду когда согреется до комнатной температуры и только потом даю заряд.

При плавном запуске асинхронного двигателя возможно снизить недостатки таких электрических машин и обеспечить:

Снижение затрат на ремонт. Пусковые токи вызывают перегрев обмотки, что существенно снижает эксплуатационный ресурс машин.
Отсутствие рывков. Резкий старт двигателя приводит к увеличению износа шестеренчатых передаточных механизмов, гидроударам в сети подачи жидкости, другим нежелательным последствиям.
Снижение потребляемой электроэнергии. Прямой пуск вызывает дополнительные энергозатраты. Кроме того, просадки напряжения в условиях ограниченной мощности сети отрицательно влияют на все подключенные устройства.
Уменьшение расходов на оборудование коммутации. Электротехнические устройства для асинхронного привода выбирают с большим запасом мощности. Плавный пуск позволяет подключать более дешевые аппараты коммутации и защиты.

Плавный старт и разгон существенно расширяет сферы применения асинхронных электродвигателей.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока

Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

При запуске двигателя отключается магнитола: причины

Итак, владелец садится в автомобиль, включает подсветку приборов и магнитолу, после чего поворачивает ключ в замке зажигания. Стартер начинает крутить двигатель, при этом подсветка приборов в большей или меньшей степени тускнеет, а ГУ отключается и перезапускается до момента начала работы самого ДВС.

Важно понимать, что в момент запуска силового агрегата задействуется стартер. Данное устройство фактически является электромотором, который берет энергию от АКБ для прокручивания коленчатого вала двигателя

При этом стартер является мощным энергопотребителем. Если просто, во время работы стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля.

Однако можно заметить, что так происходит не во всех случаях. Например, после того, как двигатель был прогрет или автомобиль проехал несколько километров после простоя, перезапуска магнитолы при попытках повторной заводки мотора уже не происходит. Также некоторые ГУ никогда не отключаются в момент пуска ДВС, даже если такой пуск сильно осложнен (стартер крутит медленно, тускнеет приборная панель, гаснут фары, но музыка при этом играет). Давайте разбираться.

На практике все будет зависеть от уровня заряда АКБ и состояния аккумулятора. Например, аккумуляторная батарея немного разряжена, а машина заводится зимой после ночной стоянки. В таких условиях стартеру естественным образом потребуется дольше крутить двигатель, так как в моторе густеет моторное масло под действием отрицательных температур, топливо хуже прокачивается и испаряется и т.д.

Однако после того как двигатель завелся и поработал какое-то время, АКБ восполняет потерянный заряд благодаря работе автомобильного генератора. Также в моторе разжижается масло и т.п. Это значит, что при повторном запуске стартеру будет намного легче завести ДВС, то есть значительной просадки напряжения уже не будет. Защита автомагнитолы в этом случае уже не сработает, так как напряжение попросту не упадет до той минимальной о в устройство производитель головного устройства.

Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею

Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время

Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много

Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Разминусовка двигателя: зачем она?

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками. Читать далее

Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками. Читать далее

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка. Читать далее

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации. Читать далее

Стартер крутит, а двигатель не заводится

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы. Читать далее

Генератор в машине: что это такое?

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор. Читать далее

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много

"шоколадка" заменена на генераторе! В чём может быть дело?

УАЗ 31514 1997, 76 л. с. — поломка

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1987

УАЗ 3151, 1997

УАЗ 3151, 1990

УАЗ 3151, 1996

Комментарии 9

Свои проблемы с зарядкой решил путём инсталляции внешнего реле-регулятора от классики типа Астро 59.3702 с диагностическими светодиодами, установил в салоне, теперь ого не перегревается и даже если выйдет из строя, его легко можно заменить, не ползая под капот. Штатная релюшка типа Я112 очень гадкая, я так и не смог побороть с ней глюки с зарядкой, да и по качеству они очень ужасные, все.

Заменил диодный мост, всё стало супер! Всем спасибо за помощь!)))))

замерь цифровым вольтметром. у меня тож падала. Поставил допом электронный оказалось все в норме.

Сам не давно маялся с такой проблемой, но решил.Как уже сказали меняй диодный мост или разбирай пропаивай клемму "Ш".Она при возрастании нагрузки(в амперах) отключает РР "таблетку", без нагрузки выдает ток 13.6в.На фото видно что идет не дозаряд.

спс, за совет, буду пробовать менять "идиодский мост"))) отпишусь, ну это только завтра, уже не в состоянии!)))

Диодный мост поменяй на заведомо исправный, проверь все контакты в самом генераторе, замыкание статора, и ротора прозвони на массу, межвитковое замыкание статора проверить можно только на стенде.

у меня зарядка не шла из-за ослабленного ремня. Купил новый он как раз не подошел, зарядка не шла, все на разряд. Потом поставил прежний-пошла зарядка

Ремень нормальный, зарядка идёт только при выключеном свете. Включаю свет падает.

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено - 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом - не знаю.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину - напишу.
Еще раз всем спасибо!

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

Просто генератору для генерации нужно врзбуждение, особенно для тех у которых нет дополнительных диодов. Если АКБ не держит (или плохо держит) заряд, то при включении потребителей тока подмагничивания (возбуждение) не хватает или он мал (менее 5А). А РР пороговое устройство и при напряжении

Читайте также: