Можно ли поставить модуль зажигания нового образца вместо старого на ваз 2110

Обновлено: 30.06.2024

В чем отличие модуля и катушки зажигания

Модуль контроля зажигания, как его правильнее все называть, по своей сути является одним из управляющих элементов. Управляет он катушкой зажигания, а также устанавливает угол опережения зажигания и в случае чего меняет его. Разумеется, в соответствии с теми командами, которые дает автомобильный ECU. Конструкция модуля зажигания включает следующие элементы:

Опционально может быть использован электронный коммутатор. Блок управления отвечает за генерацию управляющих сигналов, которые четко согласуются с положением автомобильного коленвала. Как только период действия сигнала подходит к концу, начинается искровое зажигание – именно так ECU управляет модулем, а тот управляет катушками. Типичная неисправность модуля: потеря зажигания в паре цилиндров. В этом случае говорят, что вылетает один канал. Часто зажигание остается нормальным, но работает нестабильно на холодном двигателе. Эти моменты мы еще разберем.

В подавляющем большинстве современных автомобилей с современными же системами управления ДВС модуль уступил место четырехвыводным катушкам зажигания. Напомним, что катушка зажигания по своей сути является повышающим трансформатором – на вводе малое напряжение, а на выводе большое. На автомобилях с двигателями 16V поголовно стоят четыре катушки зажигания, так что неисправности системы зажигания там свои. Модуль же один, он управляется компьютером и, грубо говоря, является эволюцией привычных катушек зажигания (многие называют это новым поколением катушек).

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3162, ширина — 1100, высота — 1956 мм. Колесная база составляет 2982 мм. Дорожный просвет 128 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 5000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Улдиса

Оригинальное название: . VAZ2110 8.

Смех в теме: Остановка. Подходит автобус. Интеллегентного вида человек, пропускает всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливает шею. Автобус трогается…. – Б*ять, пи**ец, **ый в рот, стой на *уй, о**ели п*дарасы, оторвете ж к еб*ням голову. Водитель тормозит, открывает дверь. Человек заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем: – Извините, был напуган.

Симптомы неисправности модуля зажигания на автомобилях ВАЗ 2110-2112 могут быть разными, и это, например:

пропадание искры в одном или нескольких цилиндрах
перебои в работе двигателя(троит)
нестабильная работа прогретого двигателя

Бывает и такое, что завести машину просто не удастся, если модуль выходит из строя. В этом случае ремонтировать его не приходится и поможет только полная замена. Для выполнения этой процедуры понадобится всего лишь головка на 10 и трещотка:

Порядок работы при снятии и установке модуля зажигания на ВАЗ 2110-2112

Затем отключаем колодку со жгутом проводов от модуля, предварительно отогнув фиксатор вверх:

Далее можно откручивать три гайки крепления модуля, две из которых находятся с с левой стороны, и одна — с правой:

И теперь можно аккуратно снимать модуль, отводя его назад со шпилек:

Ну и дальше вынимать его из подкапотного пространства:

В случае необходимости покупаем новый и производим установку в обратной последовательности. Цена данной детали может составлять до 2000 рублей. Главное, при покупке обратите внимание на маркировку, так как необходимо ставить именно такой, как был установлен с самого начала.

Конструкция
Неисправности
Ремонт
Цены на компоненты необходимые для ремонта

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.

В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться . Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Конструкция

Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:

2 катушки зажигания, которые генерируют высоковольтные импульсы, направляемые на свечи;
Двухканальный коммутатор.

Неисправности

Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.

Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.

Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.

С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.

Ремонт

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
Снимите провода со свечей зажигания.
Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
Отключите разъем от модуля зажигания.
С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
Проверьте, работает ли модуль зажигания.
Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда. Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Особое внимание уделите процессу пайки.

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Немного о ценах

Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.

Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А . Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.

Назначение и устройство катушки зажигания

Типичные неисправности катушки зажигания

Также стоит обратить внимание при его визуальном осмотре на возможные трещины корпуса. В подавляющем большинстве случаев неисправный модуль зажигания подлежит замене.

Проверка, как и в случае с корпусной катушкой, включает в себя замеры сопротивления первичной и вторичной обмоток катушек. Величина сопротивления может зависеть от модели модуля зажигания и его производителя. При этом сопротивление вторичной обмотки катушек первого – четвертого и второго – третьего цилиндров должно быть одинаковым, ±100 Ом.

Индивидуальные катушки зажигания еще называют компактными, штекерными, карандашными или контактными из-за их внешнего вида, исполнения и расположения сразу над изолятором каждой свечи. Фото и названия этих катушек зажигания можно найти в сети. Они применяются в 16-ти клапанных инжекторных двигателях ВАЗ 2110. При более высокой цене, их преимущества – это компактность, практичность, надежность и долговечность. Кроме того, применение индивидуальных катушек позволило отказаться от высоковольтных проводов между катушкой и наконечником свечи.

Катушка для БСЗ обеспечивает искрообразование во всех цилиндрах. В случае с применением индивидуальной катушки зажигания искра на электродах свечи генерируется один раз за цикл работы двигателя, и только на той свече, в паре с которой работает катушка. Говоря о возможных неполадках индивидуальной катушки зажигания ВАЗ 2110, нужно, прежде всего, обращать внимание на вторичную обмотку. Нарушение ее изоляции, по статистике, наиболее часто является причиной пробоя высокого напряжения внутри катушки, что приводит к ее неправильной и нестабильной работе.

Воспламенение смеси в камере сгорания на малых или холостых оборотах работы двигателя может происходить с достаточной эффективностью, но при нагрузке подобная катушка не способна дать импульс для образования искры. Определить подобную неисправность можно, достаточно неточно – в домашних условиях либо с помощью осциллографа – на станции технического обслуживания. Проверка катушки зажигания ВАЗ 2110 в домашних условиях заключается в следующем:

Многим водителям и членам их семей знакома ситуация, когда в поездке двигатель автомобиля начинает троить, дергаться. Хорошо, если это происходит с автомобилем, двигатель которого работает на контактной системе зажигания.

Диагностика неполадок катушки зажигания

проверить провода, которые идут с катушки зажигания на трамблер и на свечи;
снять крышку трамблера, прочистить контакты, выкрутить свечи и прочистить их;
снять карбюратор, выкрутить жиклеры, продуть с помощью насоса, собрать.

Бесконтактная система зажигания является более надежной, чем контактная, потому что отсутствуют подвижные соединения, и нет необходимости постоянной их регулировки, а так же более высокой энергии электрического разряда, надежности пуска и работе при ускорениях двигателя.

Во время работы прерывателя в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Катушка зажигания на ВАЗ 2110 выполняет работу генератора всплесков высокого напряжения. Она функционирует по принципу трансформатора, имеет первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка состоит из провода большого диаметра, который наматывается поверх вторичной обмотки.

Вторичная обмотка – железный сердечник, на который намотан тонкий провод большим количеством витков. Данный способ облегчает отвод теплоты. При прохождении тока по первичной обмотке катушки, в ней создается магнитное поле. При разрыве цепи первичной обмотки прерывателем магнитный поток также останавливается, следствием чего индуцируется напряжение в обеих обмотках.

Показатели первичной обмотки – 0,45±0,05 Ом, вторичной результат должен быть – 5±0,5 кОм. Если показатели не соответствуют – надо менять катушку. Правильно, конечно, осмотреть всю систему зажигания и убедиться в ее надежной работе, чтобы не было проблем в дороге.

Поэтому, проверьте момент возникновения искры – в каком состоянии свечи зажигания (очистить от нагара или заменить), крепление, а также чистоту и изоляцию проводов высокого и низкого напряжения.

Как заменить катушку зажигания ВАЗ 2110? Выключаем двигатель, ставим авто на ручной тормоз, коробка передач на первой или второй скорости. Открываем капот и снимаем пластиковую защитную крышку. Катушка зажигания на ВАЗ 2110 крепится возле двигателя сверху на каждый цилиндр.

У вас в руках не закрепленная катушка. Проверяем прибором на пригодность, на основании данных приведенных выше. Рабочая катушка – ставим на место, не рабочая – меняем на новую. Устанавливаем в обратном порядке. Для спокойствия, необходимо иметь в машине комплект свечей и одну катушку зажигания.

Отрицательно влияет на работу катушки зажигания:

Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.

Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.

Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.

Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.

Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.

Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.

Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.

Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.

Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.

Минус на шпильку на головке.

У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.

После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.

В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ.
В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.

"Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но "виновником" торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется "неправильным" положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе."

Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.

2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.

Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.

Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.

Для доработки нам понадобится следующее:

1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.

Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.

Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.

Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.

В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.

Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".

Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.

Можно приступать к установке под капот.

На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.

Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.

Ей там тепло и уютно

Скручиваем, паяем, изолируем.

Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.

Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно поэтому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Несмотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.

P.S. Немного о надежности реле. Я не автоэлектрик, но почти за 10 лет моих плотных отношений с автомобилями, я не видел ни одного неисправного реле.

Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно