На что обратить внимание при покупке уаз 3151
Обновлено: 05.07.2024
Открытыми оставались два важных вопроса : какую именно модель Уаз выбрать и какой покупать — новый или подержанный. Выбор модели Уаза был целенаправленный и основывался на задачах, которые предстояло решать с его помощью, и условиях в которых ему предстояло эксплуатироваться.
На бумаге, с карандашом в руках, были поочередно подвергнуты тщательному анализу все возможные плюсы и минусы Патриота, Хантера и Буханки. И после долгих раздумий и прикидок, советов друзей и знакомых, изучения материалов интернета, очного знакомства, осмотра и даже небольшого тест-драйва некоторых моделей, был сделан осознанный выбор в пользу покупки Уаз-3151 или вернее Уаз Хантер (различия между Уаз-3151 и Уаз Хантер) .
Обязательно с железной крышей, инжекторным мотором и пятиступенчатой корейской коробкой передач Hyundai DYMOS. Вопрос же о новом или подержанном автомобиле решился как то сам собой в пользу нового после осмотра нескольких вариантов предлагаемых на продажу трех-четырехлетних машин Уаз Хантер разной степени усталости и ушатанности.
Дело в том, что посчитав необходимые денежные вложения на исправление ненужных мне доработок и наворотов, а иногда и просто косяков оставшихся от прежних хозяев, плюс добавление доработок нужных именно мне, понял, что новая, с салона, машина обойдется не намного дороже, если не в туже цену.
Зато она будет изначально новая, на ней все будет сделано с нуля, именно так как я захочу и под мои потребности. В ней не будет каких то скрытых, не замеченных при покупке неисправностей возможно допущенных предыдущим хозяином, а дальше все будет зависеть только от меня самого. Все таки новая машина, это новая. Даже если она Уаз.
Покупка UAZ Hunter, он же Уаз Хантер.
Итак, все окончательно решено, все сомнения отброшены, значит вперед, в ближайший автосалон дилера Ульяновского автомобильного завода, компании АИС. Приезжаю, смотрю, вот они, стоят рядом на выбор, практически одинаковые внешне : Уаз Хантер Комфорт с мотором ЗМЗ-409 Евро-2 2011 года и Уаз Хантер Классик с мотором ЗМЗ-4091 Евро-3 2012 года.
УАЗ-315195 Hunter, он же Хантер.
Посмотрел я на эти новые и блестящие Уазики… и уехал, взяв тайм-аут на несколько дней, потому что снова надо было определяться уже между этими двумя моделями, каждая из которых оказывается имела свои особенности.
Не буду расписывать все перипетии этого очередного выбора, они вряд ли будут кому то интересны, скажу лишь, что я выбрал Уаз Хантер Комфорт 2011 года. При этом, сам не ожидая того (вот ведь неожиданно повезло!), получил при покупке очень и очень приятную скидку, так как эта машина хоть и была новая, но считалась как из модельного ряда прошедшего года. Впрочем, это нормальная практика для большинства автосалонов.
Друг (а может, и я вместе с ним) интересуется некрофилией
А именно - покупкой УАЗа в диапазоне цен 60-70 тыс рублей.
В Москве или области.
Посоветуйте, плз, все, что полезно знать в этой сфере.
На что обратить внимание по технике, на что - в юридическом плане (сгнившие номера на раме (где они там) и т.д.
Как подрезать сгнивший низ?
Какие дырки в кузове критичны, а какие нет?
И т.д.
Машина нужна для легкого бездорожья - никаких ралли-рейдов или реально труднодоступных мест не предполагается. Поэтому интересуют самые минимальные рекомендации по доработкам, как можно меньше отходя от заводской конструкции.
Убедительная просьба - не советовать расширить ценовой диапазон и не изменить выбор - и то и другое малореально.
Также просьба не отсылать на Уазбуку - её обязательно покурим, но только после приобретения. А сейчас хотелось бы в сжатой форме получить некотрый ликбез для чайников
PS
Вопросы, котроые я назвал - лишь первые, что пришли в голову. Приветствуются любые мысли поимо них.
Спасибо!
пля. вот он совецкий вездедор. ещё и уазега не купили, а столько головняков!111 Представляю сколько их появится при приобретении.
Заходили - я ж писал выше.
Там есть раздел, типа "Как купить неновый" или что-то вроде. Бесполезный оказался - никакой систематизации, отдельные реплики и микрорассказики, не связанные друг с другом.
Курить же форум - дело хорошее, но, думаю, целесообразнее после покупки, не?
Surgerion писал(а): ещё и уазега не купили, а столько головняков!111 Представляю сколько их появится при приобретении.
Да не, тут изначально ограничен фанатизм по целям и средствам. Да, есть любители делать из говна конфеты для осуществления сверхзадач, но тут цель - скромная: придать говну минимальные характеристики, приближеные к заводским, и не мучать его особо.
В нашем случае никому не нужен на нем лифт, резина дороже самого уазега и т.д.
1) УАЗ за 70 000 р купить можно - НО это будет или очень старый и старый УАЗ или слегка новее, но убитый в хлам. Лучше конечно старенький , но ухоженный , пробывший у последнего владельца лет 5-10 - тогда в качестве бесплатного бонуса получите минимум ещё один УАЗ в виде запчастей.
Покупать "свежий", но "убитый" УАЗ смысла нет - запчасти весьма дороги и стоимость восстановления в специализированном сервисе очень высока - взять за 70 и ещё 70 надо иметь на "постройку".
Не, свежий, но битый не рассматривается, конечно, ибо нет желания и опыта заниматься жестянкой и маляркой.
Старый, конечно.
Хочется, есссно, "и сесть, и съесть" - чтобы был условно исправным (без фатала, типа капиталки мотора или КПП сразу), и при этом чтобы не протыкался пальцем в любом месте Типа, "из под дедушки"
Вот только дедушки сейчас, сука, ушлые - не хотят за 70 тыр шоколадные УАЗы отдавать, в бок им вилы!
Maksim V писал(а): 5-10 - тогда в качестве бесплатного бонуса получите минимум ещё один УАЗ в виде запчастей".
Сейчас дураков нет , все запчасти на авито-сландо..
За 70 хорошего не купишь..
120 ещё можно поискать..
В колхозах , как ты говоришь..
а за 60-70 вложить столько же придёться..
они сейчас новые 400 450..
ремонт движка 30
ходовая также..
Не, ехать по колхозам за ним никто не готов.
В Маскве и области будут искать.
Вкладываться в капиталку агрегатов тоже не предполагается. Хотел ссылку примера УАЗа по устраивающей цене вставить с Авито или АвтоРу - но вот найти не могу. Там со слов продавца (которые, понятное дело, нужно проверять и проверять) движок просто шепчет, все включается и переключается - и мосты, и блокировка, и коробас.
Даже если не так все шоколадно окажется нга деле, как пишется в объявлении - думаю, там все же не будет идти речь о срочной необходимости переборки основных узлов и их фатальных неисправностях.
А при пробегах за год максимум в пару тысяч, которые предполагаются для этого УАЗа, возможно, оно и вовсе никогда не понадобится, если удачно попасть на живой экземпляр
Буквально позавчера купил я машину - запчастей отдали с ней ровно на стоимость машины . получается я купил запчасти и + бесплатно дали машину . абсолютно исправную - на ходу - с пробегом 33 000 км .
Скорее кипили вы головную боль + лекарства. А за 60 - 70 тыс. рублей можно приобрести только геморой. Нет машины, и за такие деньги не нужно. Если только сделать счастливым продавца.
Про чудеса я писал..
Вот оно третье..
Сейчас редко кто запчасти впрок запасает..
Пошёл да купил.
А у дедков уазики да нивы поскупали почти , единицы остались ..
Повезло Вам .)))
Я раз так лодку с мотором купил , и шкаф запчастей с инструментом..
Н.Валерич писал(а): Во-во одумайтесь пока не поздно, если это будет не единственная машина то забросите её после второй серьёзной "заморочки", особенно если как-говориться - у рук не было.
Машина, ясен пень, будет не единственная
Насчет ремонта - проблем нет. Достаточно опыта, инструментов, оснастки и места. Жестянкой и маляркой разве что заниматься нет ни опыта, ни желания.
Во-во одумайтесь пока не поздно, если это будет не единственная машина то забросите её после второй серьёзной "заморочки", особенно если как-говориться - у рук не было.
капремонт - он и в 1993 был капремонт. А что 20 лет назад - ну так про это можно и умолчать.
У меня сотрудник купил буханку вообще за 35 тыр. Но он страшный человек, его техника боится. Может прямо на травке перебрать движок. Правда, с кузовом особо ничего не делал. Как я и говорил - там можно отлить не выходя
Начем основан, вы поймете позже. А когда начнете продавать, то тем более. Хотя все зависит от образа жизни и наличия свободного времени.
Комрады !
Если повнимательней прочитать посты Тс , то можно будет узнать то-что он не собирается гонять два раза в год в Колмыкию , на гусиную охоту..
Есть ещё такой момент , что на более поздние версии узлов , некоторых версий УАЗа нет запчастей ..
В моём текущем УАЗике предыдущий хозяин , так усиленно всё ''промазал'' , что как жара из него третий год вытекает эта промазка и одежда и обувь ездиющих приходит в негодность..
Зато не сгнил.
За 70к поищи уаз на военных мостах - проходимость на порядок больше, чем на колхозомостах.
Когда купишь, лезь под днище. Поеть маслом будет половина агрегатов - это нормально Лишь бы капли не висели.
Потом вывеси поочереди передний и задний мосты и начни болтать за агрегаты. Радиальные люфты не допускаются: смотри хвостовики раздатки и мостов.
Смотри шкворни - при вывешенном переднем мосту качай за колесо. Не должно качаться вообще.
Рессоры посмотри - наверняка продавленные, готовься менять.
Если коробка синхра, то синхронизаторы наверняка убитые, будь готов привыкать к несинхронизировнаной.
Мотор.. Хм. Обязательно смотри компрессию. Если с ней не лады, готовь 25к на капиталку.
С кузовом все ясно. Если ржу можно вырезать болгаркой и вварить заплатки - это не недостаток. Если ржа в несущих местах - недостаток.
Пороги 100% будут гнилые, но они отрезаются болгаркой и выбрасываются. Поэтому не считаю недостатком. Та же фигня с арками.
А вот пол все же имеет смысл негнилой.
Если вопросы - пиши хоть в личку, расскажу. У меня 3 года уазик. Не весть какой срок, конечно, но опыта столярных работ я получил за три года столько, сколько за всю жизнь не получил бы не имей УАЗ. За это ему благодарен.
[QUOTE]Originally posted by Melaeg:
За 70к поищи уаз на военных мостах - проходимость на порядок больше, чем на колхозомостах.
Можно и "урезать осетра".
зато жрёт больше и с горки не катится.
Когда купишь, лезь под днище. Потеть маслом будет половина агрегатов - это нормально Лишь бы капли не висели.
Таки можно и долить.
Смотри шкворни - при вывешенном переднем мосту качай за колесо. Не должно качаться вообще.
Убирается за полчаса.
Мужики покупают УАЗ. Явно не по трассе ездить. И два лишних литра на сотню по трассе на вояках совершенно не недостаток!
А в говне что на вояках, что на колхозах один хрен 1 литр на 2 километра.
Даже на вояках меньше - реже будет застревать, соответственно стоять заведенным по двери, пока его вытаскивают.
Вояки однозначно.
Долить можно, когда потеет. А когда капли и ручейки - уже не дольешь. Одно дело, когда сальник потеет, другое - когда какой-нибудь уплотнитель выдавило.
Ну конечно.. Любые агрегаты ремонтируются, но ТС хочет купить не убитый, чтобы ремонтироват шкворни. К тому же шкворни шкворням рознь. Напомнить про пластиковые спайсеровские шкворни?
Теперь совет ТС.
Разумеется, машина будет гнить. Это неизбежно. Но можно минимизировать процесс:
Снять к херам все что можно летом в жаркую погоду, зачистить самую ржу, залить преобразователем, на него антигравием. А потом растопленным пушсалом.
Пушсало - вообще мое самое любимое средство.Все что можно итм промазываю и заливаю.
Ну да ..
Один мой знакомый , впендюрил бабки в военные мосты , и сейчас мягко говоря разочарован..
Эфект малозаметен..
Но каждый кулик хвалитсвоё болото..
Друг (а может, и я вместе с ним) интересуется некрофилией
А именно - покупкой УАЗа в диапазоне цен 60-70 тыс рублей.
В Москве или области.
Мой добрый совет - берите от 90-100, разница невелика в деньгах, а разница в состоянии может быть большой.
Посоветуйте, плз, все, что полезно знать в этой сфере.
На что обратить внимание по технике, на что - в юридическом плане (сгнившие номера на раме (где они там) и т.д.
Номера будут на кузове и на раме, на кузове может быть как просто номер так и VIN номера будут на табличке люминевой. С рамой - либо номер краской, в районе заднего правого колеса, либо номер выбит на раме на задней поперечине. С кузовом, скорее всего будет ОК, а с рамой, если номер нанесен краской может быть проблема, однако решается правильным трафаретом (подходит по статью подделка каких то там номеров, с другой стороны это восстановление ЛКП авто), либо экспертиза и пометка в ПТС "б/н".
Как подрезать сгнивший низ?
Женой болгарина, конечно же Кузов можно резать практически по петли дверей, ну и сами двери тоже придется резать. Баки придется снять и вместо них поставить подходящий в багажник. У меня машина попилена по петли, но не причини гнилости, а потому, что в таком случае можно наезжать колесами на пни, которые не проходят между колес.
Какие дырки в кузове критичны, а какие нет?
Прежде всего стоит осмотреть раму, особенно заднюю ее часть, там она быстрее всего сгнивает, посмотреть на предмет трещин у заднего крепления передних рессор ну и т.д. По кузову - так же быстрее всего гниет низ машины, там где подножки и задняя часть. Обязательно проверьте трансмиссию, как работает коробка, не выскакивают ли скорости при сбросе газа (особо это относится к 3-й передаче), проехать на полном приводе (посмотреть что бы хабы были включены) проехаться более менее жестко на пониженой, по какому нить гамну - понижайка не должна вылетать. Покачать колеса на предмет определения люфтов в ступичных и шкворнях (нужно приподнять машину). Мои советы относятся к линейке 469-5151х, на буханках наверное так же - но у меня их не было. По мотору, ну что сказать, компрессию можно померить, посмотреть, что бы из него ручьем не лилось наружу масло и внутрь антифриз (на щупе должно быть масло, а не кофейного цвета эмульсия). б/у шный мотор, если че, 10-15 т.р. живой стоит.
Машина нужна для легкого бездорожья - никаких ралли-рейдов или реально труднодоступных мест не предполагается. Поэтому интересуют самые минимальные рекомендации по доработкам, как можно меньше отходя от заводской конструкции.
Убедительная просьба - не советовать расширить ценовой диапазон и не изменить выбор - и то и другое малореально.
Хех, скопировал текст не читая и стал отвечать последовательно читая каждый пункт, дошел до предыдущего абзаца. ну раз уж насчет цены уже посоветовал, насчет "другого" хотя бы просто спрошу - а если не планируется жести, то почему такой выбор? И еще, на военных мостах проходимость конечно лучше, но лишь потому, что колеса можно поставить большего размера - на стандарте разница в 5 см клиренса, который совсем не главное.
Отзывы владельцев УАЗ 3151 (36 шт.): все минусы, недостатки и слабые места
Отзывы были полезны для вас?
Ставьте лайки ДА или НЕТ к каждому отзыву, чтобы выделить по-настоящему полезные.
Стоит такой красавец УАЗ в нашем гараже с друзьями для особых случаев. Думаю не сложно догадаться каких) Охота и конечно рыбалка. Аппарат вообще не заменимый по любому дорожному покрытию, если не пролетит, так хоть проползёт. Лично я, вспоминая о глинистой дороге после дождя, по которой нам пришлось возвращаться домой, не могу представить не один д.
Показать целиком
Ходовые качества УАЗ 3151 просто поражают. Раньше относился с пренебрежением к так называемому в народе "бобику". Купил в прошлом году и в корне поменял отношение. Да, комфорта практически нет, но после дождя осенью по грунтовой дороге едет, как по асфальту!
Покупал себе УАЗ 3151 универсал в прошлом году для поездок на отдых, в первую очередь на север на охоту. Машина реально хорошая и стоит тех 400000 рублей, которые я за нее заплатил. На дорогах наших чувствует себя отлично, подвеска качественная, что меня действительно порадовало, да и сама пока что в ремонте была только раз. Авто вполне подходит дл.
Показать целиком
Недаром эту машину поставляли и продолжают поставлять в армейские подразделения. По живучести ему нет равных. Ведь за время службы сколько на них водителей училось профессиональному вождению. Проходимость - импортным внедорожникам далеко. Но с комфортом проблемы. Да и расход топлива великоват.
Зато для охотников и любителей экстремальных поездок .
Показать целиком
Доброго времени суток! Ездил я некоторое время на этом авто. УАЗик в принципе неплохой, но цена на него немного завышена, на мой взгляд. Есть также и другие модели Хантеров, которые гораздо дешевле и ничем 3151 не уступает. Несмотря на то, что отзывы владельцев в основном положительные, я придержусь нейтрального мнения :) Хотя сам автомобиль очень .
Показать целиком
Салон в УАЗ 3151 очень просторный, видимость отличная, более того заметил, что мне стали уступать дорогу другие участники движения (до этого был обладателем автомобиля ВАЗ 2110, и никто не торопился уступать дорогу), раза в 3 меньше стали останавливать на дороге наши доблестные сотрудники ГИБДД. Ходовые способности были просто потрясающими, особенн.
Показать целиком
Насколько я не люблю наши машины, от этой я в полном восторге. Наша дача находится у черта на рогах, осенью туда сложно проехать, это зверь очень легко справляется с этой задачей. Ни разу не застревали. С комфортом конечно есть проблемы, зато в дороге еще ни разу не подводил!
УАЗ 3151 пользуется спросом в основном у жителей которые проживают в сельской местности, в горных труднодоступных районов нашей страны. Проходимость на первом месте. Цена на автомобиль колеблется и зависит от спроса и предложения. Машина прекрасно подойдет егерям, охотникам и рыбалкам.
УАЗ 3151 тоже хорошая машина, особенно для сельской местности. Мне нравится его приводные возможности (4 х4). Но не нравится большая расход топлива. Я бы желал на будущем специалисты разработчики трудились-бы над проблемами как снижение расхода топлива и продления межремонтного ресурса двигателя. А так его проходимые способности мне поражал когда я.
Показать целиком
Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле – машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя :-)
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет
2)Куда смотреть на стоянке
Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных :-) Большинство неисправностей может быть устранено без последствий – вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель
До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 – 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 – 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 – 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 – 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 – 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится :-) Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать – тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа – это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления – непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.
3)Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 – хорошо, 1,2 кгс/см2 – минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа – хорошо, 0,6 МПа – минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ – не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] – Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] – Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).
Основная проблема кузова – коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны – умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри – там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади – смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери – работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).
Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина – это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор – они могут отгнивать на старых рамах
Остальное
6)
Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ – это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы – часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.
Читайте также: