На камазе скрипят рессоры почему

Обновлено: 05.07.2024

Раньше в прежние годы рессоры смазывали тавотом и потом обматывали мешковиной, такой вариант ходил годами. Сейчас оптимально второпластовые шайбы, забиваешь силовую отвертку между листами и всовываешь шайбы. У нас водители так делают на Газелях и не парятся годами. Можно плотную резину прокладывать, но для этого надо рессору разбирать. Можно просто смазывать спреем, хватает на несколько месяцев, но все зависит от смазки, неплоха смазка для мото цепей.

Есть специальные противоскрипные прокладки скажем на волгах, ставятся на краях между рессорами и фиксируются под протвосдвиговыми узлами. Вполне можешь себе втопырить.

Доброй ночи! Подскажите чем смазать рессоры, чтобы они не скрипели при езде.

Есть специальные противоскрипные прокладки скажем на волгах, ставятся на краях между рессорами и фиксируются под протвосдвиговыми узлами. Вполне можешь себе втопырить.


Прокладки это для "гурманов" :) На Волге 24ке просто смазывал графиткой, и все. Примерно раз в 2 года проделывал эту процедуру, и никаких скрипов, все пучком.

Противоскрипные второпластовые шайбы, раз заложил и забыл, для ленивых можно и с балончика задуть, притом сам состав смазки надо брать как можно дешевле, все жировые смазки работают но недолго. Скрипы особенно обостряются когда сильно сухо, когда дождь, все исчезает и работает мягенько.

+1 за графитку, она в отличии от других смазок не так быстро вымывается. Если удастся найти графитку именно БЕЛОГО цвета - Вам несказанно повезло, только она меня спасала на L200.

Скрипит только в паре метал-метал. Любой смазки хватает на неделю. Проблема в пластинах, или в их отсутствии.

Скрипит только в паре метал-метал. Любой смазки хватает на неделю. Проблема в пластинах, или в их отсутствии.

Раньше в прежние годы рессоры смазывали тавотом и потом обматывали мешковиной, такой вариант ходил годами. Сейчас оптимально второпластовые шайбы, забиваешь силовую отвертку между листами и всовываешь шайбы. У нас водители так делают на Газелях и не парятся годами. Можно плотную резину прокладывать, но для этого надо рессору разбирать. Можно просто смазывать спреем, хватает на несколько месяцев, но все зависит от смазки, неплоха смазка для мото цепей.

Да, есть специальная смазка для цепей внедорожных мотоциклов. Она содержит растворенный тефлон, который долго удерживается, не вымывается, к обработанной поверхности не прилипает песок и грязь. Купи баллончик Ipone Sand Chain и убедишься в действенности! Применяли на ГАЗ69. Подвеска стала намного мягче и никаких звуков.

Да, есть специальная смазка для цепей внедорожных мотоциклов. Она содержит растворенный тефлон, который долго удерживается, не вымывается, к обработанной поверхности не прилипает песок и грязь. Купи баллончик Ipone Sand Chain и убедишься в действенности! Применяли на ГАЗ69. Подвеска стала намного мягче и никаких звуков.

Ген смазка цепная на один заезд на моте если на эндуре. Вернулся промыл смазал и опять. Там на цепях весь смысл не дать пересохнуть сальничкам на шарнирах цепных. Думаю тут не спасёт. Вкладыши, тем более что они продаются! Я себе поставил в своё время на Рокки и забыл об это проблеме. Тем более что они там с завода стояли. Остатки отковырял.

Я тоже склоняюсь в сторону проставок.
Дело было так. Гонял я в окрестностях Говерлы и встретил старого друга на ГАЗ-69. Мы вместе перекусили, за обедом он посетовал на скрип рессор. Я тут же достал из рюкзака баллончик и попросил его поддеть отверткой поочередно лист за листом, пшикая туды смазку. Потом как-то под Рождество спустя пол-года отдыхали в одном месте он сказал, что рессоры не скрипят. А ездит он по говнам постоянно, не из удовольствия, а по необходимости. Вобщем работает буржуйская смазка.

просто надо отпустить стремянки и подровнять рессоры в стык..и зятянуть! чудес не бывает-не скриплю уже 4 года..

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.


Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

Если сайлентблоки не новые, то чаще всего скрип говорит об их износе, и необходимости замены. Ни смазка, ни другие манипуляции от скрипа не избавят надолго. А вот когда после замены появился скрип, то причины могут быть разными и убрать скорее всего удастся.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

ПричиныВарианты устранения
№1№2
Износ старых сайлентблоковЗаменаДать смазки
Недостаточное усилие затяжки крепленийДотянуть крепления×
Некорректная установкаПереустановить правильноЕсли повреждены — заменить
Отсутствие смазкиДобавить смазку (разные виды)Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоковПройдет через 200-500 километров×
Особенности конструкцииНайти аналог от другой модели×
Плохое качествоЗаменить на качественные аналоги или оригинал×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:


Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)


Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.


Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).


Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка


Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки


Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).


Задний сайлентблок переднего рычага Авео


Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Судя по отзывам автовладельцев, вы не будете задавать себе вопрос почему после замены сайлентблоков появился скрип, если поставите оригинальные детали или замените рычаг в сборе, там где в оригинале сайлентблоки по отдельности не доступны. Да, это не дешевый вариант, но он является практически стопроцентной гарантией отсутствия раздражающих звуков после установки новых запчастей.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.


Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага


Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

    смазка-спрей смазка и другие литиевые смазки ШРБ-4
  1. Моторное или трансмиссионное масло
  2. Тормозная жидкость

Если вы ставите полиуретановые сайлентблоки, то смазывать их можно только литолом или смазками на литиевой основе!

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

В случае с вариантами на основе моторных и трансмиссионных масел возникает вопрос “не разъедает ли масло резину?”. В теории такое опасение обосновано, ведь не все сайлентблоки выполнены из маслостойкой резины. Но практика применения такого метода показывает, что количество масла недостаточно для разрушающего эффекта. А вот для устранения скрипа сайлентблоков это один из самых эффективных вариантов, который при этом не уменьшает ресурса детали.


Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Скрипит левая рессора в передней (по ходу движения) ее части (а может это втулка резиновая. ), скрипит жутчайшим образом и сильно действует на нервы. Помню у меня на 3110 было такое пару раз в межсезонье, но всякий раз, когда я собирался этим заняться скрип надолго исчезал.

Имхо Скрип конечно исчезнет. Но я б просто прочистил эти пластины от песка. Пластины должны притереться к рессорам, чтоб песок не попадал. После этого можно по любым пляжам рассекать.

У меня новые рессоры не сказать чтобы скрипели они хрустели! притом практически сразу! ИМХО песок попадает под атискрипные пластины. Судьба такая

Сначала методом полива водой лакализовать место скрипа. Если скрипит резиновая втулка - менять скрип говорит о перемешении а втулка должна работать только в пределах упругости. Если скрипят сами листы проверить не попало ли между ними чего.

Скорее всего скрипят втулки Часто там вместо резины просто сажа. Или изношены посадочные места и втулки не удаётся правильно затянуть. Или втулки затянули не в рабочем состоянии (на подъёмнике). Пользую якобы полиуретановые, пока 2 года никаких претензий.

у меня место этих фигней стояли подушки двигателя (кажется) - скрипа не было ни разу за 120 ткм . если интересно погляжу на даче и сфоткаю как там и что .

извини - вот соврал так соврал :) у меня подушки стояли между нижним - шестым листом(подкоренной) и коренным

сейчас просто стоят 6 листов с двумя подкоренными никаких проблем .

Лрежде чем что то пробовать нужно попытаться понять принцип - КАК ЭТО работает . Полиуретан ни от чего не спасает - это просто ПОХОЖИЙ на резину по свойствам материал. Если вы не обеспечите дле него ТЕ ЖЕ НЕОБХОДИМЫЕ условимя работы, что и для резины - будет зря потраченное время, силы и средства. А если вы их обеспечите то и резина легко отрабатывает далеко за 300 тык км пробега :-)

Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры Оценка: *
*
*
*
-
1 Голосов

В общем заметил данную вещь еще при покупке, т.е когда трогаешься или едешь по дороге где есть маленькие кочки то сзади есть такой как бы скрежет больше похожий на стучек. Вчера и сегодня поддомкрачивал зад и заметил что стук скрежетающий исходит в районе рессор, если машину раскачивать сзади легонько то тоже есть, а вот если сильно то нет, правда сильно чтоб зад раскачать моих 90 кг не хватает. Еще в поперечном раскачивании зада тоже есть такое же. Рессоры у меня не смазаны и без чехлов, противоскрипных прокладок тоже не наблюдаю, рессоры выглядят новыми, может ли это всё происходить из-за того что нет смазки? помнтится на том же москвиче 2140 ничего не скрипело и не стучало даже без смазки, неужели тут такая большая зависимость от смазки? В мануалах про это ничего, просто что должно быть смазано и с чехлами, но думаю у большинства тут чехлов нет, но как то ведь ездят всё же, пока что пролил вдшкой рессоры, погляжу что завтра будет. заранее не пинайте, в поиске такого не нашел вообще

Советую проверить те кузовные элементы, к которым прикручиваются брызговики. У меня на одной машине такие же звуки из-за того, что эта железяка отгнила и держится на честном слове.

там силовая часть в норме, я сначала думал что что то плохо прикручено типа балка какая или еще что, но когда стал поперек раскачивать понял что это что то с подвеской, втулки вроде как нормальные не просевшие не порванные, нужно чтоб ктонибудь еще пораскачивал пока я под машиной чтоб уж точно определиться с местом этого звука

Это рессорные втулки помирают. бывало,особенно проявлялось с полиуретановыми,видимо из за излишней жесткости.

Ладно еще потестю конечно откуда конкретно звук идет, но странно для втулок которые прошли около 1000 км, точнее я когда купил этот звук проявлялся, опять же только при малых неровностях. Втулки бы также на больших ямах тоже думаю б еще больше тарахтели

Езжу с чехлами. И с такой штукой как то столкнулся. Как выяснилось стуки с скрежетом издавала металлическая втулка которая запрессована в ухо рессоры. Она заимев свободу проворачивалась в ухе и именно так и шумела. При разборке и извлечении резиновой втулки она стала раскалываться даже. Втюхал туда втулку отрезанную от гусака - задней выхлопной трубы 24ки. Очень даже хорошо подошла. И при том что запрессовывалась довольно плотно, и была мною по краям развальцована, на всякий случай прихватил её к уху несколькими точками эл сварки по торцам.

Всем доброго времени суток! И у меня та-же проблема, что и у автора темы. Рессоры в чехлах, через них проступает смазка. Силовые элементы в норме,амортизаторы поменял. Грешу на рез.втулки рессор .

это как резина может корродировать? Я понимаю она может ссыхаться потом трескаться и разрушаться а корродировать это как применительно к резине? Монтажкой эти стуки проверяются как то?

Я не о резине. Я упоминал о МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ тонкостенной втулке запрессованной в ухо рессоры. И вот она корродирует, сыпется и проворачиваясь вызывает стуки и скрежетания. При замене резиновых втулок её ( мет втулки) состояние следует оценить.Могут быть язвы, трещины, сколы и болтанка в ухе.

у меня на внутренних частях серьг имеются такие пластины похожие на галтели, они там должны стоять? Сегодня сделаю фотки, может прежний там что то намудрил

Сегодня зафотал крепления рессор, так вот на серьгах вопросом выделены эти хреновины и в передней части крепления как видите тоже стоят шайбы дополнительные-это всё лишняк и если да то отчего из ставили-втулки не от 21й?, и еще вопрос как крепится кронштейн рессоры передний к кузову? что то увидел уже на фото что там отверстия есть а крепежа не наблюдаю что то

Прикрепленные изображения

газелевские если не ошибаюсь по шире будут

Я упоминал о МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ тонкостенной втулке запрессованной в ухо рессоры. И вот она корродирует, сыпется и проворачиваясь вызывает стуки и скрежетания. При замене резиновых втулок её ( мет втулки) состояние следует оценить.Могут быть язвы, трещины, сколы и болтанка в ухе.

вы имеете в виду на картинке что я обозначил под номером 100? А ежели таки она проворачивается, то что с нею делать? Зачем она там вообще?

Прикрепленные изображения

Да. С номером 100 Вы не ошиблись. И она там вообше для того чтобы резиновая втулка контачила с поверхностью правильной цилиндрической формы без стыков. Если этой втулки не будет, резина встретится с глубоким стыком, образованным закрученным ухом рессоры, и долго не проживет.
Если она проворачивается, но сама выглядит прилично, достаточно в трех четырех точках её с обеих сторон к уху рессоры прихватить электросваркой. Ну а если втулка сыпется , треснута и покушана язвами коррозии, её оттуда выковырять и вставить отрезанную от выхлопной трубы . я упоминал выше.
Ну а по поводу серег - да они не штатные, они более длинные и их оси расчитаны на более широкие листы и потому добавлены шайбы. Надеюсь что те шайбы прихвачены к сергам сваркой или обеспечена их неподвижность относительно щек серег каким то иным способом. Иначе их проворачивание тоже может быть источником посторонних звуков.

Передние кронштейны к кузову крепятся горячей клепкой. И похоже кронштейн что на фото ремонтировался наваркой шайб, по причине износа и/или разлоханивания отверстия под ось.
Можно так же предположить что кронштейн заменялся на 24кин, который расчитан на лист рессоры шире нашего. Но листы 24ки шире наших на целых 20мм - 65мм против 45. А там добавлено от силы 5-7мм. хотя фото может и обмануть.

Читайте также: