Настройка задних амортизаторов ваз
Обновлено: 04.07.2024
После замены задних стоек и пружин я обратил внимание на скрежет с задней части автомобиля при нагрузке. Ссылаясь на некачественные запчасти и на хождение резьбовой части стойки в стакане. Ездил и слушал эти звуки до одного случая, который я описал в предыдущей статье (чтобы перейти в статью, нажмите на синее слово) .
Я спрашивал у многих ремонтников, но они только жали плечами. И это не означает, что они не знают. Такой у них своеобразный ход, чтобы человек обратился к ним за платным ремонтом, отстоял очередь и стал в итоге счастливым человеком(почему им не сделать платные консультации?). В мануале по ремонту это всё написано и подробно показано, но мы не ищем легких путей. Ищем человека, который занимался и занимается ремонтом автомобилей в своем гараже в свободное время. В конце концов он был найден и направил на путь истинный. А я уже думал покупать тюнинговые резиновые проставки которые уменьшают шум работы пружин.
Главное правило в любом ремонте это собирать в обратной последовательности и здесь как раз эта последовательность была нарушена. Пружина работает не ровно относительно вертикальному сжатию, а немного уходит в сторону. Как многие успели догадаться, уходя в сторону пружина упиралась в кузов автомобиля и создавала лишние шумы. Правильно установить пружину нужно так как показано на фото ниже, т.е. нижний виток пружины должен смотреть в сторону колеса и как итог работа пружины будет направлена не в сторону кузова, где и так небольшое расстояние.
Установка кубиков под задние амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз
Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.
Зачем
Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:
Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.
Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:
- положение регулятора давления задних тормозов;
- кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).
Усовершенствуем ВАЗ 2110
Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:
Фотоинструкция
Другие модели
Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.
С помощью замены стоек и амортизаторов
Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.
При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.
Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.
Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.
При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.
Видео
Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:
Прочная и простая в ремонте задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ очень редко приносит неприятные сюрпризы своим владельцам. По крайней мере, она в меньшей степени влияет на управляемость и безопасность, чем передняя, поэтому часто на ее жалобы в виде скрипов и стуков внимания не обращают. Напрасно.
Задняя подвеска Ваз 2110
Балка, ступицы и стойки. И никакой электроники. Простая и неприхотливая подвеска зависимого типа требует минимум внимания, но забывать о ней ни в коем случае нельзя. Даже при минимальном износе сайлент-блоков балка может влиять на управляемость автомобиля в поворотах и на курсовую устойчивость. Существуют определенные регламенты замены резино-металлических втулок, но если брать в расчет большое количество производителей с не всегда высоким качеством продукции, то на регламент лучше не ориентироваться.
Самый правильный индикатор замены сайлент-блоков — стук или люфты в задней подвеске, которые дают о себе знать на неровной дороге. Но все же основными элементами задней подвески ВАЗ 2110 остаются амортизаторные стойки. В классических моделях автомобилей ВАЗ пружина и амортизатор устанавливались раздельно и это позволяло проводить их отдельную замену. В переднеприводных моделях упругий и демпфирующий элементы скомпонованы в один блок — амортизаторную стойку.
Назначение задней стойки
Комфорт и безопасность передвижения в автомобиле напрямую зависит не только от наличия кондиционера или прозрачного лобового стекла. Жесткая подвеска не добавит комфорта, а чрезмерно мягкая будет заваливать автомобиль в поворотах. Поэтому характеристики подвески тщательно подбираются заводом изготовителем. Сейчас появилась шикарная возможность подстраивать подвеску под определенный стиль езды или под качество дорожного покрытия. В базовых комплектациях 2110 таких условий нет, но как опцию можно рассматривать регулируемые подвески как по высоте, так и по жесткости. Такие системы способны в реальном времени изменять настройки подвески для более комфортного или более безопасного прохождения участков трассы.
Это довольно дорогие системы, поэтому на десятки их устанавливать не имеет смысла. Зато появилась масса производителей, которые продают стойки в сборе, уже настроенные под спортивный стиль езды или же под более комфортный. Спортивные амортизаторы и пружины имеют более короткие хода, они более жесткие, чем стоковые и позволяют четче дозировать усилие тормозов, лучше реагируют на изменения направления движения в экстренных ситуациях. Также, установив такие стойки, мы занижаем клиренс автомобиля, что тоже способствует улучшению управляемости в динамичных режимах. Но любые стойки рано или поздно нужно менять.
Когда менять задние стойки
Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:
Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.
Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.
Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.
Проставки задних стоек Ваз 2110
Если пружины просевшие, никакие проставки им не помогут. Но проставки нужны. К примеру, комплект проставок разной толщины от SS20 смягчат нагрузку на перо стойки и будут демпфировать удары. Поскольку проставки бывают разной высоты, можно подобрать именно такую, которая соответствует желаемой высоте клиренса задней части кузова. При этом слишком увлекаться проставками нельзя, поскольку мы меняем таким образом характеристики пружины. Если перестараться, можно вырвать или убить стойку на неровной дороге.
Следите за стойками не только спереди, и тогда ваша десятка обеспечит комфортную поездку по любой дороге, независимо от качества покрытия. Надежных вам амортизаторов и удачных дорог!
Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
ВНИМАНИЕ
При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).
Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.
У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 - 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.
Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.
Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.
Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты - 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые - из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства - большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.
Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук - по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой - один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому - ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.
В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту - от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин - пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.
Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину - 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку - резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
Если повреждены пыльник или буфер - заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить - сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) - при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы - от Короны, для Короны от Висты, для Висты - от Камри-Проминент и т.
Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.
Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) - подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.
Из - за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.
Юрий Ветров
Когда-то здесь была МТС, машинно-тракторная станция. Но в 1958 году волей Совмина СССР цех передали Скопинскому машиностроительному заводу для производства запчастей к грузовикам, потом переименовали в Автодеталь, затем — в СААЗ, Скопинский автоагрегатный завод. А теперь мы с Диваковым и местными испытателями ездим по дорожкам вокруг деревни Чулково, что в Рязанской области близ города Скопин. Идет процесс настройки: амортизаторы СААЗ на Весте, Гранте и Ладе 4х4 должны быть не хуже импортных!
Н астройками шасси на СААЗе начали заниматься по историческим меркам буквально вчера: с 2009 года. Да, завод с 1962 года делал рычажные амортизаторы для грузовиков и автобусов, с 1968 года — телескопические (сперва для Волги ГАЗ-24, потом для Жигулей), но был просто производственной площадкой. Например, из Тольятти в Скопин присылали техническое задание, под него саазовцы калибровали характеристики изделий и отправляли амортизаторы на ВАЗ. Тольяттинские спецы проверяли-ездили, пересчитывали — и в директивном порядке требовали поменять тот или иной параметр. Такие итерации длились годами!
Неудивительно, что амортизаторы СААЗ не блистали ни в одном из наших сравнительных тестов (АР №№15, 1996 и 19, 2006).
Первой машиной, над амортизаторами которой спецы из Скопина работали вместе с вазовцами, стала Гранта. Потом был проект Datsun — в 2011 году ВАЗ уже перешел с СААЗом на паритетную схему доводочных работ, когда команды инженеров и испытателей с обеих сторон трудятся вместе.
Современный стенд Schenck появился на СААЗе в 1999 году и 12 лет спустя был серьезно модернизирован. Тогда же, в 2011 году, в Скопине смонтировали более чуткий стенд IST
Во-первых, на СААЗе наконец-то осознали, что экономия на масле (дешевом минеральном — хотя специалисты называют его амортизаторной жидкостью вне зависимости от природы происхождения) не стоит тех проблем, которые из нее вытекают в буквальном смысле слова. Новая синтетическая жидкость, производителя и состав которой скопинцы не раскрывают, позволила в несколько раз снизить внутреннее трение при нагружении стойки боковыми силами.
Во-вторых, измерительное оборудование. Допуск на разброс характеристик амортизаторов на СААЗе формально был очень жестким — вдвое меньше, чем по нынешним требованиям альянса Renault-Nissan. Но погрешность регистрирующей аппаратуры старых итальянских стендов (фиатовское наследие) была такова, что при желании вписать в заводской допуск можно было даже откровенную некондицию!
Только с 2011 года, когда на СААЗе модернизировали стенд немецкой фирмы Schenck, стало возможным измерять усилие демпфирования с точностью до 25 ньютонов во всем диапазоне скоростей и частот качания штока. И теперь все наоборот: вольницы формально больше, поле допуска шире, но укладываться в него нужно обязательно.
А в-третьих, инженеры ВАЗа и СААЗа очень многому научились, сотрудничая со специалистами немецкой фирмы ZF при работе сперва над Калиной/Датсунами, а затем и над Вестой.
Вся сварка — в автоматическом режиме, с помощью 125 роботов Kuka, Saldobraz и Motoman. Каждую смену по три амортизатора отправляются в разрывную машину для проверки прочности сварных швов. Если хоть один их них не укладывается в норматив, бракуется вся партия
Однако от инженеров ZF скопинские специалисты переняли главное — ноу-хау по настройке. Как с помощью небольших изменений клапанного узла амортизаторов можно скорректировать поведение автомобиля?
Причем — и это еще одно ноу-хау ZF, перенятое на СААЗе, — подвеску Нивы сейчас настраивают с учетом конкретных шин: конкретного производителя и конкретной модели. Кстати, вместо прежних покрышек размерности 185/75 R16 появятся более широкие и цепкие: 195/80 R15.
Мощности двух гальваноавтоматов Atotech избыточны для СААЗа, поэтому хромированные на них штоки поставляются в том числе и корпорации Tenneco (ей принадлежат бренды Monroe и Rancho)
Но одно дело опытные образцы. И совсем другое — серийные амортизаторы. Какова будет стабильность характеристик?
В двухтрубном амортизаторе рабочий цилиндр находится внутри, поскольку корпус служит резервуаром для жидкости, вытесняемой штоком при ходе сжатия. Клапаны и дроссели расположены и в поршне, и на дне рабочего цилиндра. А в газонаполненных двухтрубниках в компенсационный объем накачивают азот под давлением до трех бар
Мировой уровень? Но пока что и Renault, и Nissan не пускают СААЗ в поставщики своих заводов в России, предпочитая амортизаторы Tenneco. Хотя с прошлого года штоки для европейских заводов Tenneco поставляют в том числе из… Скопина. Качество хромирования обеспечивает современный немецкий гальваноавтомат Atotech, приобретенный скопинцами в 2013 году.
СААЗ освоил производство амортизаторов для Логана и Сандеро, но только для запчастей. Чтобы пробиться на конвейеры альянса, надо либо дальше развивать сотрудничество с Tenneco, либо с помощью вазовцев убеждать Renault, что в России есть система контроля качества и за четыре года наработаны инженерные компетенции.
Получится ли это у СААЗа? В какой-то мере это будет зависеть и от того, как поедет модернизированная Нива, станет ли приятнее в управлении обновленная Гранта — и продолжит ли Веста при недурственной плавности хода радовать породистой, отточенной управляемостью.
Самый эффективный инструмент
Что такое гидравлический амортизатор? Трубка с поршнем внутри, заполненная маслом. При перемещении в масле поршень пропускает его через себя — сквозь дроссельные отверстия и клапанный узел с подпружиненными шайбами.
Почему нельзя обойтись только дроссельными отверстиями? Можно, но при этом невозможно обеспечить правильную, так называемую дегрессивную, характеристику, когда усилие демпфирования растет медленнее скорости поршня. Без клапанов оно, наоборот, прогрессивное — согласно законам гидродинамики, растет пропорционально квадрату скорости поршня.
Почему амортизатор так важен для настройки шасси? Потому что от того, как он сопротивляется на ходе сжатия или отбоя, зависит не только плавность хода, но и скорость перераспределения веса машины, когда вы отклоняете руль и автомобиль начинает крениться. Иными словами, амортизаторы, наряду с шинами и другими элементами шасси, определяют скорость и характер переходного процесса, формирующего то, что мы называем управляемостью: реактивное усилие на руле, чувствительность к отклонению баранки, скорость и точность этого отклика, степень избыточной или недостаточной поворачиваемости.
Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:
— нет денег на новые стойки совсем
— очень интересно самому попробовать.
Первый вопрос: какую жидкость лить?
На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLU >. Есть еще вариант, описаный в faq — dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.
Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости — АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться — продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.
В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.
1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.
2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.
3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.
4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI — качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки". Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.
5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.
6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.
7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.
8. Вот причина потеков стойки:
9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:
Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.
10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.
Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:
— С количеством жидкости вроде бы угадали — стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.
— Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.
— Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ;)
Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.
ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?
И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли — менять нужно, парой.
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на ¾ длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на ¾ длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
- Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
- Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
- Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
- Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
- Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
- Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
- Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
- Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.
Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652
(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…
Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.
Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.
Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.
Далее снимаем второе заднее колесо…
Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.
Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)
Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.
Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.
На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…
Читайте также: