Топливная система ваз 2115 неисправности

Обновлено: 02.07.2024

Есть несколько симптомов, по которым можно определить неисправность данного узла:

Рывки во время движения.
Затрудненный запуск автомобиля.
Ухудшение динамики разгона. Машина слабо набирает скорость, даже если гашетка нажата полностью.

Также отметим, что подобные симптомы могут возникать при неисправностях датчика массового расхода топлива или положения дроссельной заслонки. Не лишним будет проверка и замена фильтра, как бензинового, так и воздушного. Ресурс последнего составляет 10 тысяч километров. Определить его износ можно визуально. Если он находится в таком состоянии, его нужно срочно заменить. Что касается топливных фильтров, они производятся в непрозрачном корпусе. Поэтому требуется записывать регламент замены. На бензиновых авто он меняется раз в 50 тысяч километров. На дизельных — каждые 10 тысяч (тонкой очистки).

Предохранитель и реле

Оба элемента могут влиять на топливный насос. Как проверить его? Достаточно снять крышку предохранителя.

Посмотрите, есть ли сгоревшие элементы. На крынке имеется схема, где указано, какой предохранитель отвечает за тот или иной электрический прибор. Что касается реле, оно может находиться под бардачком, либо в подкапотном пространстве. Как проверить реле топливного насоса? Все очень просто. Для этого вам нужен помощник, который будет по вашей команде включать зажигание. В это время вы рукой щупаете реле.

Оно должно щелкать. Если нет, скорее всего, оно пришло в негодность. Также случается, что деталь не работает из-за плохого контакта. Почистите клеммы и проверьте его заново. Если это не помогло, замените реле.

Как проверить давление топливного насоса? Способы

Бывает так, что элемент работает, но не выдает нужного давления. В инжекторных системах, форсунки очень требовательны к этому показателю. Из-за низкого давления могут возникать трудности с запуском мотора, провалы в динамике. Как проверить топливный насос? Это можно сделать несколькими способами. Первый — проверка на СТО. Цена такой услуги составляет порядка 300 рублей. Однако проверить давление можно и самостоятельно. Сейчас в продаже есть специальные манометры для насоса. Но их стоимость доходит до двух тысяч рублей. Можно воспользоваться и обыкновенным, который идет для автомобильных колес. Такой манометр имеется у каждого автомобилиста.

Давление, которое должно быть в топливной системе:

в момент включенного зажигания – не менее 3 атмосфер;
с холостыми оборотами – около 2, 5 атмосфер;
при снятой трубке регулятора давления топлива примерно 3,3 атмосферы;
при подгазовке давление должно расти до 3 атмосфер и падать до 2,5.
Если давление падает до нуля, это признак неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Нужно будет его снятие и замена либо установка нового обратного клапана моторчика бензонасоса.
Нагнать обороты до 3000, наблюдая за стрелкой манометра. Если стрелка идет вниз, имеют место быть проблемы с топливным насосом.
Если бензонасос не обеспечивает нужное давление, вероятно, забита сеточка, а может быть и топливный фильтр насоса.
Если вышеперечисленные признаки не подтвердились, необходима проверка ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, компрессии цилиндров двигателя.

Самостоятельная диагностика

Уровень давления, который воспроизводит насос, составляет 6 атмосфер. Поэтому важно достичь герметичности соединений.

Для уплотнения вам понадобится фум-лента и патрубок диаметром 9 миллиметров. Итак, как проверить давление топливного насоса своими руками? Открываем капот и ищем рампу с форсунками. Обычно она закрыта пластиковым кожухом. Снимаем его и видим колпачок в виде колесного ниппеля. Откручиваем часть рампы. Будьте внимательны — может вылиться бензин под высоким давлением. Как стравить давление? Для этого снимаем предохранитель на топливный насос и заводим двигатель. После нескольких секунд работы он заглохнет. В системе от насоса до форсунок больше не будет топлива. Можно смело откручивать рампу, которая идет на топливный насос. Как проверить далее? Надеваем шланг с нашим манометром, уплотняем фум-лентой и для надежности закрепляем металлическим хомутом.

Далее помощник включает зажигание. Вы в этот момент смотрите на показания манометра. Если полученные значения ниже пяти атмосфер, значит, элемент не способен выработать нужное давление.

Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

Открыть капот и выключить зажигание.
Открутить с топливной рамы пластиковый колпачок (если его давно не откручивали, могут понадобиться плоскогубцы).
В случае если автомобиль только заглушили, в рампе бензин еще находится под давлением. Нажимая на золотник колпачком от колеса, стравить давление (предварительно подстелив тряпку или подставив какую-нибудь посуду для остатков топлива). Открутить ниппель.
Шланг смонтированного прибора для измерения давления присоединить к штуцеру и зафиксировать, используя хомут.

Заменить на новый или нет

Если неисправность касается механической части, у автомобилиста два способа решения проблемы. Первый — покупка ремкомплекта. Он включает в себя все необходимые детали, которые могут сломаться в насосе. Второй — замена элемента целиком на новый. Это более верный и надежный способ. Но стоит учесть, что погружные насосы стоят очень дорого. Среди производителей на рынке присутствуют как оригиналы, так и аналоги.

Назначение и принцип работы топливной рампы ВАЗ 2114

Инжекторные автомобильные двигатели на ВАЗ 2114 — это силовые агрегаты с распределенным впрыском, который происходит через форсунки, установленные на топливной рампе. Сама рампа представляет из себя трубку, или полую планку с заваренными с обеих сторон торцами. Двумя болтами она крепится к впускной трубе на впускном коллекторе двигателя. Имеется отдельная линия слива избыточного топлива от РДТ в бак.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2114 перед форсунками поддерживается регулятором давления топлива. Напор топлива должен быть всегда выше давления во впускном коллекторе, потому что в противном случае топливо из форсунок не сможет быть впрыснуто для создания смеси. Причем во впускном коллекторе давление меняется в зависимости от оборотов и работы водителя с педалью газа. А в ТР этот показатель должен быть постоянным — не меньше 2,9 кг/кв.см. и не больше 3,3 кг/см.кв.

РДТ на двигателе располагается выше рампы, при этом конструктивно он устроен так, что в момент остановки силовой установки и выключения зажигания он полностью закрывается и перекрывает подачу бензина. В результате в трубке ТР долгое время сохраняется постоянно высокий напор. Поэтому, при запуске бензин в форсунки подается под давлением и запуск происходит без задержек.

Внимание! При неисправном регуляторе давления топлива в течение продолжительной стоянки давление стравливается и его оказывается недостаточным для нормального запуска. РДМ ремонтонепригоден и подлежит замене.

О возникновении неисправностей в ТС двигателя водитель может понять при появлении таких признаков, как:

силовая установка глохнет на холостых оборотах
на холостых обороты двигателя начинают гулять
в процессе движения ощущается нестабильная работа ДВС, которая выражается в плавающих оборотах
двигатель начинает троить
замечается повышенный расход бензина
при исправном ЭБУ падает мощность двигателя
повышенное содержание углекислого газа в выхлопе

Одно из первых действий, которое должен проделать водитель — это замерить давление в рампе ВАЗ 2114.

О замене РДТ

2114 производится на остывшем моторе и при снятом напоре в топливной системе. Давайте рассмотрим как снять регулятор давления топлива. Для этого необходимо:

Отключить клеммы АКБ;
Снять шланг вакуумного усилителя тормозов;
Открутить гайки на трубке для слива бензина. При этом необходимо аккуратно отвинчивать гайку и придерживать шланг. В системе может оставаться бензин;
Нужно надёжно скрепить шайбу и трубку;
Открутив болт, установленный на прижимной планке, снимают её;
Следует немного отпустить гайку, удерживающую регулятор и трубку слива;
Отсоединить винты, которые соединяют РДТ и рампу;
С осторожностью отсоединяют гайку и можно снимать РДТ с рампой.

Новый регулятор устанавливается на топливную рампу в обратно порядке.

Операция с заменой регулятора для опытных автолюбителей не составит особых проблем, но если есть хоть малейшие сомнения в своей компетенции, лучше обратиться к специалистам.

Регуляторы давления сегодня не относятся к разряду особо дефицитных запасных частей. Приобрести их можно в торговых сетях, на авторынках, в сервисных центрах. Стоимость регулятора может колебаться от 500 до 700 рублей.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача топливной системы – качественное, своевременное и полноценное питание двигателя бензином, а также хранение и очистка топлива.

Конструктивно система состоит из топливного фильтра , системы впрыска, топливного насоса, бака и прочих элементов, соединенных токопроводами.

При этом основную функцию несет топливный насос – именно он создает необходимое давление в топливной рампе. В случае его снижения возможны серьезные сбои в работе двигателя.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв., потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
2 — 4 хомута для закрепления шлангов
отвертку и плоскогубцы
колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
ветошь

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

Внимание! Перед тем как приступить к замерам — убедиться, что в топливной системе поддерживается герметичность, нигде нет подтеканий и микротрещин. В противном случае результаты замеров будут недостоверными.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля. Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС.

Вашего автомобиля необходимо добраться в автомастерскую и заплатить 500 рублей. А можно приобрести топливный манометр и адаптер ценой около 1500 рублей и сделать всю эту операцию своими руками. А можно и поколхозить! Подробнее ниже.

На видео ниже измеряется давление в топливной рампе при помощи обычного шинного манометра:

Как правильно проверять РДТ

Для того чтобы самостоятельно проверить давление в системе, а следовательно, и корректность работы регулятора, необходимо взять манометр, предельное давление в котором равняется до 10 атмосфер. Не стоит использовать прибор с большей шкалой, так как его показания будут иметь серьезную погрешность. Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

предварительно выключите и остудите мотор;
найдите под капотом топливную рампу;
уберите пробку со штуцера давления топлива;
открутите ниппель штуцера любим золотником;
протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
на холостых оборотах – 2,5;
при передавливании шланга оттока топлива – 7;
при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Если на вашем ВАЗ-2115 при замерах получаются иные показатели, то необходимо заменить регулятор на новый. Для этого достаточно обнаружить его в системе, провести демонтаж, а затем вернуть топливопровод в исходное состояние. В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки.

Важно проверить целостность топливной системы. Если в ней обнаружены течи, то показаниям манометра верить не стоит. После проверки в разных условиях стоит заглушить двигатель и снова взглянуть на манометр, давление должно быть в пределах 0,7 атмосферы. Если давление полностью упало, то проблема точно в регуляторе.

Если посмотреть на топливную систему современного автомобиля, то можно констатировать тот факт, что это сложный механизм, требующий квалифицированного ухода и обслуживания. В состав этой системы входят:

Бак для запаса топлива;
Топливный насос;
Фильтр тонкой очистки бензина;
Система трубопроводов для подачи бензина;
Рампа с форсунками;
Регулятор .

В случае нарушений или отказов одного из , начинаются перебои в работе двигателя, а то и полная его остановка. Чтобы ориентироваться в том, что предпринимать в таких случаях, в частности рассмотрим работу регулятора давления топлива на .

Подготовительные работы

Укладываем манометр на заранее подготовленную ветошь, и подготовительные работы на этом можно считать оконченными.

Порядок замера

После того как всё готово, уже надетый конец манометра с шлангом проверяем на надёжность соединения.
Далее, заводим двигатель и смотрим на появившиеся показания.

Таким образом, появившиеся результаты диагностируем, и сравниваем с результатами нормы.

После проведения всех работ, откручиваем шланг с манометром, вкручиваем золотник и приводим всё в изначальное состояние.

Обратите внимание!

Меряем давление в системе без обратного клапана

Если произошло так, что на вашем двигателе отсутствует обратный клапан, то вам необходимо знать, что в такой рампе присутствует постоянное давление от 3,6

до
4,0
атмосфер. Но порядок замеров в целом полностью схож с тем, что описан выше.

Признаки неисправности

Как правило, проверка давления в топливной рампе требуется в следующих случаях:

При появлении сбоев в работе силового узла на ХХ. В такой ситуации авто может глохнуть в самый непредсказуемый момент (даже на светофоре);
мотор начинает троить , проявляется явная нестабильность в его работе;
заметен сильный перерасход бензина. Потребление, как правило, может вырасти на 30-50%;
увеличивается объем угарных газов в выхлопе.

При этом учтите, что упомянутые нами симптомы могут быть вызваны и другими проблемами – засоренным фильтром в топливной системе, дефектом (неисправностью) свечей зажигания , плохим топливом и так далее.

Но если первоначальный осмотр не дал результатов, а ЭБУ не выдает ошибок, то проверка давления в рампе обязательна.

Находится в боковой и в верхней части рампы, более подробно увидеть его местонахождение можно на фото ниже. Регулятор указан двумя стрелками: красной стрелкой показано его приблизительное местонахождение, а синей непосредственно регулятор. Его легко найти и довольно просто и быстро поменять.

Где находится регулятор давления топлива на ваз 2115

Когда необходимо менять регулятор?

Основные признаки неисправности данной детали описаны в предисловии к статье, но хотелось бы немного дополнить. Регулятор подобен клапану и имеет два положения: открыт (стравливает излишки давления) и закрыт (давление не уходит из системы, оставаясь в ней – характерно в момент глушения мотора, когда давление не должно уходить из системы, чтобы спустя некоторое время вы могли сесть в автомобиль и без проблем завести его). Со временем регулятор изнашивается и перестаёт выполнять свои функции.

Обычно, происходит зависание в одном положении – становится либо полностью открыт, либо полностью закрывается. Тогда в системе становится постоянно маленькое давление (зависание произошло в положении “открыто”), либо оно в разы повышается (регулятор остаётся в положении “закрыто”). В обоих случаях неисправность сказывается на качестве езды и износе деталей, поэтому, обнаружив неполадку рекомендуем заменить вышедшую из строя деталь и наслаждаться полноценной ездой на автомобиле дальше.

Важно! Если вы не уверены, что проблема кроется именно в регуляторе, то перед заменой рекомендуем проверить запчасть на работоспособность. Вам понадобится манометр. Стоимость данного прибора в автомагазинах колеблется от 1000 руб и выше. Мы настоятельно не рекомендуем приобретать слишком дорогой прибор, поскольку вы наверняка не собираетесь использовать его постоянно в профессиональных целях. Можно воспользоваться лайфхаком: попробуйте доехать до сервиса и взять манометр в прокат, получится гораздо дешевле. А процедуру проверки регулятора мы сняли на видео.

Как правильно проверять РДТ

Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

предварительно выключите и остудите мотор;
найдите под капотом топливную рампу;
уберите пробку со штуцера давления топлива;
открутите ниппель штуцера любим золотником;
протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
на холостых оборотах – 2,5;
при передавливании шланга оттока топлива – 7;
при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Помните, что регулятор обойдется вам гораздо дешевле, чем масштабный ремонт топливной системы или двигателя. Именно к таким глобальным поломкам может привести вышедший из строя РДТ. Стоимость этой запасной части от 500 рублей. Окончательная цена ремонта зависит от того, запасную часть какого производителя вы приобретете. Дешевле всего обходятся стоковые детали производства Тольятти, а дороже – комплектующие BOSCH.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.

Система охлаждения

При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.

Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.

Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.

Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.

Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).

Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.

Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.

Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.

Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.

Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.

Тормозная система

Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)

Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3)

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. )

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Недостаточный полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте или замените диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления в оборе с нажимным диском и пружиной

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Нарушение работоспособности троса привода сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Заедание в приводе выключения сцепления

Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Модуля зажигания

Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:

1. Холостой ход двигателя плавает.

2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.

3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.

4. Цилиндры перестают работать попарно.

Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.

Бензонасоса

Стартера

Генератора

Помпы

Водяная помпа играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам: Подтекания в области сальника.

Гудение во время работы. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.

Падение уровня ОЖ. Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов: Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего умирает. Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.

Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.

2. Далее необходимо снять пластиковый кожух с двигателя, а также кожух ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам.

Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось. 4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. К.

Необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять.

Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени. 6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ. 7.

Далее необходимо застопорить чем-нибудь плоским шестерни распределительных валов, для того чтобы открутить их. Будьте аккуратны, зубья довольно мягкие. 8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.

Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы. 9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.

10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.

Сборка по традиции производится в обратном порядке. Установите водяную помпу на место. Поставьте пластиковый кожух. Закрепите шкивы распредвалов на их местах. Оденьте ремень ГРМ. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.

Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу. Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена.

1 — ресивер; 2 — шланг подвода разрежения к регулятору давления топлива; 3 — дроссельный узел; 4 — топливная рампа; 5 — регулятор давления топлива; 6 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 7 — адсорбер; 8 — воздушный фильтр; 9, 10 и 11 — шланги системы вентиляции картера; 12 — трос привода дроссельной заслонки; 13 — диагностический штуцер

Топливный насос

объединен с датчиком указателя уровня топлива в единый узел —
топливный модуль
(часто называемый- электробензонасосом). Насос под давлением подает топливо из бака через топливный фильтр в топливную рампу.

Топливный модуль двигателя 2111 (1,5i):

1 — датчик указателя уровня топлива; 2 — соединительная колодка; 3 — входной патрубок; 4 — выходной (нагнетающий) патрубок; 5 — крышка модуля; 6 — направляющая крышки модуля; 7 — электробензонасос в пластмассовом кожухе; 8 — заборная камера

Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i) в сборе с форсунками:

1 — диагностический штуцер; 2 — топливная рампа; 3 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 4 — регулятор давления топлива; 5 — трубка отвода (слива) топлива в бак; 6, 7, 8 и 9 — форсунки

Регулятор давления топлива

установлен на топливной рампе. Избыточное количество топлива возвращается в бак по сливному топливопроводу.

Схема системы питания двигателя 2111 (1,5i):

1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный (двухходовой) клапан; 9 — сепаратор; 10 — заливная труба; 11 — топливный фильтр; 12 — сливной топливопровод; 13 — шланг топливопровода, соединяющий выходной патрубок топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод, соединяющий топливный фильтр с топливной рампой; 17 — регулятор давления топлива

Функцией системы подачи топлива (рис. 1) является обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель форсунками, установленными во впускной трубе.

Рис. 1 — Система подачи топлива ВАЗ 2114, Лада Калина.

Электробензонасос, установленный в топливном баке, подает топливо через магистральный топливный фильтр и шланги подачи топлива на рампу форсунок.

Встроенный в электробензонасос регулятор давления топлива поддерживает давление топлива, подаваемого на форсунки, в пределах 364…400 кПа в зависимости от режима работы двигателя.

Контроллер включает топливные форсунки попарно-последовательно. Пары форсунок, 1/4 и 2/3, включаются попеременно через каждые 180° поворота коленчатого вала.

Сигнал контроллера, управляющий форсункой, представляет собой импульс, длительность которого соответствует количеству топлива, требующемуся двигателю. Этот импульс подается в определенный момент поворота коленчатого вала, который зависит от режима работы двигателя.

Подаваемый на форсунку управляющий сигнал открывает нормально закрытый клапан форсунки, подавая во впускной канал топливо под давлением.

Количество подаваемого топлива пропорционально времени, в течение которого форсунки находятся в открытом состоянии (длительность импульса впрыска). Контроллер поддерживает оптимальное соотношение воздух/топливо путем изменения длительности импульсов.

Увеличение длительности импульса впрыска приводит к увеличению количества подаваемого топлива при постояном расходе воздуха (обогащение смеси). Уменьшение длительности импульса впрыска приводит к уменьшению количества подаваемого топлива при постоянном расходе воздуха (обеднение смеси).

ВНИМАНИЕ.

Порядок сбрасывания давления в системе подачи топлива

1 Включить нейтральную передачу, затормозить автомобиль стояночным тормозом.

2 Отсоединить колодку жгута от электробензонасоса.

3 Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива.

4 Включить стартер на 3 с для стравливания давления в трубопроводах. После этого можно безопасно работать с системой подачи топлива.

5 После стравливания давления и завершения работ присоединить колодку жгута к электробензонасосу.

Все двигатели с электронной системой впрыска топлива оснащаются устройствами, поддерживающими необходимое давление горючего в топливопроводе. В силовом агрегате ВАЗ-2114 эту функцию выполняет специальный регулятор. Именно благодаря ему бензин под напором поступает к форсункам в нужном количестве в зависимости от режима работы мотора.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой регулятор давления топлива ВАЗ-2114, как он устроен и где находится. Кроме того, рассмотрим его возможные неисправности и методы их устранения.

Особенности конструкции и принцип действия

Конструктивно регулятор давления топлива ВАЗ-2114 представляет собой мембранный перепускной клапан, заключенный в металлический корпус. Он крепится на рампе, вставляется в нее одним из патрубков через резиновый уплотнитель. Другой выход РДТ подключен к топливопроводу. Для определения величины нагрузки на двигатель регулятор соединен с впускным коллектором вакуумным шлангом. Таким образом, на мембрану с одной стороны действует горючее, поступающее под напором от бензонасоса, а с другой – давление воздуха и усилие пружины клапана.

Регулятор давления топлива ВАЗ-2114 имеет достаточно простой принцип работы. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, во впускном коллекторе создается избыточное давление, которое приоткрывает клапан, пропуская в рампу больше горючего. При закрытии дроссельной заслонки напор воздуха во впускной трубе ослабевает. Клапан при этом открывается в другую сторону, выпуская бензин обратно в топливопровод.

Симптомы неисправности РДТ

Неисправный регулятор давления топлива ВАЗ-2114 не несет критической угрозы, однако его выход из строя нарушает стабильную работу двигателя. Симптомами поломки РДТ могут быть:

Обнаружив перечисленные признаки неисправности РДТ, следует провести диагностику устройства и определить причину поломки.

Возможные неисправности РДТ

Учитывая, что конструкция регулятора давления механическая, нарушения в его работе могут возникать достаточно часто. К наиболее распространенным неисправностям устройства можно отнести:

ослабевание пружины мембраны;
заклинивание (подклинивание) клапана;
засорение регулятора;
нарушение герметичности места соединения регулятора и корпуса рампы.

Ослабевание пружины мембраны приводит к тому, что клапан не справляется с давлением воздуха, поступающего с впускного коллектора. В результате этого напор и количество поступающего топлива снижаются.

При нарушении герметичности места соединения регулятора с рампой давление воздуха может падать, что опять же приведет к снижению напора горючего.

Что нужно, чтобы проверить давление в системе

Для того чтобы убедиться в исправности (неисправности) РДТ, а также всей топливной системы, необходимо определить величину давления топлива. Естественно, для этого понадобится специальный инструмент.

Называется он топливный манометр. Лучше, если он будет иметь механическую конструкцию и шкалу до 10 кг/см кв. Кроме топливного манометра потребуются:

Режимы замеров давления

Перед тем как проверить давление в топливной рампе, не лишним будет узнать, каким образом этот процесс осуществляется. Чтобы иметь возможность более точно определить возможную неисправность, замеры давления необходимо проводить в нескольких режимах:

при включенном зажигании (без запуска силового агрегата);
при работающем двигателе на холостом ходу;
с отсоединенным от регулятора вакуумным шлангом (для проверки работоспособности РДТ);
с перекрытым шлангом обратного слива горючего;
в режиме перегазовки.

Каким должно быть давление при замерах в разных режимах

Согласно информации завода-изготовителя, для ВАЗ-2114 величина давления в топливной рампе должна составлять:

при включенном зажигании – 2,9-3,0 кг/см кв.;
при работающем двигателе – не менее 2,5 кг/см кв.;
с отключенным вакуумным шлангом – 3,3 кг/см кв.;
с перекрытым шлангом обратного слива – 7,0 кг/см кв.;
при перегазовке – 3,0–2,5 кг/см кв.

Как проверить давление в топливной рампе

Порядок проведения замеров давления следующий. Сначала к одному конца шланга подключаем топливный манометр, закрепляем соединение хомутом. Откручиваем колпачок на топливной рампе (на стороне, противоположной той, где установлен РДТ). Подставляем под штуцер емкость для сбора топлива. Колпачком для ниппелей нажимаем на центральный выступ, стравливая таким образом давление топлива в системе. Этот процесс обязателен! Далее, не убирая емкости, откручиваем запирающий ниппель полностью.

Когда остатки топлива стекут в емкость, надеваем на штуцер другой конец шланга и фиксируем его хомутом. Включаем зажигание и выжидаем, пока бензонасос закачает горючее в систему. Проверяем давление и сравниваем его с рекомендуемым.

После этого запускаем двигатель и производим замеры на холостом ходу. Проверка работоспособности регулятора давления топлива осуществляется при отсоединенном от него вакуумном шланге и на работающем силовом агрегате. Если давление возросло до 3,3 кг/см кв., регулятор можно считать исправным. Если же оно не изменилось, РДТ, вероятнее всего, пришел в негодность.

Ремонт или замена

В случае если проверка подтвердила неисправность РДТ, его необходимо либо отремонтировать либо же заменить. Однако здесь следует отметить, что купить хоть какие-то запчасти к этому устройству попросту невозможно, поэтому гораздо проще приобрести новый регулятор давления топлива ВАЗ-2114, цена на который не превышает 800 рублей.

Замена РДТ

Замена РДТ может быть осуществлена как при снятой топливной рампе, так и без ее демонтажа. Последний вариант более предпочтителен, так как требует меньше времени. Но перед тем как снять топливную рампу или сам регулятор, не забудьте снизить давление в системе вышеописанным способом! В противном случае весь моторный отсек забрызгает бензином.

Итак, рассмотрим, как происходит замена регулятора давления топлива ВАЗ-2114 без демонтажа рампы. Для этого потребуются:

Порядок выполнения работ

Вот, в принципе, и весь процесс. Монтаж РДТ производится в обратном порядке. Важно: не потеряйте резиновый уплотнитель, идущий в комплекте с регулятором. Без него соединение РДТ и топливной рампы будет негерметичным, что приведет к изменению величины рабочего давления в системе.

Несколько полезных советов

Для того чтобы регулятор давления топлива не приносил вам неприятностей и работал как можно дольше, воспользуйтесь этими советами.

Читайте также: