Не горит подсветка спидометра уаз хантер

Обновлено: 02.07.2024

Получается такая разъем: ситуация ЭБУ снят, прозваниваю: голубой звониться провод на 59 пин ЭБУ, серый пустой, масса черный, отключаю спидометр на сером появляется Включаю. масса зажигание и на голубом появляется питание и этом при звониться на 59 пин. Если даже сигнальный провод подружился с питанием то почему со снятым ЭБУ разъемом появляется "плюс" ГР ведь не включается? А если вот со спидометра снят разъем и с эбу то звониться голубой с 59 пином и плюс не появляется. При зажигании включенном(разъем ЭБУ снят) и одетом спидометр на разъеме, серый и голубой провод звоняться собой между, как бы питание подружилось с сигналом, НО! отключить если разъем со спидометра то звониться между они собой перестают.
Получилась мусорка какая то из кратко, слов подытожу и сформулирую вопросы.
1) При разъеме снятом с ЭБУ и спидометре, голубой провод пин на 59 прозванивается и питание на нем нет, вопросов к нет нему. Подключаешь спидометр и при включении голубом на зажигания появляется "плюс" не важно сработало ГР нет или, возможно питание спидометра подружилось с Получается
2)сигналом? на ДС подходит питание, масса, а выходит сигнал, сигнал идет на ЭБУ и спидометр или спидометр в сначала, а потом в ЭБУ?
3) А куда пропало ГР? с питание Серый провод на который должно питание идти с ГР пустой, пока не отключишь спидометр, отключаешь спидометр и там "масса"?
4)Если спидометр разъем, но отключен ЭБУ одет и включить зажигание то на опять голубок таки +12 появляется, а на сером масса, а питание должно с ГР придти. Ни чего понять не могу.

разобраться Помогите в этом, если кто-то понял в проблема чем, а то у меня уже каша в голове, просто может дожить до утра и там осознание придет проблемы

Всем кто поделиться своими тлкнет, мыслями в нужном направлении буду крайне Автомобиль!

Эта неисправность, другие и как в этом автомобиле, для починки некоторых требует навыков и знания. Чаще всего, связана поломка с неисправностью датчика скорости, который коробке на находится передач.

Он очень часто приходит в причине по негодность простого износа.

Если у вас возможность есть заменить датчик, то сделайте это, устранить чтобы возможность его поломки. Так сам как спидометр – это довольно простой аппарат конструкционно, то непосредственно его поломка очень обязательно.

Так же, может дело быть в сгоревших предохранителях. Сломанные можно предохранители определить по тому, что напряжение на трех из двух проводах под фишкой датчика отличным будет от 12В (третий – импульса, он нам не Следует).

нужен так же проверить проводку на предмет износа и разрывов кабеля, однако, это будет не просто-то так из-за труднодоступности всех ее частей.

Но, все-замена, таки датчика скорости – это кардинальная требующая, мера некоторых затрат и времени. Существует один еще способ, когда дело именно в механизма глюке спидометра.

Нужно нажать и удержать сброса кнопку ежедневного пробега на более чем 2 Если. минуты не выходит, то остаются только манипуляции с Если.

самому спидометра 85.3802 или его 852 модификации.3802 устанавливаемых на Уаз Хантер случае в производится возникновения каких либо сбоев в их или работе при отклонении показаний спидометра от значений реальных скорости или пройденного пути.

общая Первоначальная проверка спидометра проводится в режиме без теста его снятия с приборной панели. спидометры Электронные 85.3802 или 852.3802 не изделия ремонтопригодные и в случае выхода из строя подлежат сборе в замене.

Электронный спидометр считается неисправным и замене подлежит если во время движения автомобиля стрелка его отклоняется, но отсчет пройденного пути не если, производится нельзя произвести сброс показаний пробега суточного или не высвечиваются отдельные сегменты на жидкокристаллическом его индикаторе.

Общая проверка спидометра Хантер Уаз в режиме теста.

Для запуска режима тестового спидометра надо нажать на кнопку показаний сброса суточного пробега и удерживая ее в нажатом включить положении замок зажигания. Стрелка исправного должна спидометра переместиться с отметки 0 км/ч на отметку 160 км/ч и обратно вернуться, при этом на жидкокристаллическом индикаторе (должны) ЖКИ высветиться все сегменты.

Если спидометра стрелка во время режима теста перемещается заеданиями, с скачкообразно или не во всем диапазоне, не возвращается на спидометр 0 км/ч, то отметку неисправен и подлежит замене в сборе.

неисправностей Диагностика электронного спидометра Уаз Хантер.

Во движения время автомобиля стрелка спидометра не отклоняется отклоняется или, но не во всем диапазоне показаний.

Сначала спидометр проверьте в режиме теста. Если стрелка во теста время перемещается скачкообразно или не во всем заедает, диапазоне или не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр подлежит и неисправен замене.

Если тест ничего не необходимо, то показал отключить датчик скорости и подключить провод дополнительный к контакту 2 разъема его жгута, включить затем замок зажигания и в быстром такте размыкать и замыкать этот дополнительный провод на корпус контакт или 3 разъема жгута. Стрелка спидометра этом при должна отклоняться. Если она не спидометр, то отклоняется неисправен.

Если стрелка отклоняется, то помощью с необходимо контрольной лампы проверить наличие питания напряжения между контактами 1-3 разъема жгута. лампа Контрольная при этом должна гореть в накала пол. Если лампа не горит, то спидометр Если. неисправен горит, то снять датчик скорости, соединение восстановить разъема и вручную прокрутить приводной датчика вал. Если стрелка спидометра не отклоняется, неисправен значит датчик скорости.

При включенном зажигания замке на ЖКИ отсутствует информация.

Отключите разъем соединительный от спидометра и с помощью контрольной лампы разъеме в проверьте жгута наличие не отключаемого напряжения +12 между Вольт контактами 3-1 при выключенном замке отключаемого и зажигания напряжения +12 Вольт между контактами 2-1 включенном при замке зажигания. Если напряжение индикатор, то есть неисправен и спидометр подлежит замене.

Не подсветка работает шкалы или ЖКИ.

Отключите разъем соединительный от спидометра и с помощью контрольной лампы разъеме в проверьте жгута наличие управляющего напряжения +12 между Вольт контактами 6-1. Если контрольная лампа необходимо, то горит заменить одну или обе подсветки лампы, в противном случае неисправность в самом Дополнительно.

спидометре для модификаций 851.3802 и 3802.853.

Не работает светодиодный сигнализатор дальнего фар света.

Отключите соединительный разъем от спидометра и с контрольной помощью лампы проверьте в разъеме жгута управляющего наличие напряжения +12 Вольт между контактами 5-1. контрольная Если лампа горит, то светодиод сигнализатора спидометр и неисправен подлежит замене.

Спидометром называют показывающий, прибор скорость движения автомобиля на данный времени момент. Независимо от устройства его внешний выражен вид в виде стрелочного индикатора, хотя машины есть, где скоростной режим отражается жидкокристаллическом на цифрами экране. Неисправности этого прибора проявляться могут по-разному. Их объединяет одно, что таком на передвигаться транспорте нельзя. Доехать можно гаража до только или ближайшей СТО, чтобы почему, выяснить не работает спидометр.

Устройство

Чтобы как, знать починить спидометр, нужно понимать устройство его. На сегодняшний день у автомобилей давних прибор лет механический, а в новых моделях это бесконтактный уже электронный измеритель.

Механический

Механические аналоговые или спидометры работают за счёт вращения вала гибкого (тросика). Трос нижней частью шестерне к прикреплён вторичного вала коробки переключения КПП (передач). Вверху гибкий вал входит в приборов панель и жёстко соединён с магнитным диском, соосно который вращается относительно металлической пластины. воздействием Под переменного магнитного потока пластина определённый на поворачивается угол вместе со стрелкой. Чем будет быстрей вращаться тросик, тем больше отклоняться будет стрелка по шкале, отмечая скорость автомобиля движения.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

прибора Поломку водитель заметит сразу. Стрелка реагирует не спидометра на изменение скорости движения, а зависает опускается не или на ноль при полной остановке Причины. автомобиля, вследствие которых перестал работать могут, спидометр быть разного характера.

У аналоговых чаще приборов всего выходят из строя их механические Чтобы. части узнать, почему не работает спидометр, извлечь нужно блок приборов из торпеды автомобиля. следующим Поступают образом:

У разных машин крепления разному по-устроены. Клипсы нужно найти по периметру отжать и блока какой-либо неметаллической пластинкой.
С стороны тыльной панели снимают контактные разъёмы.

В электронном спидометре измерение скорости бесконтактным производится способом. Существуют несколько вариантов приборов действия, использующих оптоэлектронный принцип, но самые скоростемеры распространённые — это измерители, построенные на эффекте Поэтому. Холла внимание большей частью уделяется последним именно приборам. В датчике скорости тросик, ведомым с соединённый валом КПП, вращает магнитный вырезом с диск или выступом (точка отсчёта). зависимости в Магнит от скорости вращения меняет интенсивность потока магнитного, что влияет на сопротивление металлического под датчика напряжением. Импульсы поступают в электронную спидометра схему, которая задаёт угол отклонения циферблате на стрелки панели приборов.

Неисправности электронного устранение и их спидометра

У электронного измерителя скорости поломки практически проявляются также, как и у механических аналогов с нюансами дополнительными. Прибор не показывает скорость, соответствующую ином. В действительности случае стрелка замирает и не опускается до Бывает. нуля, что на панели показано скачкообразное индикатора движение.

Прежде чем начать заниматься панели разборкой приборов при полном отказе нужно, скоростемера проверить целостность предохранителей, находящихся в блоке отдельном. Иногда, ремонт заканчивается банальной предохранителя заменой.

В любом случае не мешало бы знать, проверить как работоспособность электронного скоростемера. Неисправности основном в спидометра связаны с датчиком скорости (ДС). Если опустилась стрелка вниз или замерла без первую, то в движения очередь проверяют это устройство. сделать Чтобы диагностику, нужно прибор снять с Для. машины этого поступают следующим образом:

Заключение

недостатке При опыта есть два пути спидометра ремонта. Это обратиться за помощью к знакомому автовладельцу опытному или отогнать автомобиль на СТО. вариант Второй потребует дополнительных финансовых затрат, причину зато поломки быстро установят с помощью диагностического стационарного оборудования и вернут к жизни барахлящий Всем.

прибор привет.
На днях задавал вопросы блог в сюда. Конкретики не узнал. Решил собрать одну в информацию кучу и ее систематизировать. Надеюсь что будет информация полезна тем кто не в курсе. поехали Итак:

На новые модели Уаз Hunter электронный устанавливается спидометр, делают их на заводе Автоприбор в Владимир городе. Принцип действия прост, cпидометр преобразует и измеряет частоту вращения вала датчика показания в скорости скорости, а количество оборотов вала в пройденного показания автомобилем пути.

На первые модификации Hunter Уаз ставили спидометры AP 20.3802 производства RAR завода, город Рига. Спидометр Владимирского для завода УАЗиков по своим размерам, схеме идентичны подключения Рижскому спидометру.

Если с индикацией света дальнего все понятно, то на коэффициенте пересчета поподробнее остановлюсь.
Немного из истории и принципа действия спидометров механических УАЗ (ГАЗ, ИЖ и т.д.):
Важнейший параметр пробега счетчика механического спидометра это величина числа передаточного его внутреннего редуктора. Международным эта стандартом величина должна быть равна есть, то 1000 на одну любую единицу пройденного приходится пути тысяча оборотов : 1000 оборотов на английской по милю системе мер, 1000 оборотов на метрической по километр системе мер.

Но на механических спидометрах изначально которые устанавливались на автомобилях Уаз/ГАЗ модельного всего ряда, число оборотов их гибкого вала приводного соответствующее одному километру пробега 624 составляло оборота, то есть 1000 оборотов он один не на делает километр пути, а на одну сухопутную 1609 — милю метров.

Теперь про датчики коэффициенты и скорости пересчета которые указаны в характеристиках Если:
спидометров раздаточная коробка старых годов значит, выпуска с большой долей вероятности надо датчик ставить скорости 10 импульсный, потому что спидометра привод выдает 624 оборота/километр, выходе на что датчика составляет — 624×6 = 3744 Если.

импульса раздаточная коробка более поздних выпуска годов, значит с большой долей вероятности ставить надо датчик скорости 6 импульсный, потому привод что спидометра выдает 1000 оборота/что, километр на выходе датчика составляет — 1000×6 = импульса 6000.

Есть еще один нюанс на стОит который обратить внимание, это резьба на скорости датчиках. На УАЗиках и ИЖ-ОДАх резьба места М22 установки. Чтобы не делать переходников, в штатное подойдет место датчик с маркировкой 345.3843/3843.497.

Исходя из вышеизложенного нетрудно понять, при что несоответствии параметров коэффициента пересчета импульсов и спидометра датчика скорости показания будут Например.
отличаться при езде в 60 км/ч прибор будет около показывать 100 км/ч.
Либо наоборот при показания в 60 км/ч скорости будут равны 37 км/ч.

При покупке для компонентов замены спидометра на электронный необходимо колодку купить, колодка гнездовая КГ-602207.

Как При:
подключать установке электронного спидометров Автоприбор механического вместо, нужно на раздатке вместо гибкого установить вала на привод спидометра датчик скорости контакты подключить следующим образом:
– контакт 1 датчика контактом с скорости 7 спидометра
– контакт 2 датчика скорости с спидометра 4 контактом
– контакт 3 датчика скорости с контактом 1 Неисправность

спидометра спидометра заключается в следующем:
отсутствие индикации стрелочной скорости, отсутствие показаний общего и пробега суточного.

При включении зажигания зажигается экраньчика подсветка, но он пуст.

При включении габаритов, подсветка зажигается цифр по кругу.

При перезапуске по происходит, питанию тестовый оборот стрегки и работоспособность восстанавливается прибора до следующего выключения зажигания.

Есть уазбуке на темы, где написано о выходе из строя PIC16F684 контроллера. Есть даже сайт где контроллер такой продается прошитый но они мне ответили не пока.

Но думается мне что проблема цепи в гдето питания по плюсу. Будем разбираться.

купить Можно новый за 2500р, но это не наш Хочу)))) метод победить.

Электрики и электроньщики, есть мысли какие куда копать?

спидометра неисправность, как и другие в этом для, автомобиле починки требует некоторых навыков и Чаще. знания всего, поломка связана с неисправностью скорости датчика, который находится на коробке передач.

Он часто очень приходит в негодность по причине простого Если.

износа у вас есть возможность заменить сделайте, то датчик это, чтобы устранить возможность поломки его. Так как сам спидометр – довольно это простой конструкционно аппарат, то непосредственно поломка его очень маловероятна.

Так же, дело может быть в предохранителях сгоревших. Сломанные предохранители можно определить по что, тому напряжение на двух из трех проводах фишкой под датчика будет отличным от 12В (импульса – третий, он нам не нужен).

Следует так же проводку проверить на предмет разрывов и износа кабеля, это, однако будет не так-то просто из-за труднодоступности частей ее всех.

Но, все-таки, замена датчика это – скорости кардинальная мера, требующая некоторых времени и затрат. Существует еще один способ, дело когда именно в глюке механизма спидометра.

нажать Нужно и удержать кнопку сброса ежедневного более на пробега чем 2 минуты. Если не выходит, то только остаются манипуляции с датчиком.

Подсветка одометра больше не работает. как чинить?

Короче, было много чего, лез в комп, ставил приблуду на зажигание,
чинил подсветку монитора, ибо светила крайне тускло.
/Чинил климат, УРА ПОЧИНИЛ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ! ПРОБЛЕМА БЫЛА В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКАМИ, КОТОРЫЙ У ВЕНТИЛЯТОРА СТОИТ. все было грязное в блоке, и дорожки и контакты все в литоле каком то, чистка помогла, КАКОЕ ЖЕ ЭТО БЛАЖЕНСТВО КОГДА СТАВИШЬ 25 ГРАДУСОВ, И В САЛОНЕ 25 ГРАДУСОВ! а ведь 3 года не работало.

короче, пока собирал стряхнул лампы в приборке, поменял собрал, ставлю, а в одометре подсветки нет, на лампы не приходит напряжение, вообще понулям.

собственно вопросы, кто чинил, такое?
подсветка одометра только блока спидометра управляется?

Короче, было много чего, лез в комп, ставил приблуду на зажигание,
чинил подсветку монитора, ибо светила крайне тускло.
/Чинил климат, УРА ПОЧИНИЛ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ! ПРОБЛЕМА БЫЛА В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКАМИ, КОТОРЫЙ У ВЕНТИЛЯТОРА СТОИТ. все было грязное в блоке, и дорожки и контакты все в литоле каком то, чистка помогла, КАКОЕ ЖЕ ЭТО БЛАЖЕНСТВО КОГДА СТАВИШЬ 25 ГРАДУСОВ, И В САЛОНЕ 25 ГРАДУСОВ! а ведь 3 года не работало.

собственно вопросы, кто чинил, такое?
подсветка одометра только блока спидометра управляется?

там причем вообще все неоднозначно с ним, полмилиона деталей в схеме, и бохзнает как они связаны. пичалька.
пока проследил только до конденсатора одну линию и до какой то шляпы трехконтактной вторую линию.

Вот Андрей74 писал,Юр, я понимаю сарказм :)
ШИМ используют для регулировки напряжения, когда хочется иметь высокий КПД (уменьшая рассеивание тепла на регуляторе)
Грубо говоря, питание ламп подсветки производится импульсами напряжения, изменяя ширину импульса и сглаживая пульсации получаем разное напряжение. Лампы инерционны за счёт большего времени разогрева-остывания нити, мигания почти нет.
Вот поэтому то при применении светодиодов в наших панелях приборов многие жалуются на мерцание, т.к. светодиоды менее инерционны, чем лампы
Меняем подсветку на светодиодную

То горит, то не горит. А сейчас зима и дни короткие и освещение при движении назад непомешает.
Лампа исправна, провод на клемме фонаря пошевелишь и он начинает светить((
Прозвонил тестером соединение клеммы на самом фонаре с внутренними железками. Результат- от клеммы нет контакта дальше к внутренностям.
Снял фонарь. Клемма приклепана алюминиевой заклепкой к контакту. Покрутишь клемму- контакт появляется!
Высверлил эту заклепку и прикрутил клемму на винтик с гаечкой и гроверы с обоих сторон подложил (чтоб контакт лучше был).

Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-409 и дизельные ЗМЗ-5143. Статья подойдет для УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 31514 инжектор и карбюратор.

Расположение блока предохранителей в салоне.

Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.

Схема расположения предохранителей в блоке.

Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы

Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов

предохранитель прикуривателя УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Задний противотуманный фонарь

Фонарь света заднего хода

Указатели поворота в режиме указателей поворота

Электродвигатель стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла

Плафоны освещения, подкапотная лампа

Приборы и сигнализаторы

Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя.

1 — реле включения ближнего света фар; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 — реле включения противотуманных фар; 4 — реле очистителя стекла двери задка; 5 — реле включения заднего противотуманного фонаря; 6 — реле очистителя ветрового стекла; 7 — реле-прерыватель указателей поворота

Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке.

Силовые предохранители расположены под капотом.

Силовые предохранители защищаю цепи наружного освещения и клемма 30 выключения зажигания.

Электрические схемы блока предохранителей УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-025, 315195-125

для увеличения нажмите на изображении. (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-023, 315195-123

для увеличения нажмите на изображении (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

Два блока предохранителей, имеющих по тринадцать плавких вставок, размещены под панелью приборов слева от рулевой колонки.
Освещенность при работе в зоне блоков обеспечивается включением плафона внутреннего освещения, расположенного в верхней части кронштейна крепления блоков предохранителей.

Блок силовых плавких предохранителей размещен на щитке передка, под капотом. На автомобилях УАЗ-315143, УАЗ-315148 установлен блок с четырьмя предохранителями (рис. 1), на остальных автомобилях — с двумя (рис. 2).

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее.
При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией, а также замыкать на массу провода (проверять исправность цепей "на искру").

Сила тока, А		F1	25	Резерв
F2	5	Габаритные огни (правый борт)
F3	7,5	Фара — ближний свет (правый борт)
F4	10	Фара — дальний свет (правый борт)
F5	7,5	Противотуманная фара (правый борт)
F6	5	Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы
F7	7,5	Сигналы торможения
F8	10	Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
20	F10	Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов, переключателей
15	F12	Задний противотуманный фонарь
10		F14	Резерв
5	F16	Фара — ближний свет (левый борт)
10	F18	Противотуманная фара (левый борт)
5	F20	Указатели поворота в режиме маневра
10	F22	Электродвигатель стеклоочистителя, стеклоомывателя ветрового стекла
7,5	F24	Резерв
5	F26	Дополнительный насос системы отопления (УАЗ-315148)

1-4 -плавкие предохранители

Сила тока, А	1	Клемма "30" выключателя пуска
40	Наружное освещение
40	Подогрев топливного фильтра
90/60	Свечи накаливания (УАЗ-315148/УАЗ-315143)

Рис. 2. Блок силовых плавких предохранителей:
1-2 -плавкие предохранители

Установка тахометра
Рассказывал о покупке тахометра Depo, решил не ждать пока соберу панель а поставить пока его. Заодно вместо эконометра СССР поставил VDO GasControl.

Подключал на разъём спидометра. Всё, кроме сигнального провода оборотов там есть.

Нам нужны пины 1, 2, 3, 6. В моеу модификации 5 пина у меня нет, и чтобы при каждом запуске проходила инициализация спидометра (когда стрелка глючит) 3 пин был присоединён на 2. Это сделали официалы, кстати. Но 3й провод имеет свою отдельную фишку-разъём, он находится за панелью. На эту пустую фишку и вешаем постоянное питание +12 В тахометра.

Тахометр универсальный и имеет возможность подстройки для разных уровней сигналов. Сзади есть два переменных резистора (крутятся отвёрткой) для грубой и тонкой подстройки.

Подсветка белая, для подсветки эконометра купил светодиодную лампочку — светит великолепно, в темноте и красиво и читаемо. Тут я очень доволен. Поставил на кожух рулевой колонки.

Сцепка
Поставил наконец-таки сцепку. Во-первых я всё таю надежду на прицеп уазовский, а во-вторых когда я ставил проставки под рессоры (рессора-рама) пришлось отпилить буксировочную проушину, так как приварена была криво и мешала ходу рессоры с проставкой.

На бампер не смотрите, его нет, хотел поставить самодельный, купленный для УАЗика с Авито, но сложность с креплением (не совпадают отверстия), все УАЗы разные, чтож…отдельная история:)

Бонусом, в очередной раз убедился, что УАЗик — большая машина, а кажется меньше. Влез аж целый мотоцикл:) Правда без колёс и перьев вилки, но даже сиделки не снимал, откинул просто.

Братья наши меньшие подогнали тахометр и встал вопрос, как его грамотно поставить на УАЗ 390995 с инжекторным двигателем ЗМЗ 409.10 Евро-3, мозги Бош.

Мозги через OBDII обороты показывают. Значит откуда-то они их считывают.
На тахометре есть зелёный провод, который положено на контакт показателя оборотов подключить.
Интернет говорит, что обычно с W+ от генератора провод идёт, но у меня Прамо, там только 2 провода. W+ нету.

Собственно вопрос — как и куда?
Берут же мозги откуда-то показатели.
Буду благодарен за грамотную ссылку на фотовидеоинструкцию.
Гугл, зараза, по ключевым словам последнее время выдаёт кучу сайтов с подборками картинок и ключевых слов, но никакой полезной инфы. Ощущение, что киберсквоттеры всё загадили по теме ЗМЗ.

По хорошему это часть третья с половиной. Потому как все, что далее рассказано было до пропажи давления масла (см. часть пятая). Собственно сейчас все делится на до и после. 🙂
У Патрика (нашего первого УАЗа) есть тахометр. Да и вообще у всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у Зёбрика его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в Зёбрике был тахометр и все тут.
Стали упорно изучать опыт коллег в интернете.
Вариантов нашли три:
1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево.
2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия "мозгов". Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46.
3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.

В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у Зёбрика.

У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на "мозгах" (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось "колхозить" клемму W.
Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:

Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее. 🙂
Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:

Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:

В дополнение. Родной руль был треснуто-вареный (неудавшаяся попытка снятия в прошлом). Стоял кривовато и мыслимыми способами не снимался (съемники только сильнее гнули пластину). В итоге задача была решена "по нашему" — с помощью болгарки. Старый руль таки был снят и на его место был установлен немного другой руль (УАЗ Хантер Вираж-Люкс). Он чуть меньше по диаметру и чуть больше по выносу:

Слева от руля планируем разместить выключатель лебедки. Сейчас в процессе оптимизации укладки электрики с частичным переносом ее повыше.

Читайте также: