Не качает главный цилиндр сцепления уаз

Обновлено: 04.07.2024

Новые цилиндры я обычно прокачиваю так: Установил, потом залил в бочок жидкости тормозной, дальше зажав пальцем отверстие куда вкручиваеться трубка начинаем давить на педаль и начинаем потихоньку стравливать воздух до тех пор пока при нажатии на педаль жижка пойдет с большим давлением и без воздуха. Ну большое конечно определяю на глаз. Потом присоединяешь трубку и уже прокачиваешь рабочий цилиндр. так что 2 варианта, либо новый цилиндр говно либо ты его не прокачал

в том то и дело что прокачал только по другому я ослаблял трубку и выпускал воздух

да смотрели, все нормально

Ну прям описание с моей машины:D
Цилиндры тут не причём. Хоть заменяйтесь толку не будет;)
Прокачка в этом случае двух видов.
1. Откручиваем полностью штуцер прокачки и ждём когда жижа польётся уверенно.
1.1 закручиваем штуцер прокачки и пользуемся.

Этот способ прост но не всегда результат даёт в полном объёме

2. Шток РЦС делаем максимально коротким с таким расчётом, что бы он ни под каким видом не касался вилки.
2.1 Дрочим педалькой (при условии, что жижой заправили)
2.2 Выкручиваем полностью штуцер прокачки.
2.3 Резко давим на шток РЦС пока не выплюнет жижу и не отпуская шток закручиваем штуцер прокачки.
2.4 Регулируем шток РЦС по мануалу и радуемся жизни.
————
Кстати ни в одном автосервисе на моей машине не смогли прокачать сцепление:D и тупо пытались разводить меня на замену ГЦС, РЦС и трубопроводов.
Лошары позорные.

да смотрели, все нормально

Проверь ход штока рабочего цилиндра (должен быть не менее 17мм) Если все гуд то скорее всего с корзиной чего-то. Если нет то 90% главный.

корзина стоит лепесток , я смотрел шток выходит не более сантимтера, а дальше как говориться звиздец

Значит смотри привод. Скорее всего главный. Новый еще не значит что хороший. Жидкость должна самотеком при отпущеной педали через него протекать. Если не будет-очень сложно нормально прокачать. Очень похоже что у тебя как раз в этом проблема.

CAHbKA то что вы пишете про цилиндры это первое, что приходит всем в голову;) (про поступление жижи из бачка то же самое, но всё поступает нормально)
Но есть и исключения из правил подтверждающие эти правила.
В моём конкретном случае происходит один в один, что описывает Azonnn и замена цилиндров проблему не решает — менять хоть до посинения (эта одна из причин и основная почему эту машину мне продали т.к. не смогли настроить сцепление. Меняли всё и толку ноль)
И вот благодаря моему не малому опыту и лени был найден сей способ.
А когда хотелось поиздеваться над шибко умными сервисменами то прошу за отдельную плату сцепление прокачать, крайний раз эти продвинутые особи прокачивали сутки и тож меняли цилиндры. перебирали их, меняли бачки сцепления, плясали с бубном и пели мантры. и это там где специализируются на УАЗах:D. Это позволило получить существенную скащуху на произведённый ими ремонт не сцепления:D ( ну а всё сделал сам пока они бумаги оформляли и потребовалось целых пять минут)
—————
Кстати мне можно не верить и идти проверенным путём — заменой всего и вся

Я верю что такое возможно на каком то конкретном автомобиле. Но вы можете конечно со мной не согласиться но это НЕ НОРМА. И где то и в чем то есть причина. Чудес не бывает. На всех машинах сцепление прокачивается в течении 5 минут без всяких примудростей. А описаный вами процесс лишь способ обойти какую то неисправность в приводе сцепления.
P.S. Не хорошо издеваться над людьми.

все прокачал
сначала выкрутил трубку из главного и затыкая пальцем отверстие несколько раз прокачал его чтобы воздух вышел
потом прикрутил трубку и открутил штуцер прокачки и прокачал 3 бачка подряд вот тогда выжим и появился
но теперь обнаружилась другая проблема на корзине 2 лепестка вылезли. так что теперь предстоит замена корзины ну и диска сразу

У меня была такая же проблема.Лопнула дисковая пружина в корзине Сцепление прошло 60 тыс км. Диск еще как новый был. Заменил все сразу. Надеюсь что надолго.
P.S Удачно тебе поменять.

спасибо если учитывать что я снимать это буду шестой раз за месяц

Не качает главный цилиндр сцепления уаз

имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.:D

Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.

А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.

Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.

На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.

Мне показали хороший способ. Сдвигаешь вилкой шток рабочего цилиндра внутрь до упора, при этом основная часть воздуха уходит в бачок, далее прокачиваешь остатки как обычно.

Я всегда прокачиваю снимая шток с рабочего цилиндра сцепления. Тогда поршень рабочего цилиндра сцепления упирается во внутреннее кольцо и можно прокачать как тормоза, то есть накачав педаль до упора.

Если главный цилиндр сцепления стоит от жигулей классики, то тогда еще проще. Просто открутить штуцер прокачки и подождать, пока выйдет воздух и пойдет тормозуха.

У вас похоже лапковая корзина. Если это так то:

Надо проверить ход вилки. Дело в том , что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе — проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.

Что надо сделать:
1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть)
2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному , и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек).
( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )

После того как проделаны операции №1 и №2 мы имеем нормальные условия для работы механизма.

3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим , чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине.
Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно , то должно всё нормально работать.

Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу — это так, чтобы вдруг не открутился бачек.
На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)

Купил ГЦС в ДМ Газ — подсасывал через крепление пластмассового стакана. Менять отказалась по чеку. Пришлось лепить герметик. Штуцер трубки обмазал графиткой — плотненько и хорошо получилось. Чуток попало в систему и не хило подкрасило тормозуху — но оно и лучше, прямо через белый стакан уровень виден =)

Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.

Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.

Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток
не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она
стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала
2ую потом 1ую.

У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.

Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта
4т.км со старым подшипником тоже рычала

Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.

У меня вопрос по поводу уплотнения шланга и рабочего цилиндра. За счет чего достигается уплотнение? Только из за медной шайбы?
Просто я посмотрел внутрь шланга и цилиндра и там и там есть конус, но они в одну сторону,т.е уплотнения за счет них нет. Может мне попался не тот цилиндр или шланг?
Или так и должно быть?

Ну так конус друг к другу и тянется 😀
А медную шайбу ставят, чтобы не тянуть до усрачки, а то можно и резьбу и грани по срывать.

Герметичность соединения шланг-РЦС обеспечивает именно медное колечко. Конус в РЦС получается технологически (вспомните как выглядит сверло), на шланге он нужен, очевидно, для захода инструмента при нарезке/накатке резьбы.
ЗЫ: любое медное колечко — хоть новое, хоть б/у перед установкой рекомендую отжечь хотя-бы на газовой плите.

Спасибо! Развеяли все сомнения!
А для чего нужно отжигать колечко?

Здравствуйте.
УАЗ 31519, есть такая проблема. Если выжать сцепление, воткнуть передачу и отпустить — все хорошо, однако если педаль удерживать или отпускать не полностью и нажимать снова, то она потихонечку уходит в пол, а сцепление при этом включается и машина начинает ехать. Судя по всему перепускает один из цилиндров, но главный или рабочий? Может есть какие-то особенности? В принципе оба новые есть, но не хотелось бы лишний раз менять рабочую деталь. Если это важно, менее года назад было заменено сцепление вместе с обеими цилиндрами.

главный если нет течей.. рабочий обычно если перепускает то на улицу льется)

Я отжигаю любые прокладки так: на газовой плите нагреваю их докрасна, а потом медленно остужаю — если на газ.плите можно медленно выводить из зоны пламени.

Немножко неправильно отпускаешь. Это сталь так отпускают. Чтобы отжечь — медь надо остужать быстро. Нагрел до красна и в воду кидаешь. Ещё лучше спирт — окалины нет.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Отжиг меди производят в специальных печах без доступа воздуха, чтобы избежать окисления. Изменение механических свойств при отжиге ( рис. 7 — 13) оказывается значительно более резким, чем изменение удельного сопротивления. [2]

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Неисправности

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы.

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок; — долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Уаз.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, оценка технического состояния деталей.

Оценка технического состояния деталей гидропривода сцепления производится после его снятия и разборки :

— Все резиновые уплотнительные манжеты деталей и узлов привода сцепления должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях надрывы и трещины — заменяются.

— На внутренних рабочих диаметрах (зеркалах) рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25.15 мм для рабочего цилиндра и 22.2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Перед сборкой зеркало цилиндров смазывается свежей тормозной жидкостью. При сборке главного цилиндра надо убедится, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение.

При помощи мягкой проволоки диаметром 0.3-0.5 мм надо проверить, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо. При сборке рабочего цилиндра надо убедится, что пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре до упора в стопорное кольцо.