Не открывается задняя дверь уаз буханка

Обновлено: 02.07.2024

Поменял дверные замки. Расскажу о некоторых хитростях для продления работоспособности механизма замка. Наши дни .

Всем привет новый видос про уплотнение дверей передних вот у нас присогнута профиль такую сумму и резиночка .

Пластина металла крепится на штатные винты,которые держат ручку.Загнута чуть вовнутрь под язычок.Пластина .

Теперь о среднем двери что я сделано в других видео видно поставил удобно стало на хлама и усиление боковой стенке .

Для подписчиков " УАЗОВОД 72" помощь на развитие канала карта СОВКОМБАНК 5536 0936 6879 5088 Пуртов .

. пока оставить так в общем а результат таков дверь закрывается успешно и успешно открывается в принципе очень даже .

Всем привет сейчас покажу как я заменил замок на двери уаз а головастик или буханка поставил нового образца .

Есть 2 способа, как поднять просевшую дверь на любом авто, без замены или ремонта шарниров. Уйдёт на это менее 1 .

То, что нужно сделать в Уазке, чтобы не лопался кузов вокруг дверей, а так же чтобы увеличить жесткость кузова в целом.

Как я уже сказал у нас дверь не запирается из-за вот этого штифта так как он при частом утка открывание или попытке .

Регулировка замков задних дверей, продолжение к видео "Антикор" (итоги антикора). Поддержать канал - Яндекс Деньги .

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

А вот так — открыто.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В двери обнаруживаем… сосновые палки! Так вот почему стеклоподъёмник крутился, а стекло не опускалось! С фиксатора забыл снять.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

При помощи канцелярского ножа отрезаем от уплотнительной резинки половину её профиля. Без этого евроручки будут давить на резинку, резинка будет давить на стекло, пользователь будет давить на мясорубку стеклоподъёмника… Где-нибудь что-нибудь пойдёт не так. Какой-нибудь узел, включая пользователя, даст слабину и сломается. Нам оно не надо.

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

Дальше всё просто. Напихиваем в евроручки какой-нибудь консистентной смазки для придания им мягкости хода и морозовлагостойких свойств…

… вставляем в посадочное место и прикручиваем. Во время прикручивания выставляем зазор при помощи монеток.

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

Если вы дочитали до этого места, значит вы — реально УАЗовод и вам это интересно.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Из картона сделал макет будущей накладки, перенес все это на метал (это был волговский капот=) ). Вырезал, примерил, все подходит. Замотил с обратной стораный железо и покрасил эпоксидным грунтом. Ну и приварил) Варил перерывами, метал, не повело.

Дальше шпаклевка, хотя и не хотел, Отец переубедил)

Вывел плоскость, теперь можно и внутреннею стороны грунтовать и красить.

Акриловым в 3 слоя

Подписывайтесь на мой инстаграм Инстаграм
Только машины, нечего другого)

запор на заднюю дверь буханки (Часть 2, завершение )

В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.

Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? 🙂 и замков.

Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.
Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.

Наметил место для нового замка и отрезал не много

был у меня в запасе замок от Нисана

Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.

Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси

далее взял лист метала и сделал из него заготовку

Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.

далее отметил необходимое отверстие

Обработал болгаркой все сопли

Механизм открывания реализовал так

Все работает! открывается и закрывается УРАААА!

Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.

На весь день было запланировано сделать только замок, а получилось относительно быстрее, и время еще оставалось… дурная голова рукам покоя не дает.
прибавляем +10 к мощности двигателю!

примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим

Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.

Проблемы с дверьми УАЗ 2206

Всем привет! Вот немогу попасть золотую середину! 🙁 двери закрываются если очушуенно змахнуть и хлопнуть. Замки европиодные т.е. нового образца. Кто как их победил?

Комментарии 20

снять уплотнитель и ПОДОГНАТЬ зазор постукивая молоточком или отгибая метал где лежит уплотнитель

окей! Спасибо! 🙂 надо попробовать! 🙂

сними и выровняй двери по проёму потом провари

проблема скорей всего в петлях
пласмаски стоят на петлях? нужно проварить петлю с дверью потом снять резину по периметру закрыть дверь из нутри и молоточком подогнать весь зазор по периметру двери чють меньше чем уплотнитель потом поставить резину обратно и будет норм
из личного опыта

да на петлях есть пластмасски есть.

изнутри мне ударят молоточком?

вырезал всё и поставил от хантера и закрываются норм и не открываются на ходу

У меня не открываются на ходу! 🙂 Просто нужно хлопнуть дверью чтоб закрылась! 🙁

Снимаешь замок и в полном смысле ломиком подгоняешь дверь чтоб закрывалась и неоттопыривалась, в идеале убрать все уплотнители, после чего замки и уплотнители на место. Так на автовазе двери подгоняют…Вопрос эт ты чего в фары и габариты понапихал?

))) я победил, просто заменил С/О на Н/О и все без проблем, закрывается как в нормальной машине без хлопанья со всей силы.)) Может просто нужно отрегулировать ответную часть замка.

Старого образца и нового образца соответственно)))))

Если дверь закрывается только с размаха, то одна из причин может быть в уплотнительной резинке проема двери. Не открою государственную тайну, что на буханках геометрия никакая, в том числе и дверных проемов. Где-то зазор между дверью и проемом маленький — поэтому в этом месте при закрытой двери для уплотнителя очень тонкий зазор остается.

Было такое. Провисают двери в петлях.Лечил приваркой уголка там где крепятся петли. Там все живое.

Засов задних дверей Ваксойл

Задние распашные двери на буханке очень любят самопроизвольно открываться на ходу. Причина банальна — недостаточная жесткость дверного проема и самих дверей. Для борьбы с этим удивительным эффектом есть несколько способов:
— Обварить дверной проем по периметру профильной трубой.
— Наварить косынки в проеме. Видел несколько фотографий, где по диагонали проема вваривали профиль. Радикальное решение, конечно.
— Усилить двери, наварив профильную трубу на них

Это все отличные идеи, которые работают. К сожалению, часто забывают еще один хороший способ — использование контейнерных запоров дверей. У ваксойла как раз есть такие. Они выпускаются отдельно для левой и для правой двери.

Решил поставить только левый запор, потому что из-за глухой перегородки доступ в багажник будет только через улицу. Специфика контейнерного запора предполагает, что его можно открыть только изнутри.

Ваксойловский запор ставится на штатные места. То есть полностью снимается старый механизм замка и прикручивается новый. Понадобятся только более короткие болты. Далее по месту болгаркой подрезаются верхний и нижний край запора, чтобы он не задевал дверной проем при закрывании двери. Также меняется верхняя и нижняя ответная часть замка (та, что на дверном проеме).

В результате имеем очень жесткую конструкцию замка двери, исключающую дребезжание и самопроизвольное открытие.

Ремонт кузова Буханки (продолжение)

Вставить ремонтную вставку арки совершенно не долго.
Но чтобы придать правильную форму и выставить зазоры не хватает усилителей кузова.
Они то полностью сгнили и мы их удалили.
Тут понадобится немножко художественной гибки из листового металла.
Каждую деталь приходится подгонять по форме на месте.
Опять так же все необходимо прихватить сваркой.

Сразу решаем не останавливаться на достигнутом.
Еще чуть-чуть работы и вырезаем следующую наружную деталь

Зачищаем, вырезаем…
Самое неудобное место.
Очень трудно везде долезть любым инструментом.
Сразу приходится удалить нижнюю часть перегородки.
Целого металла практически нет.

На самом деле — это в рассказе так быстро.
Хоп, хоп, режем, варим.
А по правде описанный процесс занял уже несколько дней.
Теперь начинается самое сложное.
Ниша под АКБ, кусочек пола в салоне и перегородка.
Очень много художественной аппликации и подгонки.
Но, зато теперь всё новое.

Дошла очередь до внутренней арки заднего колеса.
С удовольствием купил бы её.
Просто жуть как много времени уходит на её восстановление.
Полностью сгнивает одна стойка.
Полностью поврежден весь кант.
Хочется отрезать по минимум, но не получается.
Практически целый день убили на восстановление.

Теперь кроим и подгоняем детали пола.
Приятная работа.
Совершенно не сложная.
А самое главное — сразу виден результат.

Не хватает еще одной детали пола.
Из листа вырезаем прямоугольную деталь.
Чуть-чуть подгоняем её по форме кузова.
Забыл еще сказать один момент.
Кожух заливной горловины.
Он тоже наполовину был сгнившим.
Собственно это болячка.
Восстановили и его.
Вот как все получилось.

И теперь осталось уложить центральную деталь пола.
После всей проделанной работы это уже пустяки.

Вот такая получилась история.
Основные сварочные работы по восстановлению кузова выполнены.
Но к большому сожалению до окончания еще ох как далеко.
Теперь всё нужно зачистить и покрасить.
Но об этом в следующий раз.
К слову все работы описанные в трёх частях рассказа заняли полных три недели.
Но мы не унываем.
Скоро мы отправимся в путешествие.
Пока все.

Ниже смотрите видео про регулировка замка двери уаз буханка и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: PDTV

Видео загружено админу от пользователя Авл: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Регулировка замка двери уаз буханка нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. Поэтому уравнения приходилось решать молча.

Двери головастиков и буханок – предмет особой зависти козловодов всех времен и народов. Буханочникам неведомы проблемы продувания и протекания через дверь, не говоря уже о наличии опускного стекла, которое остается для козловодов несбыточной мечтой. Вместе с тем, вышеупомянутая дверь содержит большое количество деталей, не доступных в продаже, а также подвержена быстрой коррозии без должного ухода.

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей "жигулей" 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

"Дедушки" подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?

Метки: двери, уаз, регулировка

Комментарии 15

я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались

Может болты с патаями

Не понял куда болты ставить?

Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу 🙂

Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?

Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?

Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)

Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.

Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))

Читайте также: