Не отпускают тормоза газель бизнес

Обновлено: 05.07.2024

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок


Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов


Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.



5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление



Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов



Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели



Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов



Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно - подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость - тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения - снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите , для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой - это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая - скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз - усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска - его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках - если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Похожие статьи

Лучшие щетки стеклоочистителя Какие выбрать щетки стеклоочистителя на авто

Дворники - это неотъемлемая часть каждого автомобиля. Сейчас существует множество видов данных изделий. Время от времени автовладельцы задаются вопросом: какие каркасные дворники лучше выбрать? О разновидностях изделий и их особенностях мы.

Особенности схемы подключения электродвигателя стиральной машины

Самоделки из двигателя от стиральной машины (видеоподборка, фото, схемы) 1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него Не все "стиралочные" двигатели будут работать с конденсатором.Есть 2.

Узнаем, как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством?

В процессе движения транспортного средства, для питания бортовой сети служит генератор. Однако при остановке работы двигателя, вся нагрузка переходит на другое устройство, именуемое как аккумулятор (АКБ). И чтобы такой источник.

Принцип работы абсорбера в автомобиле, для чего он нужен Как работает клапан адсорбера на митсубиси

Десятка достойных шин для бездорожья на Uaz Patriot Шины для леса на уаз

Грязевая резина на УАЗ – это один из главных аспектов для тех, кто не представляет своей жизни без отдыха за городом, рыбалки, охоты, путешествий и активного время провождения в целом. Каждый владелец внедорожника мечтает о том, что бы.

Суровому джипу — суровые тапки

Грязевые шины Настоящим любителям отдохнуть за городом, попутешествовать или съездить на охоту необходим внедорожник, обеспечивающий отличную проходимость труднопреодолеваемых участков. Выбирая внедорожный автотранспорт, наши.

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. )

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Мягкая педаль после прокачки Воздуха нет, но и тормозов почти нет Оценка: -
-
-
-
-

Перед открытием темы честно прошерстил все 6 страниц, но не нашёл ответа на мою ситуацию. Зато много чего интересного обнаружил для себя, за что всем большое спасибо .

Итак, дано: менял задний тормозной шланг, при установке нового сорвал резьбу тройника (будьте аккуратны) - и его пришлось тоже. Затянул всё - и пришлось оставить прокачку на несколько дней. Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать. Сначала, реализуя собственный опыт, "по-жигулёвски", с накачкой педалью (заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое). Дождался прекращения выхода пузырьков и выхода чистой "красненькой". Жидкость сливалась через шланг в бутылку, то есть обратного подсоса не было, да и видно было, что жидкость идёт в одну сторону (из этого делал вывод, что ГТЦ работает как положено). Тормозов нет, то есть педаль упирается в пол, руками с места машину мне не столкнуть, но это совсем не то, что было. До пресловутой замены шланга педаль колом вставала на середине хода, тормозила машина хорошо до начала подклинивания задних тормозов, что и послужило причиной замены шланга. Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху. Пузырьков нет, идёт чистая жидкость. Результат тот же. До кучи прокачал и через штуцер гидровака (установлен от 24-ки, без делителя). Пузырьков нет. Результат тот же.
В одной из тем ("Совсем испортились тормоза после перебора ГТЦС" её автор жаловался на похожее, но не совсем то, поскольку у него до вмешательства педаль накачивалась несколькими нажатиями. У него "В общем проблема разрешилась. Все оказалось до смешного просто - большой свободный ход педали. После регулировки все как надо." Вопрос: могут ли описанные мною действия привести к увеличению свободного хода педали? На мой взгляд нет, но что скажут умудрённые опытом аксакалы? Если вы со мной согласны, то поделитесь соображениями. Буду весьма признателен за мнения.

У вас при отпускании педали воздух сосёт по резьбе штуцера прокачки цилиндра. Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем. Перед повторным нажатием снова выворачиваем штуцер и снова жмём педаль и так по кругу. Тогда ничего никуда не просасывает и тормоза прокачиваются нормально.

По идее тогда засосанный через резьбу воздух должен при следующем нажатии выйти через трубочку и проявить себя, но пузырьков нет. Но на всякий случай отработаю эту мысль при следующем свидании .

Дык он может визуально и не проявлять себя. Достаточно очень небольшого количества подсоса, чтобы угробить жёсткую педаль. У меня на сцеплении такая история почему-то. Если отпускать педаль при не затянутом штуцере прокачки - жопа. Прокачать сцепление невозможно.

А нельзя-ли уточнить, для последующих размышлений?
До замены заднего шланга к тормозам претензии были? Что ещё делалось с системой тормозов, помимо замены шланга? Педаль уходит в пол с певого качка и не накачивается? А с нагнетанием воздуха через штуцер крышки ГТЦ прокачивать не пробовали? Это самый эффективный метод.

После прокачки тормозной системы обязательно в ГТЦ надо накачать воздуха. Если есть мануал под рукой, там этот процесс описан. Без накачки у меня даже если хорошо прокачана система, педаль с первого раза мягкая.

как в него накачать воздуха да и зачем? Система то гидравлическая. Не я понимаю если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

Подписываюсь под каждой буквой. ну мож вместо 10. укажу 20

как в него накачать воздуха да и зачем? Система то гидравлическая. Не я понимаю если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем.

Ещё правильнее отворачивать штуцер прокачки только при нажатой педали, и при нажатой же педали заворачивать.

Но и нажатая педаль, и

нужно для создания давления. А нужно ли его создавать?
Я вот последние разы прокачиваю (проливаю) тормоза самотёком, вообще без давления.

Изображение


Такой способ тоже имеет право на существование. Однако, в качестве "предварительного", или если в системе много воздуха, скажем, после замены узлов, или магистралей. В этом случае, согласен, присоединив, например, сменяемый цилиндрик, открываем штуцер и спокойно продолжаем работать. Жидкость, вытекая, вытесняет воздух. НО! Как показывает практика, часть его всё же остаётся в системе и всё равно потом приходится прокачивать традиционными методами, чтобы достичь "жёсткой педали".

нужно для создания давления. А нужно ли его создавать?
Я вот последние разы прокачиваю (проливаю) тормоза самотёком, вообще без давления.

самотеком дольше сливаться будет, а так дашь 0,5-0,8 кгс/см2 и быстренько получается главное не проворонить уровень в бачке

При замене манжет я тоже не пользуюсь компрессором. Всё прекрасно проливается САМО и без помошника. А вот при плановой смене ТЖ , без компрессора долго. Да и сам процесс предусматривает продувку системы воздухом да ещё порцией ТЖ для промывки. Поэтому компрессор оч помогает. А в последние годы использую крупный компрессор с ресивером - просто удобнее и молотить долго ему не приходится. работать можно в тишине ( ну или под дискотеку 80х ) используя запас воздуха в ресивере.

Для Shurick422: В том-то и дело, что до замены заднего шланга претензий к тормозам не было: педаль после половины хода вставала колом, никуда не вело, ничего не грелось. Подозрений на необходимость подводки колодок не было. Разве что эффективность хотелось бы получше с учётом современного автомобильного движения, думал сделать ревизию гидровака, но, возможно, это иномарочные придирки. А сейчас менялся только задний шланг, тройник, куда он вкручивается и всё. Подтёков тормозной жидкости из системы нигде не наблюдается. Задолго до этого события менялись все рабочие цилиндры и шланги на обоих передних колёсах, а также трубка к правому переднему колесу. После этого прокачивалось "по-жигулёвски" и педаль снова становилась твёрдой. Задние тормоза до сих пор не трогались. Вот ещё подозрение: может на пути назад что-то происходит в магистрали? Но пролитые по системе 0,5 литра, мне кажется, вполне должны были заместить весь объём тормозной системы с вытеснением всего воздуха.
Сейчас педаль сразу уходит в пол, накачивание ничего не меняет - педаль твёрже не становится.

Андрей, в таком случае, могу посоветовать только прокачивать и прокачивать до достижения результата! Поверьте, как-то на ауди никак не мог прокачать "по жигулёвски". Проделывал эту операцию неоднократно, но всё равно педаль оставалась ватной. Потом кто-то посоветовал прокачать систему с помощью компрессора и, представляете, помогло! Мне объяснили, что пузырьки воздуха, блуждающие по камерам блока АВС, выгнать традиционным способом невозможно. Согласен, на Вашей Волге такого блока нет. Однако, возможно нечто подобное происходит в ГВУТ. Попробуйте с компрессором, вдруг сбудется? Просто других причин Ваших бед предположить не могу, уж простите!

Кстати, совсем забыл. Прокачать тормоза на Рите мне тоже удалось только с компрессором. После открывания прокачного клапана педаль просто переставала накачиваться. Только подав давление воздуха в ГТЦ, получил требуемый результат.

Я и на ниссан ноут качал компрессором когда тормозуху менял замещением, всё также как на волге и москвичах

Уважаемый Александр Михайлович, благодарю за развёрнутый ответ-совет. Попробую автомобильным компрессором. Всем откликнувшимся также большое спасибо за желание помочь и примите мои пожелания приятного общения с вашими любимыми .

"Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху".

Добрый день.
Судя по Вашей записи книгу прочитали не внимательно. В разделе "заполнение системы тормозной жидкостью" четко написано про последовательность прокачки: заднее правое, переднее правое. - сначала нижний цилиндр, затем верхний ну и другая сторона идентично. У Вас нижние цилиндры не прокачаны, там свои штуцера. Удачи.
Ps: еще пузырь может сидеть под клапаном управления ГВУТ (у Вас от 2401 ?)- просто не жалеть тормозухи литра 2 может понадобиться.
Удачи.

"Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать."
Так Вы их затянули или нет?

Ход поршня около 37 мм. И если педаль уходит до пола и правильно выставлен зазор от толкателя до поршня, то воздуха около 30 мл в системе. А если соединения не герметичны, то без разницы сколько его, все равно будет.

Читайте также: