Не работает 4 цилиндр ваз 21214 инжектор 8 клапанов

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет и здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой:
ВАЗ 2112 с мотором от 2114 8кл 1.5
Лопнул патрубок радиатора печки,который был успешно заменён на новый,но после этого машина начала троить,дмрв перестал реагировать вообще.Отключаешь - подключаешь фишку - 0 изменений.
Во время замены патрубка радиатора печки снималась гофра воздушного фильтра(это важно!).
Четвёртый цилиндр перестал работать,хоть и была искра на свече,клапана 100% не прогоревшие.
На заведённую минуты 2-3 работает три цилинда и в один момент ещё отключается первый цилиндр(Дёргал высоковольтные провода).

Потом мной выяснилось то,что проблема в форсунке.То ли не лила,то ли сосала откуда-то.
Повернул форсунку на 45 градусов в другую сторону и всё стало работать,но ненадолго.
Опять начла троить,после чего я решил пробить форсунку на работоспособность и начал её проверять от аккумулятора нарямую.Всё щелкает,как надо.Звук такой же,как и на других форсах.
Подключил фишки форсунок обратно.Снял фотку с косы и начал пробивать форсунки с косы.Всё ровно также.Всё работает одинаково.
Заёл машину и магия.Перестала троить.

Ездил,без не знал,пока у меня не порвалась та самая гофра воздушного фильтра.
Снял старую - поставил новую и опять авто начала троить.
Всё делал как и впрошлый раз - ничего не помогло.Симптомы точь в точь те же самые.
Помогите,кто сталкивался с подобным,либо знает,в чём проблема.
Спасибо.

именно выпускной Треснувший коллектор является очень серьезной проблемой, требующей немедленного решения, и вот почему: сквозь прогары и трещины внутрь выхлопной системы может попадать воздух, разбавляющий отработанные газы. В результате этого лямбда-датчик будет неправильно определять их состав и неверно корректировать состав топливо-воздушной смеси, впрыскиваемой в двигатель, что приведет к троению, проседанию оборотов и нагару на свечах.

Эти же трещины повлияют на вентиляцию картера, нарушив ее. Это приведет к неполадкам в работе ГРМ и повышенному износу клапанов. И, наконец, выходящие сквозь прогары выхлопные газы будут попадать в подкапотное пространство и, частично, в салон, вызывая неприятные запахи и дискомфорт во время поездок.

+++трещина на выпуске трубы 4 цилиндра и хрен он когда нормально работать будет

Очередной бред. На показание зондолямбда трещина в коллекторе, конечно, повлияет. Но это скажется на работе всех цилиндров. Он слишком инертен, чтобы успевать отслеживать работу какого-то конкретного цилиндра.

видимо не в курсе что при выпуске очистить цилиндры двигателя от газззиков полностью ну никак низя почему то. И куча инженеров, начиная от затрапезного вазззика до спецов из формулы один, убила кучу времени рассчитывая давление в выпускном коллекторе (ну там толщину, длину, возвратные кольца и пр.), чтобы лучше очистить цилиндры.
А тут трещинка - ну подсасывает воздух, фигулька какая то, ну бред же)

Продолжение бреда. Ещё раз м-е-д-л-е-н-н-о для тупых Лямбда-зонд (один общий) в каждом конкретном цилиндре состав выхлопа померить не может в принципе. И его показания влияют на работу ВСЕХ цилиндров, а не какого-то конкретного. Т.е. троение никак не может возникнуть при некорректных показаниях лямбда-зонда, вызванных трещиной в коллекторе или какой-то иной причиной.
Если так и не дотумкал, то извиняй, умываю руки.

а ты случаем не БорецЪ? ))) он усредно с Бестией красненькой спортивного вида воевал года четыре в конфе))

я тебе про фому, а ты мне про ёрему.
я про качество продувки цилиндров от сгоревших газов, а ты мне про лямбду и качество подаваемой смеси).
Немножечко разные физические процессы, разве не так?).

На пальцах: при такте выпуска не полностью удаляются продукты горения, что при следующем такте впуска приводит к смешиванию с подаваемой смесью. Ожидаемо что такая смесь хуже воспламеняется и горит.
Инженеры голову сломали, как минимизировать данный ущерб, придумывали диаметры выхлопного коллектора, их длины и прочию хрень, и все для того чтобы создать зону пониженного давления в выпускном коллекторе при такте выпуска и добиться дополнительного эффекта вытягивания отработанных газов из цилиндра.
Теперь представим что в выпускном коллекторе трещина - как себя выпускные газы поведут? какая смесь будет в цилиндре при поджиге в итоге? неясно и непредсказуемо. Может и будет работать, а может и через раз, а может и вообще поджигаться не будет

ну да бре-еее-д жжж)

у мня на Бестии было такое, колбасило двигун третий цилиндр барахлил - непонятные пропуски зажигания. причем не постоянные. Облазили всё - ничо не помогало.
В итоге трещина видимо больше разошлась, стало вонять в салоне выхлопом.
посмотрели - трещина на трубе 3 цилиндра причем не по шву а вдоль х/з каким образом.
заменили - с ней же пропала барабашка с периодически не работающим третьим цилиндров.

Это вот оказался один из вариантов. причем неприятный - на красных бестиях спортивного вида коллектор вместе с катом идет. ценник не гуманный

Была какая-то сопля в проводке или в каком-то соединении. Пока меняли коллектор, оно самоустранилось - разъём передёрнули, соединение протянули и т.п. А ты целую бредовую теорию развил, да ещё другим лапшу вешаешь на уши. Кто-то же может и за чистую монету принять.

Теперь-то брехать можно сколько угодно. Никто же не проверит. Книжек я достаточно читал. Только в отличие от тебя, я их содержание в состоянии понять и на практике применить. А когда книжек умных начитаешься, а мозгов своих нет, то как раз твой вариант - умных слов нахватался, а значения не понимаешь.

Ну точно реинкарнация Борца)) По моим проблемам и их решению полконфы в курсе. А ты откуда такой взялся - ниясно.

Да помню я примерно твои опусы. И реакцию на них помню. Как вполне справедливо тебе не раз было сказано, главной их целью было побольше раз употребить слово "бестия".
А я если и борец, то в основном с людской тупостью. Да и то запал уже не тот, жизнь учит, что не стоит тратить время на дураков - его не так уж много человеку отведено.

У вас появляются пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой? Пропуски воспламенения являются одной из наиболее распространенных проблем, когда речь идёт о современных бензиновых двигателях. Искра имеет критическое значение в работе двигателя.

Есть много причин, которые могут вызвать пропуски зажигания. Их нелегко устранить, тем более, если вы не знаете, где их искать.

В этом руководстве мы рассмотрим симптомы пропусков воспламенения, их причины и способы устранения неполадок наилучшим образом.

Что такое пропуск зажигания?

Чтобы узнать, что такое пропуск на самом деле, сначала мы должны начать с основ работы двигателя автомобиля.

Здесь вы видите хорошую иллюстрацию того, как поршни и коленчатый вал движутся внутри цилиндра, когда двигатель работает. Поршни выталкиваются вниз взрывом внутри цилиндра. Поршень, двигаясь вниз, вращает коленвал. Работу двигателя можно разделить на четыре этапа, поэтому данный тип двигателя называется четырехтактным.

Поршень опускается вниз, заполняя цилиндр топливовоздушной смесью от впуска.
Поршень идет вверх, сжимая топливовоздушную смесь до высокого давления.
Искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и взрыв толкает поршень вниз, вращая коленвал.
Поршень поднимается вверх, выдавливая сгоревшую топливовоздушную смесь через выпуск.
Повторение процесса с шага 1.

Это описание работы четырехтактного двигателя, который установлен почти во всех современных автомобилях. Есть некоторые старые автомобили, которые используют 2-тактный двигатель, но мы не будем их рассматривать.

Пропуск зажигания происходит тогда, когда один или несколько из этих этапов является неправильным или отсутствует.

Слишком бедная или слишком богатая топливовоздушная смесь.
Плохая искра зажигания, неверный выбор времени зажигания.
Низкая компрессия, учетки топливовоздушной смеси.
Неправильное время впуска или выпуска топливовоздушной смеси.

Теперь вы знаете основы того, как работает цилиндр в двигателе автомобиля и на каких этапах может произойти пропуск. С этим знанием намного легче найти причину, в результате которой происходит пропуск воспламенения.

Признаки пропусков зажигания

Есть несколько различных симптомов, которые вы можете почувствовать, когда дело доходит до пропусков зажигания двигателя. Вот некоторые из наиболее распространенных.

1. Неровное ускорение

Когда происходит пропуск зажигания, вы можете почувствовать это как лёгкий или сильный толчок, исходящий от двигателя. Эти пропуски часто происходят во время работы двигателя под нагрузкой, когда вы ускоряетесь на высоких оборотах и высоких передачах. Проблемы с ускорением являются типичным признаком того, что в вашем двигателе пропуски зажигания.

2. Неустойчивый холостой ход

Иногда пропуски будут на холостом ходу. Датчики двигателя получают неправильные значения, и топливовоздушная смесь становится неверной. Это может привести к очень неравномерному холостому ходу. Обороты могут прыгать вверх-вниз, вплоть до остановки двигателя.

3. Вибрации

Двигатель автомобиля балансируют на заводе, используя различные балансиры, чтобы получить как можно меньше вибраций от него. Когда один цилиндр работает неправильно, двигатель становится несбалансированным, и это может вызвать сильные вибрации в салоне, при разгоне или на холостом ходу.

4. Загорание Check Engine

5. Медленное ускорение

Как мы говорили ранее, пропуски могут привести к тому, что датчики кислорода получат ошибочную информацию и создадут слишком богатую или слишком бедную смесь.

Слишком бедная или богатая смесь может вызвать замедленное ускорение и даже перевести ваш автомобиль в защитный режим. Это приведет к тому, что двигатель не будет вращаться более 3500 об/мин, и ЭБУ отключит турбонаддув.

6. Изменение звука двигателя

Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы заметили, что есть разница в звуке от разных двигателей. Двигатели V8 имеют совсем другой тон, нежели четырехцилиндровый двигатель.

Если ваш 4-цилиндровый двигатель дает пропуск в одном цилиндре, то он может звучать как трехцилиндровый. Если ваш автомобиль звучит необычно, скорее всего это пропуски зажигания.

Причины пропусков зажигания

Теперь, когда вы подозреваете пропуски воспламенения, где вы должны начать искать проблему? Вот наиболее распространенные причины пропусков — от самых распространенных до наименее распространенных.

1. Неисправная катушка зажигания или прерыватель-распределитель (трамблёр)

Если у вас старый автомобиль, это наиболее распространенная причина. У некоторых автомобилей отдельная катушка зажигания на каждой свече, в то время как у других — одна катушка с кабелем зажигания для каждой свечи.

На более старых автомобилях установлен прерыватель и в некоторых случаях также катушка зажигания. Если у вас есть отдельные катушки, то отсоедините каждую, чтобы узнать на каком цилиндре пропуски. Замените неисправную катушку зажигания.

2. Неисправные свечи

Второй наиболее распространенной причиной пропусков являются плохие свечи зажигания. Свечи зажигания зажигают смесь в цилиндрах, и они изнашиваются со временем. Свечи стоят недорого и их легко заменить. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли свечи, возможно, пришло время для этого.

3. Негерметичность впускного коллектора

Негерметичность вблизи головок цилиндров также очень распространена, когда речь идёт о свечах зажигания. Эта проблема была распространена в старых автомобилях без стальных прокладок впускного коллектора.

Если у вас старый двигатель — можете проверить это. Если у вас новый автомобиль — проверьте, нет ли других признаков утечек вокруг прокладки впускного коллектора. Проверьте, нет ли поврежденных вакуумных шлангов.

4. Низкое давление топлива

Может быть вызвано неисправным регулятором давления топлива, неисправным топливным насосом или засоренным топливным фильтром. Низкое давление топлива приведет к обедненной смеси в двигателе, что приведет к пропускам во всех цилиндрах. Если у вас коды неисправностей зажигания во всех цилиндрах, то проверьте давление топлива.

5. Форсунки

Другой проблемой, которая была раньше распространённой, были проблемы с форсунками. Неисправная топливная форсунка может привести к пропускам зажигания.

Это довольно трудно диагностировать без проверки работы форсунки. Проблемы с форсунками не распространены на новых автомобилях, и поэтому сначала проверьте другие возможные причины.

6. Низкая компрессия/повреждение внутри двигателя

Если вы проверили всё остальное, возможно у вас низкая компрессия или повреждения внутри двигателя. Изношенный ремень ГРМ также может вызвать низкое сжатие — проверьте это в первую очередь.

Безопасно ли ездить при пропусках зажигания?

При возникновении пропуска топливовоздушная смесь, поступившая в двигатель, выйдет из него несгоревшей. На современных автомобилях есть каталитический нейтрализатор, который уменьшает выбросы от автомобиля. Катализатор во время работы может иметь температуру до 600 градусов.

И что произойдет, когда несгоревшая топливовоздушная смесь попадет в него? Правильно, она взорвется внутри катализатора. Взрывы внутри каталитического нейтрализатора могут повредить его. А новый катализатор — удовольствие не из дешёвых.

Кроме этого пропуски могут повредить и другие датчики в двигателе, такие как датчики кислорода. Мы бы никогда не рекомендовали ездить на автомобиле с пропусками зажигания, особенно на большие расстояния. Небольшие расстояния до автосервиса, без нагрузки на двигатель — это нормально, но не игнорируйте пропуски, продолжая движение.

Как ЭБУ узнает о возникновении пропусков?

Блок управления двигателем может обнаружить пропуски по-разному, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. ЭБУ использует множество датчиков, чтобы знать, когда зажигать свечу зажигания, когда впрыскивать топливо в цилиндр, как изменять топливовоздушную смесь. Для обнаружения пропусков блок управления часто использует датчик коленчатого вала.

ЭБУ двигателя

Датчик коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала и вычисляет число его оборотов в минуту. Датчик коленвала использует датчик распредвала, чтобы определить, какой из цилиндров в верхней мёртвой точке и готов к воспламенению.

Толкание поршней вниз приводит к небольшому увеличению скорости вращения коленвала. Если датчик коленчатого вала не распознает это увеличение скорости, блок управления двигателем сохранит код неисправности на том цилиндре, на котором произошёл пропуск.

Иногда блок управления не может определить, на каком цилиндре происходят пропуски, и он запоминает код ошибки P0300 (случайные пропуски).

Некоторые ЭБУ используют сопротивление катушки зажигания. Когда зажигание не происходит, блок управления понимает это через электропроводку, что приводит к появлению ошибки. Эта способ не так распространён, как обнаружение по датчику коленвала.

Если вы читали статью с самого начала, то теперь знаете, что может вызвать пропуски. Если вы пришли сразу в этот пункт, то для вас мы кратко напишем возможные причины. Пропуски происходят, если одно из перечисленного отсутствует, либо происходит в неправильное время:

Зажигание.
Топливовоздушная смесь.
Компрессия.

Чтобы диагностировать пропуски, мы должны проверить всё. Но некоторые ошибки более распространены, чем другие. Если начать в правильном направлении, это может сэкономить вам много времени. Напишем краткое руководство о том, что делать, когда пытаешься найти причину пропусков зажигания.

1. Чтение ошибок

Первое, что нужно сделать, это считать ошибки с ЭБУ. Это можно сделать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque или ScanMaster .

При обнаружении ошибок в памяти кодов контроллера, запишите их и сотрите. Они понадобятся нам в следующем пункте.

2. Используйте информацию, которую вы получили

Теперь, когда вы знаете код ошибки, нужно понять, о чём он говорит. От этого зависит дальнейшая диагностика.

Случай 1: вы считали много кодов ошибок пропусков на разных цилиндрах. Дополнительно есть ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью.

Для примера. Если у вас есть два или более таких кодов неисправностей:

P0301, P0302, P0303, P0304 — пропуски в 1-4 цилиндрах.

В этом случае, если двигатель работает грубо или неустойчиво, вы должны начать ремонт с топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблемы с ней вызывают пропуски. Если вы считали код, связанный с топливовоздушной смесью вместе с кодом пропусков, всегда начинайте поиск со смеси. Бывают случаи, когда выходят ошибки по смеси из-за пропусков, но это случается редко.

Если утечек на впуске нет, следующим шагом будет изучение кода неисправности, связанного с топливовоздушной смесью. Можно воспользоваться Гуглом, чтобы найти возможные причины этого кода неисправности и пути его устранения.

Случай 2: Вы считываете код неисправности на определенном цилиндре снова и снова несмотря на его стирание

Если вы получаете ошибку на определенном цилиндре всё время или только ошибки пропуска зажигания без другого связанного кода неисправности, просто читайте дальше. Эту проблему гораздо проще решить. Мы расскажем об этом в следующем шаге.

3. Проверьте зажигание

Пришло время проверить зажигание. Потому что в большинстве случаев проблема вызвана неисправностью зажигания. Вот с чего мы начнём. Если у вас старый автомобиль с распределителем зажигания, всегда начинайте с проверки внутри трамблёра.Он часто бывает изношен.

Если двигатель работает на холостых оборотах неровно, и если у вас двигатель с отдельными катушками зажигания. Нужно завести его, дать поработать на ХХ, а затем отсоединить по одной катушке последовательно. Помните, что на катушках зажигания очень высокое напряжение, и вы должны быть очень осторожны.

Если вы отключите катушку зажигания и не почувствуете никакой разницы в работе двигателя, значит вы нашли цилиндр, в котором пропуски воспламенения.

Вы можете использовать эту же процедуру со старыми автомобилями, которые используют распределённое зажигание. Отсоединяйте свечные провода, пока не узнаете, какой цилиндр не работает.

Во время работы нужно пользоваться изолированным инструментом или средствами защиты. Если вы отключаете провода руками без какой-либо изоляции, вы можете попасть под напряжение. Всегда используйте правильные инструменты или отключайте провода с выключенным двигателем.

Видео о том, как проверить искру:

Теперь, когда вы точно знаете, какой цилиндр не работает, можно поменять катушку зажигания (провода) с рабочим цилиндром. Если проблема перемещается на другой цилиндр, замените катушку зажигания (кабель).

Если проблема остаётся на том же цилиндре, можно проделать то же самое со свечами. Поменяйте свечи зажигания между двумя цилиндрами. Если проблема перемещается — замените свечи зажигания.

Если вы попробовали поменять свечи и катушки зажигания, но проблема все ещё в том же цилиндре, нужно проверить искру. Если у вас нет искры в этом цилиндре, даже если вы меняете катушки и свечи, то нужно изучить схему питания для вашего двигателя. Надо проверить напряжение, заземление и т. д. Этот шаг сложнее, и мы не будем писать об этом здесь.

Если с искрой всё в порядке, но цилиндр не работает, переходите к следующему пункту.

4. Проверьте герметичность впускного тракта

Впускной коллектор

Всегда берите с собой огнетушитель. Потому что, если спрей или очиститель тормозов воспламенятся, то они будут гореть очень хорошо. Поверьте, это действительно так.

Утечки на впускном тракте не всегда приводят к тому, что двигатель вообще не работает на этом цилиндре. Вместо этого он будет работать неустойчиво. Но это легко проверить, и это может быть возможной причиной. Если вы не обнаружили утечек, переходите к следующему пункту.

5. Проверьте компрессию

Теперь, когда вы знаете, что искра в порядке, но она не работает на этом цилиндре, пришло время проверить компрессию на всех цилиндрах. Чтобы её проверить, используют компрессометр. Его можно купить за 500 — 1000 руб.

Если у вас низкое сжатие на цилиндре, на котором пропуски, налейте в него немного масла и снова проверьте. Если компрессия всё ещё низкая, то больше нечего делать. Нужно разбирать двигатель.

Вы должны проверить клапаны, прокладки клапанов и поршневые кольца. Вы также можете проверить синхронизацию распредвала, но в этом случае вы бы получали низкую компрессию на всех цилиндрах. Если сжатие в порядке, пришло время перейти к следующему шагу.

Не будем вдаваться в подробности того, как проверить компрессию. Лучше посмотрите видео об этом:

6. Проверьте топливо

Теперь есть только одна возможная причина — нет впрыска топлива в этот цилиндр. Это значит, что у вас автомобиль с инжекторным двигателем. Т. к., если бы у вас был старый двигатель с карбюратором, он бы не смог отключить только один цилиндр.

Начните с отсоединения разъема от форсунки на цилиндре, который не работает. Проверьте, есть ли у вас питание 12 В на одном из проводов с включенным зажиганием. Это проверяется мультиметром. Другой провод заземлен через ЭБУ, его проверить не так просто.

Мы надеемся, что вы нашли свою проблему. Если нет, то вы должны пройти через это руководство, шаг за шагом, ещё раз.

Вывод

Катушки зажигания и плохие свечи являются наиболее распространенной проблемой, если у вас есть пропуски.
Утечки на впуске — обычная проблема, если у вас есть код неисправности, связанный с топливовоздушной смесью.
Если у вас есть код неисправности воздушной смеси, всегда начинайте проверку с него.

Я надеюсь, что вы чему-то научились и решили свои проблемы с пропусками зажигания.

слабая искра, пропуски в 1-ом цилиндре ВАЗ-21214

Загоняли авто на сто: меняли шланги сжо, натяжитель и успокоитель цепи.
Авто- нива 21214, 2010г.

В итоге спустя некоторое время пропала тяга, затроил мотор, начал моргать чек, потом и вовсе загорелся.
Ошибка- P0301- пропуски в 1-ом цилиндре.

В итоге сдергиваем наконечник свечи, а там как бы очень слабая искра. в сравнении с другими тремя.
Меняем наконечники 1-го с 4м, на первом снова пропадает искра, а на выводе переставленном на 4-й появляется.
Модуль меняли, провода новые по 2ом, свечи новые, форсунки пролиты на распыл, компрессия 12,5

Загоняли авто на сто: меняли шланги сжо, натяжитель и успокоитель цепи.
Авто- нива 21214, 2010г.

затроил двс инжектор 21214. сутра заводиш роботают 3 горшка зогорается чек.работает на трех 2 минуты, глушу,завожу снова-работают все 4 но не стобильно-двс трусит.электроники подключали комп-пишет пропуск зажигания то в 1 то в 3 то в 4.меняли провода,модуль,эбу-все по прежнему

Смотри клапана, возможно подвисают на холодную, да и свечи попробуй заменить :) провода и ЭБУ это конечно сильно. Но начни с самого делового, а так же что было до этого? Состояние цепи и звёзд? Что с натяжителем?

руль и алкоголь не совместимы.

Если бы клапана, то компрессия бы просела. Понятно, что закидывает свечи. Если б только 2 цилиндра, то я бы грешил на катушку зажигания. Здесь больше чем два. Цепь перескочила?

я не крутой спец, но надо смотреть начиная с движка,потом датчик детонации ( реакция на заведенном при снятом разъеме), модуль зажигания ( может глючить как 1-4,далее 2-3,а редкость 1-2), бронепровода ( целостность,сопротивление) , как уже было сказано цепь ( растянутость-износ) , смещение демпфера ( редкость но бывает,не смотря на то,что стоит на шпонке) , совпадение меток ( демпфер и метка на лобовой крышке) , датчик положения коленвала( редкость,но глюки возможны). демпфер- это шкив плюс зубчатое колесо( для датчика коленвала) ,для понимания пространственного расположения поршней в цилиндрах. удачи в работах,и чтобы машинка радовала! если это все не поможет, нужно смотреть проводку подкапотного пространства, что не было перетертостей и т.п мест( касается всех датчиков и массы.)

датчик детонации стоит на голове спереди? его отсоединяешь- реакции ноль.и от дмрв при снятии почти никакой.почему если с утра заведу и не буду глушить ,будет троить целый день, стоит толькко перезапустить-работает нормально, только потряхивает.свечи менял реакции ноль

Датчик детонации стоит ,точней установлен подколлектором,примерно середина блока. А в голове,только датчик положения коленвала и максимум датчик фаз на распредвал. И для начала ,надо ехать на диагностику, смотреть графики,а не только цифровые данные. Смотреть параметры АЦП по основным датчикам- кислород, дмрв, рхх, положен дрос заслонки. Если смотреть через программу опен диаг, то там легче даже самоучке. Красные цифры, это параметры которые не в нопме, зеленые в норме.

Если проводка в норме, а это проводка от эбу , она же жгут системы зажигания, он него зависит качество работы движка. Дмрв , так глючить машину не будет, регулятор хх- отвечает за холостой ход ( он тоже не убивает двигун, максимум подвисание оборотов или не полный холостой ход), датчик подожение дрос заслонки - отвечает за положение,и на сколько открыта заслонка( если глючит, то машина самопроизвольно поднимает обороты,могут зависать и не сразу опускаться), положение коленвала- без него машина не заведется, если глючит, то машина не устойчиво работает,очень хреново работает. Единственный датчик, который нужно возить с собой в запасе, дмрв- ноздри машины, показывает сколько кг кислорода в единицу времени,при снятии клеммы может не реагировать,зависит от прошивки и модели эбу, обычно машина начинает поднимать обороты, как и при снятии клеммы с регулятора хх. Многие из датчиков по аварийной программе,могут дублировать себя, поэтому в зависимости кто вышел из игры,может сильно влиять на расход. Особенно это касается дмрв и датчика кислорода. На стабильность холостого хода влияют многие датчики,а также адсорбер. Начиная с правильной работы бензонасоса, регулятора давления на рампе, чистых форсунок и фильтриков в них, до машинного "уха',в виде датчика детонации, который слушает ,и не дает детанировать ,т.е дает данные эбу,чтобы тот регулировал угол опережения,и машинка работала ровно. Эбу - это мозги, а все датчики, это уши, нос, руки , которыми эбу руководствуется ,что постоянно подстраиваться под бензин, под езду.

Когда не правильно работает датчик детонации, то двигун трясет, может выдавать такие темы,как будто клапана стучат, а на самом деле,это датчик детонации. Поэтому, при нормально работающем движке и снятой клемме,двигун должен выйти в детонацию. Эксперементировать долго не советую. Только временно, снял - убедился- подключить обратно. Датчик детонации, пьезоэлемент, взависимости от вибрации от двигателя, выдает свои импульсы, по которым эбу подстраиват всю систему. Это все происходит постоянно. Поэтому,если какой то датчик вышел из игры или косячит, то эбу использует данные другого или других датчиков, что является либо аварийной программой или дублирующей. И т.к эбу и датчик не могут полноценно заменить поврежденный, само собой это отражается на работе всей системы. Если к примеру регулятор хх выставить на 840 оборотов ,вытащить его и заклинить образно, вставить обратно. То эбу понимая, что рхх не может настраивать, будет использовать дмрв , дпдз и д.кислорода. И так по другим алгоритмам. Поэтому мой мини совет, надо сделать диагностику без сброса с инициализацией,чтобы видеть картину . А если диагност сразу же сбросит память эбу, это не диагност, а лапшевешатель. Удачи тебе!

Если что не так сказал и не так выразился, поправьте или свое мнение напишите. Я написал так, как сам изучал и как сам знаю. Т.к машину сам делаю, как и диагностику. Тем более что диагностику я в машинку вмонтировал.

Пропуски зажигания, все начинается скажем с датчиков и механизмов. Чтобы датчики адекватно давали картину, ничинай с цепи, распредвал его метка, далее демпфер и его метка, замени временно датчик детонации на новый и датчик положен коленвала, именно они влияют на работу движка ,если узко смотреть. Туда же после нормы предыдущих, заменишь временно для проверки бронепровода и модуль зажигания. И самое последнее это форсунки и эбу . Все другие датчики, не будут ужасно колбасить или мучить двигуна. Если есть датчик фаз на распредвале, он стоит на верхней части блока со стороны радиатора,если такого нет, то его нет. Самый край по механике,это износ распредвала и рокеров, но это крайняк,который надо проверить, а может и сразу. Но цепь и звездочка распредвала демпфер и его метка точка( отверстие) и на лобовой отлив в виде зуба,это надо проверять сняв ремень с генератора,и посмотреть есть ли зазор ,точней люфт шкива он же демпфер коленвала и сам коленвал. Т.е гайка мертво,шкив жестко. Таким образом и звездочку распредвала, без цепи,есть ли смещения. Удачи! Как многое испробуешь и вылечишь, обязательно опиши как сделал и что помогло, чтобы другим легче было лечить.

У Т.С. плавающая неисправность, стало быть механику (как косяки распредвала, демпфера, цепи) можно исключить. Она ещё не научилась самовосстанавливаться.
Датчик детонации на холостом ходу двигателю не нужен по причине отсутствия самой детонации. Если в движении явно проявляется звук детонации а "мясорубка" не зажигается, надо в первую очередь проверить затяжку датчика. Если он не затянут, то просто не унюхает детонацию. Тут важно даже то, на чём датчик сидит: по правилам должна быть шпилька с гайкой, а не болт. Если датчик "отваливается"во время движения (такое встречал только на ЗМЗ406-409) то появляется бешеная детонация. Её невозможно не заметить. Правда двигатель начинает тянуть как будто у него силы удвоились.
Датчик фаз, который спереди на головке, нужен для фазированного впрыска. При его отсутствии ЭБУ перейдёт на попарно-параллельный впрыск. Проявляется это в затянутом запуске, слегка увеличенном расходе. Приходов по мощности он не даст.
Регулятор холостого хода - исполнительный механизм. Что ему ЭБУ скажет, то он и делает. Никаких параметров работы двигателя он не нюхает и мозгам не сообщает. При его неисправности запускать двигатель приходится "играя" газом. Могут быть как высокие, так и низкие (вплоть до отсутствия) обороты холостого хода. Зависит от того в каком положении заклинит или остановиться РХХ.
"Пропуски зажигания" могут диагностировать ЭБУ начиная с Евро3. ДПКВ нюхает ускорение КВ и может различать вклад каждого цилиндра в общую работу. Воспламенение может происходить, но отдача цилиндра может быть меньше ожидаемой ЭБУ. Причины как всегда: нечему (мало чему) гореть, нечему (мало чему) окислять, нечему (не вовремя) зажигать.
З.ы. у моего знакомого на ваз2111 такая же проблема. То как ужаленая носится, то как за хвост держат. Система без датчика фаз. Ошибок не выдаёт, параметры в норме. Выявить закономерность проявления не удаётся.

Николай Милютин запись закреплена

Юрий Казначев

Нет совсем? Скорее всего клапан.
Померяйте с добавленим масла - если появится - поршень, если не появится - клапан.

Алексей, некоторое время назад купил Ниву 3д 1999г. В третьем цилиндре компрессия 5, в остальных 11-12. Вскрытие показало, выломан участок перегородки на поршне. В четвёртом цилиндре все нормально было.

Павел, на моей памяти уже не одна Нива где именно четвертый пострадал от перегрева .
То что просто перегородки выломаны так это в любом горшке может быть из за той же детонации . При перегреве как правило есть следы плавления , четвертый цилиндр на Ниве и классике это болезнь этих моторов , недостаток охлаждения .

Алексей, если исправно работает система охлаждения и система смазки, то никаких проблем с 4 цилиндром нет !
Это не болезнь !

Илья, ага , никаких проблем нет.. но при этом страдает именно он , загадка да ? И таких фоток именно четвертого предостаточно .
И это не детонация , иначе все бы такие были а тут именно четвертый .

Илья, если без фанатизма эксплуатировать то проблем нет . Если всё таки перегрел то проблема именно там в первую очередь вылезет . Ситуации то разные бывают , а на бездорожье с забитым радиатором это частое явление. Или в пробках когда винты встали по той или иной причине.
Когда всё работает то естественно проблем не должно возникнуть )

если масла капнут ьв него 20 гр и проверить еще раз. если подлнялось значит раскоксовку лавр можно попробывать

У меня не давно распредвал лопнул у четвёртого целиндра, ехал где то 15-20 км на трех целиндрах, дома не мог понять в чем причина,искра есть свечи поменял, начал мерять компресию в четвёртом небыло её, крышку клапанов снял и увидел что распредвал лопнул, заменил распредвал с корпусом и клапан выпускной 4 целиндра, все ок.

Читайте также: