Не работает на бензине ваз 2112

Обновлено: 04.07.2024

Дальше на видео показано, как выполняют демонтаж модуля в сборе.

Причины: предохранитель, реле, разъём

Монтажный блок под торпедо

И реле, и предохранитель находятся в блоке, расположенном под торпедо справа. Предохранитель может перегорать в двух случаях:

Реле 5 должно щёлкать дважды: при включении зажигания и через 1,5 с. Если этого не происходит, замените реле;
Проверьте предохранитель 3. Если он перегорел, надо искать причину.

Рассмотрим ситуацию: реле исправно, а предохранитель сгорел. Тогда поступаем так: отключаем разъём насоса, устанавливаем новый предохранитель и меряем напряжение на клеммах. Подробности – ниже.

Разъёмы под люком, их отключение

Под задним сиденьем надо снять люк: два винта откручиваются крестовой отвёрткой. Дальше нужно отключить разъём на модуле, а затем переходим к блоку под торпедо.

Сначала отключаем бензонасос!

Есть отзывы владельцев, где сказано: бензонасос на ВАЗ-2112 не работает при исправности электромотора и при наличии напряжений в разъёме. Так бывает, когда окисляются контакты внутреннего клеммника (см. фото).

Внутренний разъём – жёлтый

Добраться до разъёма на моторчике непросто – надо снимать модуль бензонасоса, открутив 8 гаек по периметру.

Техника безопасности

Перед тем, как откручивать гайки, нужно отключить два шланга. Но сначала попробуйте завести двигатель. Питание бензонасоса при этом не подключают.

Обратите внимание – здесь питание отключено!

Всё готово к демонтажу, если:

Внешний разъём отключён;
Завести мотор нельзя, хотя бортсеть не обесточена;
Лучше, если бак будет заполнен меньше, чем на 50%.

От крышки модуля нужно открутить два штуцера (верхнее фото). Затем торцовым ключом скручивают гайки со шпилек и снимают фиксирующее кольцо.

До внутреннего разъёма осталось совсем чуть-чуть

Получив доступ к внутреннему разъёму, надо почистить его контакты. Сборку проводят в обратной последовательности. Успехов!

Если всё проверили, а бензонасос не работает — артикулы

До апреля 2002 года использовались артикулы вида 2112-1139009.

Почти каждый модуль, доступный для покупки, содержит встроенный регулятор давления. Исключения встречаются тоже – KSZC-A243, например. Смысл – в следующем:

Совместно с моторами объёмом 1,5 л можно использовать любой модуль – как со встроенным регулятором, так и без.

Обозначения аналогов

21102-062213.0XX – вместо букв XX будет идти обозначение завода (07, 13 и т.д.);
KSZC-A233 или A243 – бренд KSZC. Регулятор давления отсутствует.

Распространённые ошибки

Пользоваться нашей инструкцией можно в одном случае: когда не работает бензонасос, а другие системы исправны. Иногда мотор не заводится по нескольким причинам сразу. И тогда снижать давление надо так: ждут 5-6 часов, при этом зажигание не включают. Будьте внимательны!

Вообще-то, рампа находится под давлением

Узнать о наличии давления можно стандартным способом:

Открывают капот;
На топливной рампе находится штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Его отворачивают (фото 1);
Колпачком от ниппеля (фото 2) можно будет выкрутить заглушку штуцера. Это действие выполняют осторожно: остаточное давление никуда не исчезло.

Даже если бензин начнёт бить фонтаном, не пытайтесь завернуть штуцер сразу. Пусть давление немного понизится.

Диагностический штуцер и заглушка

Пытаться чинить бензонасос – это похвально. Можно будет поменять его сеточку. Но причиной неполадок может быть и засорённый фильтр тонкой очистки.

Бензонасос звучит и качает – значит, всё в порядке?

Радикальной мерой проверки является подключение АКБ к разъёму. Сам модуль при этом должен находиться в баке! Исправный насос работает неслышно. Если моторчик жужжит – пора менять бензонасос, если звенит – найдите причину и устраните.

На видео все этапы диагностики бензонасоса

Пример на видео: берём питание с разъёма главного реле

Бензонасос ваз 2112

Автомобиль не заводится, при этом поворачивая ключ зажигания не слышно работы топливного насоса? Не спешите его менять на новый, лучше сначала выясните, как проверить работу бензонасоса самостоятельно.

ЗаменаНе качаетНе работаетСхемаГде находится предохранительРемонт

Замена

Первым делом отключаем клемму от аккумулятора, затем откидываем заднее сидение в сторону и откручиваем крышку бензонасоса.

Далее снимаем разъем от бензонасоса.

После этого ослабляем хомут на топливной магистрали.

Затем откручиваем 2 топливные магистрали.

Далее снимаем прокладки на магистралях бензонасоса.

После этого откручиваем 8 болтов на бензонасосе.

Затем снимаем уплотнительное кольцо.

После этого вытаскиваем бензонасос с поплавком.

Далее снимаем резиновый уплотнитель.

После этого вставляем новый бензонасос так, чтобы стрелка смотрела в заднюю часть автомобиля.

Подключаем магистрали и закрываем крышку бензонасоса.

Вот мы и научились менять бензонасос на ВАЗ 2112 своими руками. Вся процедура заняла у нас около 20 минут. Иногда достаточно просто промыть фильтр на бензонасосе и он заработает как новый. После этого двигатель завелся, но не с первого раза. Сначала он накачивал топливо в магистраль. Старайтесь не ездить с пустым баком! Удачи на дорогах!

Инструкция гидроусилитель руля.

Рулевые наконечники цена по ссылке.

Не качает

Проверить сетки на бензонасосе, фильтр и бензопровод на предмет вмятин. Проверить давление в рампе.

Не работает

Итак:

Насос не работает, если при включении зажигания нет характерного гула, говорящего о запуске насоса. Плохо если он сильно шумит.

Это указывает на большую перегрузку, что означает сокращение срока его эксплуатации.

При движении по ровной дороге на третьей и четвертой передачах можно увидеть, что упала производительность насоса. На ухудшение параметров бензонасоса указывает отсутствие реакции автомобиля при нажатии на педаль газа.

В зимний период тестирование заключается в следующем: увеличение плотности бензина уменьшает давление для прокачки горючего, и если насос изношен бензин не поступает через грязный фильтр — мотор не заводится. Для временного решения можно заменить фильтр.

Схема

Где находится предохранитель

Дополнительный предохранители и реле находятся справа от центральной панели. Откручиваем саморезы и снимаем крышку:.

Ремонт

Прошу помочь советом в опешеходившей меня ситуации, суть которой в следующем:
есть ВАЗ-21124 2005 г.в., купленный с нуля. Пробег на сей день - аж 34000. В принципе с машинкой проблем не было, если что и менялось, то по желанию (слегка пожженое сцепление) или в предупредительном порядке (ремень ГРМ после 5 лет).

С наступлением осени стали приключаться обломы - до работы из гаража доезжаю без проблем, а после работы не могу завестись. Стартер крутится, но стрелка тахометра лежит. Бензонасос работает или при первом включении зажигания, или, иногда, не работает вообще.

В первый раз столкнулся с проблемой с месяц назад. Стартер крутит, тахометр лежит, бензонасос молчит. Дернули до гаражей, потыкались, начали прозванивать - на бензонасосе нет напряжения. Пока базар-вокзал - подергали провода РХХ и ДПДЗ - там что-то похрюкало и. машина завелась. То есть топливный насос заработал, все ок. Тут стоит отметить, что при выключении зажигания из района дроссельного патрубка иногда слышались какие-то хрюки-шмыги.

В итоге заехал я к одному отрекомендованному автоэлектрику - подключились к диагностическому разъему, посмотрели - все в шоколаде, все зелененькое. "Проблема плавающая", т.е. "когда убьют - тогда и приходите".

Проблема возвращалась еще несколько раз, но удавалось ее устранить шаманскими плясками с бубном и перетыканием разъемов. Позавчера - то же самое, но машина не наглухо отказывалась заводиться, а немного покашливала, то есть что-то схватиться пыталось. В итоге все же завелся.

А вот вчера встрял капитально, и, как всегда, в самый неудобный момент. Топливный насос почти срау отказался работать. Периодически после включения-выключения массы, перетыкания разъемов датчиком и прочих таинств после выключения зажигания из района дроссельного патрубка раздавались какие-то хрюки, но дальше этого дело не двинулось - пришлось опять дергать.

В итоге бензонасос не работает (в самый первый раз на нем не было питания, потом откуда-то чудесным образом появилось). Меряли напряжение на разъеме датчика в адсорбере - 9,24 В. Пока не понял - то ли везде так, то ли только там. Еще что-то грешилось на ДПДЗ - вчера его сняли и случайно сломали. Придется сегодня купить и устроить вторую серию плясок.

Собственно, помогите советом: в какую сторону думать? Перечитал уже много форумов, но, что-то такой же проблемы не встретил.

Проблема именно с холодным пуском начала проявляться этой осенью ровно с того дня (в начале ноября), когда температура на улице опустилась ниже 0 гр., точнее при -1-3 гр. До этого дня все было идеально.
Но если на улице вдруг теплеет до 0 и выше гр., то проблема полностью исчезает, машина заводится с полоборота.
Похоже что-то где-то примерзает, как морозец наступает.

При пуске двигателя стартер очень хорошо (для зимы) прокручивает, движок даже пытается схватиться, но никак не может запуститься, в конечном итоге видимо заливает.
При температуре -1-3 гр. все-таки иногда кое-как завожу с 10. попытки, путем нажатия на дроссель (просушив) и медленно отпуская педаль. При этом запустившись двигатель минуты 3 троит, трясется, подгазовываю, чтобы не заглохла, валит много бело-темного чуть синеватого дыма из трубы (похоже сильно обогащенная смесь), брызжит из трубы конденсат.
Затем постепенно прогревая движок выходит на нормальный рабочий режим ХХ, педаль полностью отпускаю, все нормально, машина прогрета, дым уже не валит (норма) и весь день езжу и завожу без проблем, все работает как швейцарские часы, пока опять ОЖ не остывает ниже 0 гр.
На следующий день с утра морозец и вся история повторяется.
При более низкой температуре (-10-15 гр.) никак вообще не запускается, только дергается (чуть схватывая). При этом еще заметил в моменты пуска (при нажатии и медленном отпускании педали) какие-то еле-еле слышимые редкие тупые хлопки (типа выхлопа).

Морозы сильные ударили несколько дней назад, с тех пор машина на приколе.

Что сделано уже (заменено, проверено), по порядку, когда смог кое-как завестись:
1. Новые свечи Brisk (тоже пора было менять к зиме), нагара нет, но мокрые после попыток холодного запуска.
2. Новый аккамулятор полностью заряженный (все равно пора уже было менять).
3. Датчик ОЖ заменил на другой из запаса. Проблема осталась.
4. ДМРВ временно заменил на другой б/у, но вроде исправный (друг на время дал из запаса, пока проблему решаю), хотя мой должен быть тоже исправный (мало еще на нем пробежал). Проблема осталась.
5. Check-Engine не загорается при проблеме.
6. БК Мультитроникс Comfort X10 (летом новый поставил) ошибок никаких не выдает. Его сушилкой свечи сушил - не помогает.
7. При включении зажигания слышен звук топл. насоса (слегка гудит и булькает) и срабатывание реле, значит подача топл. идет.
8. На диагностическом компьютере проверили работу датчика дроссельной заслонки (на прогретом двигателе), параметры его в норме (плавная кривая, скачков нет), поэтому его не меняли.
Да и другие все параметры в норме при прогретом двигателе.
9. При попытке холодного пуска по показаниям БК расход воздуха и время впрыска в норме. Датчика кислорода в комплектации нет.
10. Бензин всегда заливаю на одной и той же популярной городской Лукойловской фирменной заправке (и последние несколько месяцев и ранее почти всегда на ней), всегда беру чеки.
После чистки форсунок наездил около 20 тыс.
Расхода масла нет, масло почти свежее, зимняя полусинтетика Shell, проверил, в мороз сильно не густеет.

Пока больше ничего не проверяли.

Помогает с разбором проблемы друг, хороший опытный автоспециалист (много раньше всяких проблем с первого захода помог решить, в основном по механике), но к сожалению причину данной проблемы он понять никак не может. И не сторонники мы методом тыка полмашины менять

Ух, вроде все подробно расписал

Может у кого-то абсолютно точно также когда-то было и именно с инж. Вазом? Как вылечили?
В какую сторону еще смотреть?
Вообще любые логичные мнения интересны.

В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.

Обороты не растут

Причины

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

Возникли проблемы при подаче воздуха;
Вышло из строя зажигание;
Возникли неисправности топливной системы;
Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Особенности

Проверка меток ГРМ

Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры

Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики

Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом

В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые

Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.

Подача воздуха

Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.

Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.

Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.

Проверяем ДМРВ

Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:

В топливной системе слишком малое давление;
Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.

Материал в тему:

Выхлопная система

Значительно реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.

Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние катализатора на предмет отсутствия загрязнений, засорений.

Именно загрязнения забивают катализатор, из-за чего при всех возможностях, автомобиль не может выжать из себя всю доступную мощность.

Читайте также: