Не включаются передачи на заведенном двигателе ваз 2107

Обновлено: 25.06.2024

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем – трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно ознакомьтесь с этими элементарными правилами:

1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.

2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: “Помогите”, “Что делать”, “Хелп. ”, “Не работает” и т.д. и т.п.

4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.

5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и кнопках “спасибо” тем кто Вам помог.

На моей ВАЗ 2105 тяжело включается первая передача, чуть легче вторая, и т.д.

Хуже всех (и часто со звуком) включается задняя.

Важный симптом: передачи плохо переключаются только при запущенном двигателе. В простое они переключаются легко.

Есть ощущение, что недовыжимается сцепление. Потому что, скорее всего, в первые месяцы после получения прав я недовыжимал его 🙁

Что это может быть и что нужно менять?

Kampfar писал(а):Часто с низких оборотов включал и мало подгазовывал- типа как отпускаешь сцепу также плавно чуть газу в момент.

Всегда так ездил, думал это лучше, и машина плавнее идет… Отсюда могут быть мои проблемы?

Последний раз редактировалось

Вс сен 15, 2013 19:54:29, всего редактировалось 1 раз.

Мурзилка – это книжка по ремонту авто.

Если мурзилки нет – смотри

Сегодня после работы я загнал свою “Ласточку” на СТО с следующими симптомами. Первая-вторая передача порой очень тяжело включаются и выключаются, 3-4-5 отлично. Задняя тоже порой с вибрацией и звуком, как на ЗИЛ-130

Я драйвер молодой, всего два года езжу на Семёрочке, так понимаю, что проблема может быть или в сцеплении или с синхронизаторами? Кстати иногда передачи включаются нормально. С выключенным двигателем к примеру. Или при начале езды… В общем не каждый раз так туго, но ощущения, как будто диски ведомый и ведущий не полностью рассоединяются…Кстати, когда туго включается первая машину начинает вести вперед немножко.

zombie177rus, сегодня моя проблема с КПП, как и еще несколько проблем мелких были устранены.
В общем был спален уже диск сцепления – заменен на новый, убит выжимной сцепления – заменен, в КПП героически погибла муфта синхронизатор (слизаны напрочь некоторые зубья). Работой мастеров доволен на все 100. Сцепление мне выставили так, что хватает почти сразу. Раньше два года ездил, сцепление было выставлено под самым верхом хода педали.

Хочу завтра поехать на СТО.
Достала проблема с переключением передач.
1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать. Машина при этом полностью остановлена, сцепление выжато. Второй раз начинаешь втыкать заднюю – нормально.
Сейчас добавились еще некоторые проблемы. Завожу машину на холодную – сильная вибрация, ручку КПП колбасит слегка. При трогании с места вперед или назад приходится давать приличный газ, иначе трясется, того и гляди заглохнет. А если в подъем трогаться, вообще газовать приходится очень сильно и все равно идет вибрация.
А в последней поездке стал появляться металлический дрязг из-под днища – спереди по ощущениям.
Вопрос такой – где искать источник всех этих проблем – КПП, сцепление? Хочу заранее как-то определиться, чтобы на СТО совсем уж уши не развешивать.
Спасибо.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comin’ in on a wing and the prayer.
Comin’ in on a wing and the prayer.
Though there’s one motor gone
We can still carry on.
Comin’ in on a wing and the prayer.

По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.

Модератор – деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.

Антон80 писал(а):По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.

У уже начал вторую включать через нейтраль. Иногда помогает.

Что такое перегазовка?

zombie177rus писал(а):Сцепление на 90%.

Если менять, то какие марки посоветуете: LUK, VALEO, ВИС? На Valeo от шнивовцев слышал ругань, что сплошь поддельным стало.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comin’ in on a wing and the prayer.
Comin’ in on a wing and the prayer.
Though there’s one motor gone
We can still carry on.
Comin’ in on a wing and the prayer.

Porter писал(а):…1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать…

VVB писал(а):

…замена сцепления тебе поможет

а до замены –

только на стоячей машине

– сначала ПЯТУЮ включаешь и СРАЗУ заднюю

никакого ж-ж-ж не услышишь

попробуй

отпишись

Съездил на яму к другу, который в отличие от меня разбирается в машинах, потом по его совету к мастеру в “гаражный сервис”. Оба сказали, что коробка работает нормально для классики и сцепление в норме, хоть и жесткое, зараза.

А еще у меня “пальцы стучат”

и ничего с этим не поделать

Короче денюжка, которую я хотел потратить на ремонт КПП и сцепления, будет потрачена на что-нибудь более полезное.

Типа ремонта ходовой… когда-нибудь, неизбежно. А то я вчера такие дороги “с твердым покрытием” видел

Днем проехал кое-как, а ночью обратно ехал – все проклял и не один раз.

А заднюю стараюсь запомнить “включать аккуратно и через 5-ю”, вроде помогает.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comin’ in on a wing and the prayer.
Comin’ in on a wing and the prayer.
Though there’s one motor gone
We can still carry on.
Comin’ in on a wing and the prayer.

Объясните пожалуйста мою ситуацию:
Если долго простоять в пробках, то первая передача включается очень тяжело. Иногда приходится снимать ногу со сцепления и потом обратно для того, чтобы первая передача включилась… На “непрогретой” машине (если не стоишь в пробках долго) такого нет, что это? Сцепление регулировал -не помогает.

soneks писал(а):Выход-то всегда есть и не всегда один. Планирую продать, например.

Ага, бывает, доводит машина до таких мыслей. Но потом попускает, и нормально.

За рулем – дурак

” – вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.

Делайте,как хотите (с)

Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (

гость

Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic

Моя любовь – машины.

Хороший водитель тот, который доехал.

Доброго всем времени суток. Извиняйте меня ,если повторяюсь по темам,но почитав я не нашёл конкретно по моей проблеме. Также не мог определиться куда написАть в ” Сцепление” или в “Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи”. Решил всё-таки здесь написАть.
Проблема N 1:Двигаясь в пробках периодически приходится прилагать усилие при снятии с первой передачи, еще по реже также приходится с усилием её включать. Ну и как до кучи – задняя включается (также не всегда) так х-р-р-р-к-х-кхх на.-ч-щ-щщ дыкк. В чём может быть проблема?
На семёрочке 2-й год. Особо никуда не лазил,кроме термостата,тормозов, ну и замена масла соответственно.
(А вторая проблема наверняка со сцеплением связана. Там и напишу)

Устройство трансмиссии

Итак, схема коробки передач достаточно проста.

Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Особенности ремонта

Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.

Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

появление специфического шума во время езды;
посторонние звуки на разгоне;
одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП

Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.

Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.

Вилка сцепления

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Как проверить сцепление?

Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.

С трудом включается первая передача Оценка:

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Цены в сервисе

Стоимость ремонтных работ в сервисе стартует от 500 рублей в зависимости от региона и серьезности дефекта. Починить выбивающую передачу стоит около 3000 руб. А капитальный ремонт обойдется автолюбителю 50-60% стоимости новой КПП.

Доброго времени суток!
Время от времени на ходу не втыкаюся 1,2,3 передачи, задняя хрустит тоже через раз.
Сегодня кое-как до стоянки доехал на второй (первая и вторая с силой, третья ни в какую)
При заглушенном двигателе переключаются нормально.
В чем проблема? КПП или сцепление?

Сцепа на классике не регулируется. Там гидравлики. Попробуй на передаче с выжатым сцеплением стартер крутануть. Если тяжело пойдет, или машина покатится - однозначно сцепление не доконца отходит (ведет), скорее всего замена выжимного.

значить надо прокачать

Вот как регулирует

Только на 20и летней машине фиг так отрегулируешь))))

значить что то со вторичным валом так как 1,2,3 идут как раз через него, но это не должно влиять на переключение передачю А вообще как они не включаются хрустят?

Я б начал со сцепы, потом только КПП, сцепу на классике можно в счет самому передбрать, не имея навыков механика, а вот с КПП сложнее, снять ее легко, а вот перебрать. . Без навыков я бы не полез.
Если есть возможность, я бы сделал так. Бюджетно, но убивает кучу времени и сил. Нашел бы другую коробку от классики, и просто перекинул бы коробки, попробывал прокатится, если все ОК, однозначно КПП, если нет - сцепление. Тем более заброшенную классику найти можно где-нить во дворах, деревнях, за чирик думаю коробку отдадут. По крайней мере на своей бывшей пятерке я так делал. И КПП как раз за чирик увел

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

Тяга и кулиса

Тросик

Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

На таких машинах рычаг коробки не имеет кулисы и не вставляется в трансмиссию. Если тросик оборвался, не включаются передачи как на заведенном, так и на заглушенном моторе. Это главный признак поломки. Выход – полная замена тросика КПП. Благо стоит он недорого.

Подушка крепления ДВС

Вилка

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

Выжимной

После замены шумы должны исчезнуть. Но если даже после этого не включаются передачи на заведенном двигателе, необходимо осмотреть саму корзину сцепления.

Корзина

Но и это не последняя причина того, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Если скорости туго включаются, а машину на старте трясет, всему виной изношенный диск сцепления. Выглядит элемент следующим образом:

Если диск стертый, подгоревший или на нем вылетели пружины, его следует заменить. Кстати, выработка имеется и на маховике, но она не так существенна.

Часто ли меняется диск сцепления?

Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

Валы трансмиссии

Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

Так, выходят из строя сами валы коробки передач. Например, отказывает включаться вторая или пятая передача. Определить степень износа можно только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не протачиваются, а меняются на новые. На этом все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Читайте также: