Установка топливной рампы ваз 2112 на приору

Обновлено: 28.06.2024

Лада Приора (2013+). Снятие топливной рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21126, -21127

Отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем,

отсоединяем ее от колодки жгута проводов форсунок.

Вынимаем трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы.

Аналогично снимаем остальные форсунки, Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности. Винты крепления топливной рампы затягиваем моментом 6-8 Н-м.

снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112) Как на приоре вынуть топливную рампу без снятия рессивера часть 1 Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126.
Источник

Замена бензонасоса и сеточки бензонасоса Лады Приора

Замена сеточки в бензонасосе Лады Приора

Решил сегодня поменять сеточку на бензонасосе. Предварительно снял заднее сиденье и открутил два болта на крышке, которая ведет к бензонасосу.

Отключаем провода, идущие к бензонасосу и садимся за руль. Заводим машину и даем поработать на холостом ходу, пока не заглохнет, тем самым мы сбросили давление внутри трубопроводов. Стравливать обязательно.

Отключаем жгут проводов.

Отсоединяем два трубопровода, которые крепятся на бензонасосе. Снимаются путем нажатия на железную скобу и, отталкивая от себя, отсоединяем трубопровод от бензонасоса

Отсоединяем два трубопровода

Откручиваем восемь гаек на 10.

Далее, снимаем кольцо-держатель бензонасоса и убираем его, чтобы оно не мешало нам.

Потом, аккуратно отводя шланги трубопровода, придерживая их рукой, вытаскиваем из посадочного места сам бензонасос, главное, без чрезмерных усилий, и аккуратно, чтобы не повредить поплавок на бензонасосе.

Сняв бензонасос, отсоединяем пластмассовый патрубок. Без снятия его мы не сможем разобрать бензонасос

Снимаем два маленьких стопорных кольца по обе стороны этих направляющих

Потом отсоединяем пластмассовый крепеж (их там три) благодаря отсоединению их, мы можем долезть до самой сеточки.

Добрались мы до сеточки, как видим, на ней есть немного стружки — значит фильтр работает хорошо. Дальше мы его будем снимать, чтобы поменять на новый.

Благодаря отвертке поддеваем сеточку и снимаем её с седла бензонасоса.

Вид сбоку на сеточку сюда нужно вставить отвертку

Вот и сняли мы сеточку с бензонасоса для замены старой на новую.

Снятая сеточка с бензонасоса

Установка новой сеточки на бензонасос и сборка в обратной последовательности.

Снятие топливной рампы

Порядок действий:

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

Снятие топливных форсунок Приоры

Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
Снять скобу, поддев отверткой.
Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.
Источник

Снятие топливных форсунок Приоры

Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
Снять скобу, поддев отверткой.
Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Комбинация приборов

1. Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Опускаем рулевую колонку вниз до упора.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два верхних винта крепления облицовки комбинации приборов.

4. Затем нам нужно добраться до нижних винтов крепления облицовки комбинации приборов, для этого необходимо снять крышку монтажного блока предохранителей и реле.

5. Внизу поворачиваем на 90º против часовой стрелки три пластиковых винта крепления крышки монтажного блока предохранителей и реле.

: Показано только два из трех пластиковых винтов.

6. Сверху пальцами рук аккуратно поддеваем и, преодолевая сопротивление фиксаторов, …

… отсоединяем крышку монтажного блока предохранителей и реле от приборной панели. Снимаем эту крышку.

7. Теперь слева и справа отворачиваем по одному нижнему винту крепления облицовки комбинации приборов.

В качестве примера показано с левой стороны.

8. Пальцами рук сверху аккуратно поддеваем и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимаем облицовку комбинации приборов.

Снятие / установка форсунок на Лада Приора

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить.

Снятие топливной рампы на Lada Priora

— сбросить давление в топливной системе.

— снять воздушный фильтр двигателя.

— приготовить крестовую и плоскую отвертки.

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.

2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.

4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

5. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

6. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.

7. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.

8. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода. Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону.

3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3-го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.

4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

6. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.

7. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить тормозные диски на Лада Приора.

Снятие топливных форсунок на Лада Приора

1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.

Ремонт системы питания, инструкции по ремонту топливной системы лада 2170, порядок сборки и разборки элементов системы питания лада 2172, этапы снятия и установки форсунок у автомобиля лада приора. Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

Предупреждение Обязательно удерживайте гайку наконечника топливной рампы вторым рожковым ключом.

12. …и отсоедините топливную трубку от рампы.

13. Выверните два винта крепления топливной рампы ваз 2172… 14. …и снимите рампу вместе с форсунками. Примечание

Обратите внимание: соединение трубки и рампы уплотнено резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените.

Предупреждение Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

15. Установите и закрепите топливную рампу lada priora в порядке, обратном снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок лада приора моторным маслом или WD-40. Примечание При установке топливной рампы, чтобы жгут проводов форсунок не касался двигателя лада приора, закрепите его на рампе новыми пластиковыми хомутами.

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Читать дальше: Тюнинг салона тойота тундра

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Замена впускного коллектора на приорe

Где находится впускной коллектор? Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Когда нужно менять впускной коллектор? Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Основные причины загрязнения форсунок.

Основной, но далеко не единственной причиной засорения форсунок инжекторного двигателя, несомненно, является качество топлива. В Западной Европе инжекторы практически никто не чистит, производители лишь рекомендуют их менять через 120 -150 тысяч километров пробега. А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:

Недостаточные мощности для производства бензина А-92 и А-95 , а вот А-98 на отечественных АЗС – это в большинстве случаев миф и хитрый маркетинговый ход – не более;
Нарушение условий хранения топлива. Зачастую для хранения бензина А-76, А-80, А-92, А-95, А-98 используют одни и те же резервуары, в которых за годы эксплуатации скапливаются различные смолистые отложения, растворяемые топливом с более высоким октановым числом. Смолистые отложения в результате смываются в баки наших автомобилей, приводя к выходу из строя топливной системы;
Использование при производстве топлива марганецсодержащих присадок, которые повышают антидетонационную стойкость. Это так называемые антидетонаторы, что позволяет легким движением руки превращать низкооктановый бензин в высокооктановый. Например, А-80 может “по мановению волшебной палочки” стать А-95, а детонации и ее последствий не будет как таковых. Присадки в свою очередь вызывают повышенный износ свечей зажигания и ускоренное загрязнение топливного фильтра мелкодисперсионными частицами кирпичного цвета.

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.

Последовательность работы

литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Топливную рампу демонтируют, при необходимости сняв форсунки, также и в других случаях при ремонте двигателя.

Внимание! Перед выполнением операции ознакомьтесь с правилами техники безопасности при обслуживании и ремонте системы питания (см. “Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания”).

Снятие

1. Сбрасываем давление топлива в топливопроводе (см. “Топливопровод – сброс давления”).

2. Снимаем ресивер (см. “Ресивер двигателя 2111 (1,5i 8v) – снятие, замена уплотнений и установка”).

Замечание.Ресивер можно не снимать, но тогда при сборке трудно обеспечить необходимую чистоту форсунок.

3. Нажимая на пружинные фиксаторы, отсоединяем колодки жгута проводов от четырех форсунок.

4. Снимаем шланг с патрубка регулятора давления топлива.

5. Рожковым ключом на 17 мм отворачиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе (1), удерживая шестигранный конец шланга топливопровода ключом того же размера. Аналогично отсоединяем трубку сливного топливопровода от шланга (2). Соединение сливного трубопровода на заводе помечают синей краской.

6. Отводим наконечники шлангов от трубок.

7. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

8. Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками.

Внимание! Будьте осторожны, в топливной рампе осталось небольшое количество топлива.

9. Поддев шлицевой отверткой, снимаем резиновые уплотнительные кольца с концов трубок.

Предупреждение! Поврежденные уплотнительные кольца заменяем.

Разборка

10. Шлицевой отверткой смещаем фиксатор форсунки вдоль топливной рампы.

11. Снимаем форсунку с топливной рампы.

12. Аналогично снимаем три другие форсунки.

Предупреждение! Соединения форсунок с топливной рампой и с впускным трубопроводом уплотнены резиновыми кольцами. Все поврежденные уплотнительные кольца необходимо заменить.

13. Снимаем с топливной рампы пружинные фиксаторы форсунок.

14. Снимаем регулятор давления топлива (см. “Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i 8v) – замена регулятора давления топлива”).

15. Ключом на 24 мм отворачиваем гайку трубки подводящего топливопровода и извлекаем конец трубки из топливной рампы.

Предупреждение! Соединение трубки с топливной рампой уплотнено резиновым кольцом, установленным в торце рампы. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.

16. При необходимости металлическим колпачком от ниппеля колеса выворачиваем золотник диагностического штуцера.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем топливную рампу в обратной последовательности. Перед сборкой покрываем уплотнительные резиновые кольца тонким слоем моторного масла.

ВАЗ 2112: масляные форсунки охлаждения — как установить правильно

Установка масляных форсунок на авто ВАЗ 2112

Основной агрегат автомобиля ВАЗ 2112 – двигатель. Тяжелые температурные условия работы узла приводят к его перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
Для снижения температуры во время движения автомобиля их днища охлаждаются маслом. Для этих целей специальные форсунки запрессовываются во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников.
Это трубки, внутри которых расположены подпружиненные шарики. Когда двигатель начинает работу на повышенных оборотах происходит повышение давления масла, которое давит на шарики находящиеся в форсунках.
Начинают сжиматься пружинки, в трубках открываются отверстия, масло форсунки ВАЗ 2112 попадает снизу на поршень. На холостых оборотах небольшое давление масла редукционные клапана, которые содержат масленые форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

Совет: При переборке двигателя или его ремонте нужно на новые менять масляные форсунки на ВАЗ 2112. В процессе работы они изнашиваются, а больше всего забиваются, пружинка клапана ослабевает. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому его разбрызгиванию.

Преимущества форсунок масляных

Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе монтируется три поршневых кольца: внизу – маслосъемное, вверху установлены два компрессионных.
На модели двигателя авто ВАЗ 2112 у поршней днище плоское, на котором имеются четыре углубления под клапаны. Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполняется на двигателе с шестнадцатью клапанами.
За счет дополнительного охлаждения поршней и смазки цилиндров увеличивается ресурс двигателя.
Установка масляных форсунок охлаждения позволяет:

Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
На поршень оказываются значительно меньшие термические нагрузки, которые не позволяют изменять геометрические размеры деталей.
При запуске двигателя на холодно к поршням масло подается достаточно быстро.

Замена масляных форсунок

От того насколько хорошо работают масляные форсунки в блоке ВАЗ 2112 зависит:

Смазывание зеркала цилиндра, что защищает его от задиров.
Охлаждение нижней части поршня.
Отвод избыточного тепла.

На фото показаны новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые нужно заменить.

Маслофорсунки двигателя ВАЗ 2112 слева – старые, справа — новые

Основной причиной, по которой из строя выходят масляные форсунки служит разрушение пружины клапана. Из-за этого падает давление на коренных шейках коленвала, что приводит к увеличению износа вкладышей шатунных и коренных шеек.
Чтобы заменить масляные форсунки ВАЗ 2112 нужно выколоткой из алюминия или меди выбить их в сторону коленчатого вала.

Совет: Работу своими руками нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия.

Убирается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
Не сильными ударами молотка запрессовывается новый элемент. При этом нужно использовать из мягкого материала проставку.
Инструкция указывает, что засаживать ее нужно с усилием, до определенного места. Тогда форсунка упирается и дальше не идет.

Совет: Нужно следить, чтобы масленая форсунка на ВАЗ 2112 не перекрыла масленый канал блока двигателя.

Установка масляной форсунки на автомобиле ВАЗ 2112

Каким образом меняются масляные форсунки, мотор 16 клапанный ВАЗ 2112, можно увидеть на видео. При своевременной замене засоренных масляных форсунок цена ремонта двигателя будет значительно уменьшена.

Тюнинг автомобилей ВАЗ

Доработка масляной форсунки авто ВАЗ 2112

Устанавливать форсунки лучше так, как показано на рисунке красными точками.

Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

Карбюраторные автомобили медленно, но верно становятся достоянием истории. На смену поплавковым камерам и диффузорам пришли форсунки и распределённый впрыск топлива, качество которого контролируется бортовым компьютером автомобиля. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Выйти из строя может как электронная часть топливной системы, так и механическая часть форсунки. Перечислим самые распространённые признаки проблем с форсунками:

при наборе скорости возникают провалы мощности;
сразу после запуска мотора на приборной панели загорается индикатор CHECK ENGINE;
двигатель стал потреблять больше бензина;
завести двигатель стало труднее, он может внезапно заглохнуть даже на высоких оборотах.

отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.

Последовательность работы

литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.

Приора (ВАЗ-2170). Работа системы впрыска топлива

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2170 (Приора) 2004+ г.в. — руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 220 221 222 223 224 225 226 227 ..

Приора (ВАЗ-2170). Работа системы впрыска топлива

Топливо подается по одному из двух различных методов: синхронному, т.е. при определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. независимо или без синхронизации с вращением коленчатого вала. Синхронный впрыск топлива — наиболее часто применяемый метод. Асинхронный впрыск топлива используют в основном в режиме пуска двигателя. ЭБУ включает форсунки последовательно. Каждая из форсунок включается через каждые 720° поворота коленчатого вала. Такой метод позволяет более точно дозировать топливо по цилиндрам и понизить уровень токсичности отработавших газов.

Количество подаваемого топлива определяется состоянием двигателя, т.е. режимом его работы. Эти режимы обеспечиваются ЭБУ и описаны ниже.

Когда коленчатый вал двигателя начинает прокручиваться стартером, первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от ЭБУ на включение сразу всех форсунок, что позволяет ускорить пуск двигателя.

Первоначальный впрыск топлива происходит каждый раз при пуске двигателя. Длительность импульса впрыска зависит от температуры. На холодном двигателе импульс впрыска более продолжительный для увеличения количества топлива, на прогретом — длительность импульса уменьшается. После первоначального впрыска ЭБУ переключается на соответствующий режим управления форсунками.

Режим пуска

При включении зажигания ЭБУ включает реле электробензонасоса, который создает давление в магистрали подачи топлива к топливной рампе.

ЭБУ проверяет сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и определяет необходимое для пуска количество топлива и воздуха.

Когда коленчатый вал двигателя начинает проворачиваться, ЭБУ формирует фазированный импульс включения форсунок, длительность которого зависит от сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости. На холодном двигателе длительность импульса больше (для увеличения количества подаваемого топлива), а на прогретом — меньше.

Режим обогащения при ускорении

ЭБУ следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по сигналу датчика положения дроссельной заслонки), а также за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу дополнительного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска. Режим обогащения при ускорении применяется только для управления топливоподачей в переходных условиях (при перемещении дроссельной заслонки).

Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем

При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива в этом режиме происходит при создании определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.

Компенсация напряжения питания

Соответственно при повышении напряжения аккумуляторной батареи (или напряжения в бортовой сети автомобиля) ЭБУ уменьшает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность впрыска.

Режим отключения подачи топлива

Подача топлива отключается и при превышении предельно допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, равной 6200 мин-1, для защиты двигателя от работы на недопустимо высоких оборотах.

Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Какое давление в топливной системе должно быть?

Нормальная топливная система должна иметь следующие показатели:

на холостом ходу 2,5 атм;
зажигание – не ниже 3 атм;
при снятии вакумной трубки 3,3 атм;
при пережатии сливной трубки – 7 атм;
при подгазовке прыгает до 3-х, затем падает до 2,5 атм.

Важно! Убедитесь, что топливная магистраль не содержит пробоин: топливо нигде не подтекает, иначе замеры давления будут ложными.

После того как мы накачали в системе топливо, выключаем зажигание и смотрим на поведение манометра. Давление в рампе должно упасть до 0,7 бар и держаться на этом уровне., если же давление сразу падает на 0, то проблема в регуляторе давления топлива (как снять и заменить РДТ), либо обратный клапан моторчика бензанасоса.
Поднимаем обороты двигателя до 3000 и смотрим на показания монометра, если в таком режиме, стрелка манометра падает – проблема в умирающем бензонасосе.
Если же бензонасос долго набирает давление, возможно забит топливный фильтр или сеточка в баке.

Если же после замены топливных элементов, ваша проблема осталась, то проверьте другие системы: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, компрессия в цилиндрах.

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.

Последовательность работы

литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Снятие и установка топливной рампы автомобиля Лада Приора

1. Снизьте давление в топливной системе.

3. Снимите декоративный кожух двигателя.

4. Снимите воздушный фильтр.

5. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел.

Снимите колодку жгута проводов форсунок. Аналогично снимите колодки с оставшихся трех форсунок.

Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок.

Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам в разъемах форсунок и в каждом случае измеряйте сопротивление их обмоток.

Оно должно быть 11–15 Ом.

Для замены жгута проводов форсунок или топливной рампы необходимо перекусить бокорезами крепежные хомуты.

Для замены форсунок данная операция не требуется.

В дальнейшем для наглядности жгут проводов снят.

Обязательно удерживайте гайку наконечника топливной рампы вторым рожковым ключом

Отсоедините топливную трубку от рампы

Выверните два винта крепления топливной рампы

Снимите рампу вместе с форсунками.

Обратите внимание: соединение трубки и рампы уплотнено резиновым кольцом.

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените.

Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

Установите и закрепите топливную рампу в порядке, обратном снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом или WD-40.

При установке топливной рампы, чтобы жгут проводов форсунок не касался двигателя, закрепите его на рампе новыми пластиковыми хомутами.

Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка топливной рампы Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

7. Сожмите фиксатор…

8. …и снимите колодку жгута проводов форсунок. Аналогично снимите колодки с оставшихся трех форсунок.

10. Для замены жгута проводов форсунок или топливной рампы необходимо перекусить бокорезами крепежные хомуты. Для замены форсунок лада приора данная операция не требуется. В дальнейшем для наглядности жгут проводов снят.

11. Отверните штуцер трубки подвода топлива…

Предупреждение Обязательно удерживайте гайку наконечника топливной рампы вторым рожковым ключом.

12. …и отсоедините топливную трубку от рампы.

13. Выверните два винта крепления топливной рампы ваз 2172…

14. …и снимите рампу вместе с форсунками.

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

Снятие топливной рампы и форсунок автомобиля Лада Приора

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок…

…и снимаем колодку жгута проводов форсунок с кронштейна.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе.

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров и снимаем рампу с форсунками и жгутом проводов.

Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов Нажав на пружинный фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов от форсунки.

…снимаем скобу, фиксирующую форсунку.

Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из топливной рампы.

Лезвием шлицевой отвертки поддеваем и снимаем уплотнительные кольца форсунки.

Форсунка с уплотнительными кольцами Аналогично снимаем остальные форсунки. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.

Комбинация приборов

1. Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Опускаем рулевую колонку вниз до упора.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два верхних винта крепления облицовки комбинации приборов.

: Показано только два из трех пластиковых винтов.

6. Сверху пальцами рук аккуратно поддеваем и, преодолевая сопротивление фиксаторов, …

… отсоединяем крышку монтажного блока предохранителей и реле от приборной панели. Снимаем эту крышку.

7. Теперь слева и справа отворачиваем по одному нижнему винту крепления облицовки комбинации приборов.

В качестве примера показано с левой стороны.

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Читать дальше: Тюнинг салона тойота тундра

Замена впускного коллектора на приорe

Основные причины загрязнения форсунок.

Недостаточные мощности для производства бензина А-92 и А-95 , а вот А-98 на отечественных АЗС – это в большинстве случаев миф и хитрый маркетинговый ход – не более;
Нарушение условий хранения топлива. Зачастую для хранения бензина А-76, А-80, А-92, А-95, А-98 используют одни и те же резервуары, в которых за годы эксплуатации скапливаются различные смолистые отложения, растворяемые топливом с более высоким октановым числом. Смолистые отложения в результате смываются в баки наших автомобилей, приводя к выходу из строя топливной системы;
Использование при производстве топлива марганецсодержащих присадок, которые повышают антидетонационную стойкость. Это так называемые антидетонаторы, что позволяет легким движением руки превращать низкооктановый бензин в высокооктановый. Например, А-80 может “по мановению волшебной палочки” стать А-95, а детонации и ее последствий не будет как таковых. Присадки в свою очередь вызывают повышенный износ свечей зажигания и ускоренное загрязнение топливного фильтра мелкодисперсионными частицами кирпичного цвета.